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亲本地化和全球化实现调和的一个例子来自“公平贸易运动”（Fairtrade movement）[7]，它尝试为发展中国家的生产商锁定更划算的交易。国际公平贸易组织（Fairtrade International）CEO哈丽雅特·兰姆（Harriet Lamb）用“沙漏经济”这个词向我形容了如今的局面。比如，世界各地约2500万小农户生产了全球咖啡产量的80%，这些咖啡又为数百万甚至数十亿的消费者所饮用。但生产者和消费者之间只有少数几家中间商，全球咖啡贸易的40%掌握在4家公司手中，60%的零售贸易由5家全球品牌把持。全球化的问题不是在沙漏两端的人际交换，而是他们只能通过面目模糊、地点模糊的跨国中介互相交换。总体上，这些全球巨头吸纳了世界各地的商品，将之混合融化，创造出同质化的统一产品，消除了各地商品所带地方特色的一切痕迹。然而，如果生产者和消费者之间能够重新建立起更直接的联系，那么人们对全球化的大部分不安感就会消失，并代之以更积极的喜悦感。
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地方通常与全球相对，而“从本地产到确定产地”则意味着一种从当前社群拓展到更宽广所在的贸易关系。所以，英国慢食运动的负责人、热心支持地方饮食传统的凯瑟琳·加佐利（Catherine Gazzoli）为我准备了一顿完全使用意大利食材做的午餐，我并不觉得有什么矛盾：圣达涅的切片生火腿（prosciutto crudo di San Daniele）；弗留利的丽斐酒庄白葡萄酒（Livio Felluga）；帕马森奶酪；在慢食国际都灵食品展上买的意式小方饺，搭配到访友人带来的那波利番茄酱。只有她同事做的蛋糕是英国产的，但这顿饭完全吻合全球化愿景，即在有着强烈地方传统的人与场所之间进行交换、交流。
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要转变我们对本地化真正价值的理解，换一种语言或许有所帮助。意大利人不怎么说“本地的”（località），而是更爱说“特色的”（tipicalità）。如果一种食物是某地独有的，那它就是“特产”，如果形容一条鱼是“特产”，它的特点就有了价值，自不待言它也是一种恩赐。这种说法的好处是，你大可以在伯明翰吃托斯卡纳的特色炖豆，并不一定非得吃本地炖豆。事实上，使用曼彻斯特优质食材做成的米兰烩饭，比在米兰用微波炉加热的烩饭更具特色。
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自己种植粮食、支持本地生产商诚然值得称道，但我们不该错误地把它看成是一种独立宣言。相反，我们应该明白，没有其他人、其他地方和其他文化，我们自己就什么也不是。人类的相互依存，让我们必须拓宽自己的视野、打开大门，我们不能被“全球资本主义”的同质化力量给淹没，而要跟千百万像我们一样热爱自己故土的其他人进行交换。
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吃的美德：餐桌上的哲学思考 03 时间的果实
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有三顿饭，要用一年的时间来准备。作为有良心的食客，你愿意全部做一次吗？
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一月
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● 自由放养的鸡和蘑菇饼
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● 胡萝卜切丝，大蒜捣烂
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● 苹果蛋挞，配搭有机浓缩奶油
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● 所有食材都源自英国，采购范围最多不超过25英里
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三月
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● 经海洋管理委员会可持续认证的野生三文鱼
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● “公平贸易”认证的有机豌豆和有机红花香米
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● “公平贸易”认证的无花果和马斯卡彭奶酪杏仁饼
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九月
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● 旗鱼、烤南瓜、奶油韭葱
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● 草莓酥
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● 所有食材都产自英国境内，并用英国本地水源灌溉
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这个问题不是恶作剧，但回答起来挺棘手。它凸显了同时做到对时令、有机和本地产三位一体的膜拜有多么困难。比如，三月的菜单完全有机，但却不合时令，因此也不是本地产，一切都来自进口，豌豆甚至是空运来的。为道德困境又添了几分窘迫的地方是，凡是能够从“公平贸易”渠道购买的食材，统统是来自“公平贸易”认证的。
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九月的菜单完全合乎时令，也完全是本地产，只包括了英国当季可用的食材。不过，现下旗鱼已成为濒危鱼类，大多数活跃人士会劝你别吃它，至少一般情况下别吃。如果这些时令食物产自现行法律允许的最消耗土壤肥力、最依赖化石燃料的常规农场，那又怎生是好？
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一月的菜单基本上毫无时令感。所有的食材几乎全年都能从英国农场采购（有的食材虽然不是当季生产的，但储存得很好）。在某些方面，它比时令菜单要好，因为食物运输距离较短，来自管理更好的农场，有些甚至是有机农场。肉食来源是可持续的，鸡也是即刻宰杀，不像野生三文鱼那样被捕捞到船上会慢慢窒息而死。
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因此，总体而言，时令、有机和本地产，本身并不是王牌，有时候，这些信条甚至彼此冲突。然而，把对时令-有机-本地产的颂歌提升到金科玉律层次的棘手之处，还不仅仅来自“索尔派”对食物本身的具体要求。问题的根源出在道德一个不可回避的特点上：多元。
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