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除梅钿之外，曾流行于唐代的翠钿在宋代也很盛行。宋代王珪《宫词》中有“翠钿贴靥轻如笑，玉凤雕钗袅欲飞”。与宋同时的金，男子也点翠靥，只是不似女子般粘贴于面或涂绘于面，而是黥刺于面，类似于文面。在《金史·隐逸·王予可传》中便有这样的描写：“为人躯干雄伟，貌奇古，戴青葛巾，项后垂双带，若牛耳，一金镂环在顶额之间，两颊以青涅之为翠靥。”
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宋时的女子还喜爱用脂粉描绘面靥。高承《事物纪原》中记载：“近世妇人妆，喜作粉靥，如月形，如钱样，又或以朱若燕脂点者。”宋代还出现以珠翠珍宝制成的花钿，称为“玉靥”或者“宝靥”，多为宫妃所戴。翁元龙在《江城子》一词中咏叹：“玉靥翠钿无半点，空湿透，绣罗弓。”若观形象资料，宋代帝后像中，身着最隆重礼服、盛装出场的皇后与其侍女，眉额脸颊间都贴有以珍珠点翠制成的珠翠宝靥。
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除去沿袭前代，宋代在面饰的材质上还有所创新，出现了很多过去从未有过的新奇花靥。例如“团靥”，以黑光纸剪成圆点贴于面部。更有讲究者，还会在“团靥”之上贴上鱼枕骨做成的饰品。鱼枕骨又名“鱼魫”，是某些鱼类如青鱼喉部辅助咀嚼的增生角质，晒干后质地坚硬，呈淡红色，打磨油浸之后晶莹如琥珀一般。用此做成的面饰称为“鱼媚子”，不仅用作面饰，还可装饰女冠子，称为“魫冠”。此种面饰在北宋淳化年间大为流行。《宋史》中有详细的记载：“京师里巷妇人竞剪黑光纸团靥，又装镂鱼腮中骨，号‘鱼媚子’，以饰面。黑，北方色；鱼，水族，皆阴类也。面为六阳之首，阴侵于阳，将有水灾。明年，京师秋冬积雨，衢路水深数尺。”把面饰与水灾联系起来，当然是古时的迷信，但也说明此种面饰曾经盛行一时，以致引起史家的关注。
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宋代“鱼媚子”妆容复原。模特：李芽；化妆造型：裘悦佳；摄影：华徐永
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染额黄在宋时虽然不似唐代那样流行，却没有消失，周邦彦在《瑞龙吟》一词中有“清晨浅约宫黄，障风映袖，盈盈笑语”，这里的宫黄指的便是额黄。
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北宋中后期的发型最具特色的就是顶髻和额发。两宋女性日常戴冠之风尤盛，原本戴冠应当是家中地位较高的象征，到了北宋后期，上自后妃，下至民妇，已婚妇女平常多戴冠子。若不戴冠，头顶也会梳起类似冠子的顶髻，大体流行趋势是从北宋前中期的高大、夸张型往北宋后期的团圆型发展。
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宋代百岁翁袁褧所撰的《枫窗小牍》云：“汴京闺阁妆抹凡数变。崇宁间，少尝记忆作大鬓方额……宣和以后，多梳云尖巧额，鬓撑金凤，小家至为剪纸衬发。”这里提到的“大鬓方额”“云尖巧额”，应该就是北宋后期所流行的额发造型。
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在北宋后期的写实壁画中，可以看到很多种形态的额发，甚至同一场景内的女性，额发也各有不同。
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河南登封唐庄的北宋末年壁画墓里所描绘的妇人，大多将额发盘成若干圆弧的朵云状，数量、形态、大小不一，以四五片为多，中分者盘出四片，也有额中一大片，两侧各两片。在山西高平开化寺北宋壁画、河南登封北宋李守贵墓壁画中，还描绘出尖额、平额、多弧额等几种额发。晋祠圣母殿里头的侍女们，额发造型也各不相同。
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北宋妆容复原，黑色蛾眉、略浓的胭脂、朱染下唇，梳云尖巧额。模特：七七；梳妆：迦陵千叶；考证：陈诗宇；摄影：杨凡
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随着两宋商品经济的发展、细金工艺技术的提升以及艺术品位较高的文人士大夫和世俗地主、富庶市民阶层的活跃，高雅与通俗审美开始交融，新风俗不断产生，宋代首饰呈现出与唐、五代截然不同的面貌。大量新品种、新样式出现，加工工艺和装饰趣味也有所转变。其中不少品种被元代和明初继承。这一时期，可以说是古代首饰发展重要的承前启后阶段。
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相比于晚唐五代花枝招展的大型簪钗头饰，宋代头饰风格整体呈现自盛大而渐细长的发展趋向。北宋前期一度流行巨大夸张的首饰冠梳，而后在禁令及整体风气的影响下，渐为收敛。
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为了配合冠子或顶髻，长脚圆头簪和长折股钗成了北宋后期最重要的首饰。长脚圆头簪是很具有代表性的宋式新簪式，簪首为一个带插孔的錾花圆球，簪身为一根细圆形的长杆，通长至少十五六厘米，甚至可达三十厘米以上，细长的簪脚能贯穿团冠前后，探出的簪首圆球既有装饰功能，又防止簪子滑落。在北宋墓葬壁画和传世的绘画中，举凡戴冠的女性，头上几乎都可以看到冠前中央露出的一截带圆头的簪首，冠后往往还露出簪脚，整体呈首尾下垂的半弧状。当然，簪子也可单插在头顶团髻中。
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在北宋后期，用一支长钗固髻是非常普遍的做法。
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折股钗是最基础的款式，很长，多在十几厘米，甚至超过二十厘米，可以贯穿全髻，多为日常固髻的功能性首饰。除了基础款式外，也有在钗首部分錾刻、钑打出纹样，或是“缠丝”，即密集缠绕的弦纹，或是“钑花”“竹节”，做出相对精细的图案来。当时成年女性最常见的头顶团髻，一般是左右横插一长钗，贯穿发髻中部或者偏底部，钗首和钗脚各露出一截在两侧，并且如长簪一样多半两头或钗首向下弯曲。
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宋钱选《招凉仕女图》中头戴冠子、梳云尖巧额的宋代女子。台北故宫博物院藏
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宋佚名《杂剧打花鼓图册页》中戴耳饰、缠小脚的宋代杂剧演员形象。故宫博物院藏
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在中国汉族聚居区，耳饰被礼教与世俗普遍接受，始于宋朝。如前文所述，在汉族人的观念中，穿耳除了使男女之别极端化之外，实际上还有一层隐晦的含义。汉刘熙《释名·释首饰》记载：“穿耳施珠曰珰。此本出于蛮夷所为也。蛮夷妇女轻浮好走，故以此珰锤之也。今中国人效之耳。”从这段话可以看出，耳饰本为胡人风俗，汉人认为少数民族女子缺少礼教的束缚，故此行为少有约束，不甚检点，家人才让其穿耳垂珰，以示警诫。清代徐珂《清稗类钞》中也有类似观点：“女子穿耳，带以耳环，自古有之，乃贱者之事。”由此看来，穿耳之所以从宋代开始在汉族女性中流行，和理学兴起导致的女性地位没落是有密切联系的。
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从北宋开始，女性将耳饰视为首饰中不可或缺的一种，就连后妃也不例外。宋代绘画中常见戴耳饰的女性形象，耳饰数量、种类也大大增加，耳饰大致可以分为耳环、耳坠和排环几种。北宋景佑三年（1036年）令所列宋代命妇首饰中就提到“珥环、耳坠”两项，大约挂以坠饰类可称耳坠，另有“珠翠排环”的称呼，当指垂挂成排珠坠的耳环。在故宫南熏殿旧藏宋代帝后像中，皇后和侍女均着长串珍珠排环（见本书第166页）。