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荣格-比曼的这项研究生动地说明，在大脑局部区域的特定任务中，存在着创造力偏向于右脑的不对称性。但是研究作者绝不是在说右脑是负责创造力的半脑。其实，该实验中的任务环境反而凸显了认知过程与创造力的复杂关系：处理语言相关任务一般被认为是左侧大脑的专长，但是实验发现右侧颞叶某区域的活跃程度增强了。其他一些研究则发现，在创造性任务中，大脑出现了两侧激活和非对称性激活的情况，一些研究认为创造力强的个体的两侧大脑整合程度更高，而不是更依赖于其中某一侧。[25]对大量功能性脑部研究的统计分析确实发现了创造性思维的右脑偏向。[26]这种偏向可能与抽象思维中右脑较高的活跃程度有关。当然，这绝不是说创造力是右脑独有的功能，也不是说创造力强的人更依赖于右脑。
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脑解剖学中最后一个可能与创造力有关的因素就是白质，或者说是白质内的特定通路。为了研究创造力与神经元交流通路之间的联系，雷克斯·荣格及其同事采用了一种叫做弥散张量成像（diffusion tensor imaging）的技术，这是一种调整过的磁共振成像技术，可以用来测量白质的完好程度。[27]他们发现，个体在两项不同的创造性思维测试中的表现，与左右脑额叶下侧白质通路的结构完整性之间存在负相关的关系。这些通路是丘脑白质辐射出的一部分。与丘脑中多巴胺受体浓度降低相似，这些变化与某些精神疾病（精神分裂症、躁郁症）中出现的变化有重叠之处。荣格等人并不认为健康个体身上的此类白质变化与较强的创造力之间存在着因果关系，但是他们指出，最佳的脑功能结构应当包括一系列生理状态，这些状态相互协调，维持着各种不同但又相互重叠的认知过程的正常运转。
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尽管这些研究尚处于起步阶段，但我们已经知道，创造性大脑的功能神经解剖学很可能涉及两个大脑半球的许多区域，具体情况取决于认知任务的内容及其背景。在创造力的监控和动机方面，某些神经网络无疑会比其他神经网络更重要，但是在现实世界中，需要创造性解决方案的问题类型是不受限制的，人类头脑中的创造力很可能需要利用全部的多样化认知资源。受限于生物学条件和后天训练，有创造力的人也是千差万别，他们倚重不同的认知网络，在不同的领域中展现各自的创造力。作为一个物种，人类从多样化的创造力中获益良多。
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肠子，脑子，厨子：人类与食物的演化关系 创造性的厨房氛围
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每个人的脑中都有一定程度的创造力，一个人的创造潜力能否表达出来，取决于其生活环境和工作环境。职业心理学家与管理心理学家研究了什么样的工作环境能够最好地激发员工的创造力。[28]创造性的厨房氛围无疑与其他创造性工作环境相似。职业心理学家发现，能够提供挑战、智力启发、使命感和积极同事关系的环境，可以更好地鼓励创造力和创新。[29]管理层的支持也是非常重要的，这种支持主要表现为提供资源和提倡自主性，这就能向员工传递一种信息——我们愿意培养并且非常重视创造性的工作。[30]
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经营一家高级餐厅是一项创造性的工作，至少应该是一项创造性的工作。豪华餐厅主要用两种方式来表达其创造性——装修和食物。如果一家餐厅对装修的重视程度超过了食物，那么这肯定是令人失望的，至少那些更关注食物质量的人会感到失望。但是从另一个方面来看，没有人愿意在一个舒适度、服务水平、卫生水平都不达标的地方吃饭。一个餐厅的高档装修并不能说明这里提供优质的创造性食物，但是这对于客人和厨师班子来说都是一种信号：这里的经营者可能是支持追求创造性的。
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研究人员韦罗妮克·肖萨（Véronique Chossat）和奥利维耶·热尔戈（Olivier Gergaud）想了解法国的餐厅评论家们比较看重哪方面的创造性。[31]评论家是高级烹饪业不可或缺的一部分，他们的意见会影响客人对餐厅的选择，同时又在一定程度上反映了这些客人的主流观点。《戈-米劳美食指南》（GaultMillau）是法国最受欢迎的餐厅指南之一，肖萨和热尔戈对其中的餐厅评论做了一番系统的研究。他们首先筛选出一些目标餐厅，筛选标准是其大厨必须是精英社团“法国厨艺大师”的成员（该社团共有185名成员）。实际上他们的研究目标是想知道，如果法国著名厨师阿兰·迪卡斯（Alain Ducasse）不在豪华餐厅掌勺，而在路边咖啡馆工作的话，他是否仍会得到同样高的评价。肖萨和热尔戈发现，一家餐厅能否被评论家列为顶级餐厅，外观情况固然非常重要，但是其重要性仍比不上食物的质量与创造性。餐厅所有者可能希望自己投在装修和酒水种类上的资金能够有所回报，但是如果他们忽视了厨房里的创造性工作，那么可能就有一败涂地的风险。因此，即便阿兰·迪卡斯在路边小店里工作，他仍能得到很高的评价，不过如果他服务处所的条件高档一些，他得到的评价会更高。
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后厨的创造力才是最重要的。还记得阿德里亚、凯勒和阿卡兹吗？这三位著名的创造力大师都在他们的烹饪书中清楚地表明，他们的厨艺需要一个专注的团队的帮助，这个团队的成员甚至就像家人一样。[32]阿卡兹在书中展示了一张厨房的工作照，其中至少有16名助手正在这间一尘不染的厨房中工作，每个人都有自己的工作台。照片中的阿卡兹正站在一个角落与一名助手谈话，一束阳光透过窗户洒在他身上。凯勒的书中则提供了一张厨师团队准备员工餐的照片，他本人正在掌勺（这张照片有一点模糊，因此不能肯定就是他本人），尽管他说“员工餐的厨师是厨房系统中地位较低的人”，但是他也相信，如果一个厨师能够对烹制员工餐充满激情，能够在有限的条件下将他的能力和想象力发挥到极致，那么此人就有潜力成为一名“伟大的厨师”。阿德里亚的书中有很多团队成员的照片，既有他们吃工作餐的场景，也有“全速准备菜肴的厨房”。他的厨房团队成员之间的关系已经胜过了家人，是一群充满创造力的知己。
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这三位厨艺大师之所以提倡这样的工作环境，显然是为了将创造力的投入和产出最大化。当然了，仅有一大群助手并不代表工作环境就是有创造性的。传统的高级餐厅都有一大批员工，安置在一个严格的层级结构中。而现代的创意大厨则能将这批人马转化为创造力。洪久贤（Jeou-Shyan Horng）及其同事对厨师创造力的研究表明，一个鼓励创新的厨房需要团队合作，尤其是讨论、交流各自的想法和技巧。[33]有些厨师长不愿意与手下分享自己全部的技巧和想法，这最终会损害团队的创造力。洪久贤采访了许多厨师后发现，在与同事进行头脑风暴之后，厨师们经常会产生创造性的洞见。就这一点而言，大型团队的价值不仅在于充当厨师长的手臂，他们同时也是厨师长头脑的一部分。
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当然了，阿德里亚、凯勒、阿卡兹以及与他们同一级别的其他厨师都是魅力超凡的领导者，灵感的真正来源，这是任何鼓励创造的管理技巧都无法提供的。这样的厨师就像是作曲家兼交响乐指挥，他们指挥一批有创造力的个体去完成各自的独特愿景。在大多数情况下，各位助手级的厨师都要默默无闻地辛劳工作，不过副厨师长可能是例外，这个职位就像交响乐队的首席小提琴手。最终，这些打下手的厨师都需要寻找合适的时机，从厨师长的庇护和光环之下走出来。
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职业心理学文献中对创造力的研究仅限于可后天培养的那部分因素。毕竟，此类研究的目的在于改善工作环境，以激发所有员工的潜在创造力。但是不管厨房中的工作氛围多么鼓励创造，还是需要厨师有卓越天赋，才能超越一般水平的创造力表现。在成千上万进入商业厨房希望成为厨艺大师的人中，仅有少数具备达到顶级水平所需要的各种才能。如果把精英餐厅的厨房看做一个工作场所，那么一位大厨必须具备的才能之一就是领导力。英语中厨师（chef）一词来源于一个法语词汇，其词根表示的含义是“头”。话虽如此，但是人们通常会把这简单地看成历史惯例，一个旧时代的遗迹。其实百万年来，人类行为最基本的一个方面一直没有发生改变，那就是我们以小团队、面对面的合作来共同解决复杂问题的能力。领导这样的团队需要巧妙地结合各种技巧，需要恩威并施的能力。想要创造一个真正具有创造力的工作氛围，一个伟大的厨师不仅需要在厨艺上有丰富的想象力，还要掌握这些领导技巧。
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肠子，脑子，厨子：人类与食物的演化关系 另一个创造性厨房
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2011年1—2月期的《美味》（Saveur）杂志（“享受地道美味”）照例推出了一年一度的专题：100项与美食相关的事物，并附有注释和图解。这一年的专题推荐的物品和各种小技巧来自76名厨师。前言中写道：“厨师是一个特殊的物种，他们是专注的艺术家，美食就是他们的生命和呼吸。其中一些是国际美食的使者，另一些以他们对食物的创造性理解赢得了我们的赞叹。他们都是激励我们练成最佳厨艺的老师。”名厨中男性占压倒性优势，至少在《美味》杂志采访的这76名厨师中情况如此：62名男性，14名女性，比例大约是4.5：1。在1988年至2010年的年度“最佳新锐厨师”评选中，共有200余位厨师入选，其中男性厨师占的比例更高。[34]
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其实，如今被认证为高级厨师的女性数量之多，在历史上已是前所未有。当然，女性一直以来都在餐饮业中担任厨师的角色，尤其是在学校、医院等大型机构。数代以来，一直有女性在餐馆后厨掌勺，尤其是家族式的餐馆。20世纪的家政领域是妇女的天下，“二战”之后，许多女性受雇在各种工业实验厨房中工作。而范妮·法默、厄玛·龙鲍尔（Irma Rombauer）等人编写的烹饪书被好几代人奉为厨艺圣经。
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在世界各地，家中的烹饪活动一般都是由女性主导的。虽然我们从情感层面对家常菜由衷赞美，但是却把它看作是传统的、保守的，在如今的传媒时代，家常菜似乎更擅长模仿而非创新。和缝纫、编织这样的手工技艺相似，家庭妇女的厨艺创造力是默默无闻、不求回报的。原因之一在于，私人领域的创新及宣传方式与公共领域由男性主导的商业化创新截然不同。家庭领域的创造力之所以不为外人所知，部分原因在于其社交性和协作性，即它被隐藏在非正式但却十分重要的人际关系中。公共领域的创造力通常也是协作性的，但是这种协作结构是正式的、等级森严的，于是功劳总是属于最顶层的人（例如行政总厨）。
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为了研究私人领域与公共领域中厨艺创造力的冲突，莉萨·赫尔德基（Lisa Heldke）分析了“民族风味”烹饪书中的菜谱。[35]赫尔德基主要关注的是克劳迪娅·罗登（Claudia Roden）于1974年编写的《中东美食》（A Book of Middle Eastern Food），这是一本先驱性的代表作，罗登亲自拜访了那些制作日常食物的中东妇女，并将制作方法记录下来。赫尔德基写道：“那些贡献菜谱的妇女的身份并没有公开，她们在这本书中只是可以彼此替换的‘本地厨娘’，而她们制作的菜肴也彼此相似。”[36]赫尔德基的批评也适用于任何一本民族烹饪书或者那些收集、记录传统知识的菜谱大全。从很多方面看，这样的整理工作是值得赞赏的，去实地调研、采访许许多多妇女而获得的信息，肯定要比仅仅依赖一些已出版的资料和关键信息人而来的信息更加有价值。但是赫尔德基指出了其中颇具讽刺意味的一点：从法律和出版业的角度来看，罗登的书一旦出版，这些古老的菜谱就属于罗登了，如果其他的烹饪书作者使用了这些食谱而未注明，那么她会感觉自己被盗版了。
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赫尔德基并不是指责罗登这样的作者是在剽窃。但是从他人的文化成果中创造出另一个文化产品，这样的过程把传统知识变成了一个有利可图的宝藏。从某种意义上说，菜谱和那些最终被博物馆、商店收藏起来的传统文化产物没有什么区别，它们都是一种“殖民”体系的表现：仅仅因为传统知识的创造者们默默无闻地集体协作，就认为这些知识是可以随意利用的（也就是“无主的”）。
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发达国家家庭内部的烹饪活动与传统的民族烹饪活动相似，菜谱没有所有权，创新也不知该归功何人。从20世纪50年代起，美国的家庭烹饪发生了很多变化，厨房中引入了新的技术和产品，这也反映了日常生活中发生的根本变化。家政专家和研究工业化食品问题的食品科学家们希望能为美国家庭厨房带来效率与便捷，于是各种饮食创新被自上而下地引入美国家庭。琼·安德森（Jean Anderson）写道：“我们的母亲和祖母热爱的许多菜谱都是由商业产品驱动的：汤罐头做的炖菜、有造型的色拉、蛋黄酱蛋糕、全麦饼干的馅饼底，还有巧克力碎片曲奇。”[37]这些创新背后都有具体的创造者，当然其中很多是女性，但是在罐头标签和杂志文章中低调地引入一些无名的菜谱，才是一种更加“有机”、更加社会化的创新传播方式。
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有一种办法可以让“女士们”的创新得到承认，那就是联合起来作为一个集体，然后将家庭菜谱编著成书，通常这么做是为了支持慈善事业或出于其他事由。这些书是由私人印制的，一般是螺旋装订或做成扣眼活页夹。我就收藏了这样一本菜谱——《阿玛娜厨房祝您好胃口》（Guten Appetit from Amana Kitchens）。阿玛娜村落是爱荷华中东部一个联系紧密的社区集合，最初是19世纪的一个德国基督教社会主义者团体，在20世纪30年代之前一直是自给自足的。[38]
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这本《好胃口》于1985年首次印刷，是一本典型的DIY菜谱大全，尽管它反映了一种异质文化而非通常的美国文化历史。书中囊括了汤罐头炖菜（反映了这些厨师们生活的时代）、传统德国特色菜、甜点以及野味（反映了其乡村背景）。我被这道“苹果松鼠”的简单做法给迷住了：只需用水和苹果醋炖松鼠，也可以选择往汤里加一些饼干粉做的面团布丁。每一道菜的菜谱上都印有提供者的签名。从知识产权的角度来看，这么做非常有趣。其中很多菜肴显然是借自其他文化传统的，那些真正原创的菜肴混杂在其中难以辨别，但是菜肴的变化范围很广，说明其口味应当很大胆。另外，阿玛娜人似乎很喜欢咖啡蛋糕，书中提到了六种做法。
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从社会文化角度来看，烹饪活动存在两个不同的创造领域：一个是私人的（或家庭的）、无名的、由女性主导的，而另一个是公共的、商业化的、由男性主导的。当我们谈起厨艺的创造性成就时，通常仅关注后者。在女权运动时代之前，如果一个男性热衷于烹饪，他总是可以用一句“最出色的大厨都是男性”来转移他人的嘲笑或批评。商业餐厅的后厨历来都由男性把持，这并不是什么秘密。这些男性厨师为自己创造了一种独特的工作气氛，其特点就是“充满睾酮的气息”。厨房中受认可的创造性成绩总是偏向于男性，历史上几乎所有的公共创造领域都存在这种偏见（值得注意的是，演艺行业似乎是个例外）。
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