1700369959
1700369960
2.将土鸡用调好的腌汁抹匀，放入冰箱静置3小时。
1700369961
1700369962
3.取盘，放入土鸡，入锅蒸约50分钟。
1700369963
1700369964
4.取出装盘放凉，吃时剁成小块即可。
1700369965
1700369966
1700369967
1700369968
1700369969
1700369970
1700369971
1700369972
1700369973
1700369974
1700369975
1700369976
1700369977
1700369978
1700369979
1700369980
1700369981
1700369982
1700369983
1700369984
1700369985
1700369986
1700369987
至味家宴 [:1700368619]
1700369988
至味家宴 糖醋鱼
1700369989
1700369990
我自小长在鱼米之乡，无鱼不成席一直是最为理所当然的事。通常沿着江、湖都会有大量专司吃鱼的小饭馆，菜单只有薄薄的一张，做法多半只有黄焖、清蒸或水煮等两三个选项，只为吃一口鲜味。
1700369991
1700369992
湖南人嗜辣如命，又性格爽利，吃鱼也吃得清爽泼辣，毫不黏糊。吾乡的水煮鱼大不同于川渝名菜水煮鱼中的红油辣酱，模样生得极具欺骗性，乳白清汤上飘着白嫩鱼片，点缀几丝带着异香的紫苏叶，瞧着简直是滋补清润的汤品，一口下去却如二锅头下肚，火辣滋味直灌入喉。后来看《水浒传》第三十七回“及时雨会神行太保，黑旋风斗浪里白跳”，写宋江在江州酒楼上吃酒后，便想“得些辣鱼汤醒酒最好”。戴宗便唤酒保“教造三分加辣点红白鱼汤来”。这“三分加辣点红白鱼汤”简直概括得活色生香，一看就令人口舌生津——我一直以为这就是我自小喝惯的清爽版辣鱼汤，否则，若是覆上一层浓重辣油，鱼肉自然鲜嫩可口，汤却难以下肚，恐怕也解不了酒。
1700369993
1700369994
吃惯了这样的鱼，第一次瞧见厚润挂汁的糖醋鱼时，我的内心是拒绝的。然而，作为一个兼收并蓄的吃货，连豆腐脑甜咸之争都能泰然处之，区区一盘糖醋鱼自然也不在话下。甫一入口，糖醋鱼那外焦里嫩的口感与甜中有酸的风味便征服了我，更遑论它还有艳丽明亮的外貌呢。
1700369995
1700369996
认真算起来，如今十分常见的热辣辣的水煮鱼、酸菜鱼、剁椒鱼头等菜品不过是后辈（辣椒进入中国也才区区500年左右），糖醋鱼才堪称是土生土长的华夏传统名菜了。
1700369997
1700369998
唐朝人喜吃鱼脍，“脍”是指将生鱼切成极薄而细的片或丝，白嫩鱼肉一如“无声细下飞碎雪”，再佐以芥末、新鲜橙橘，后来此法被日本人学了去，中国人自己倒是不大吃了。
1700369999
1700370000
随着时代发展，宋人将鱼又吃出了更多花样。传说糖醋鱼便是源自北宋时期，当时生活讲究精致的汴京（今开封）人最爱选用的乃是黄河鲤。3000多年前，《诗经》里就写“岂其食鱼，必河之鲤”，按今天的话说，就是吃鱼就必须吃黄河鲤。此后王朝变迁不断，但政治经济中心却始终处于中原地区，黄河鲤的地位自然也始终屹立不倒。
1700370001
1700370002
这道糖醋黄河鲤历经千年沧桑变幻，直到如今，仍是豫菜中不可或缺的重头戏。梁实秋说曾在河南馆子里吃糖醋鱼块，炸黄的鱼块微微弯卷如同瓦片，“上面浇着一层稠粘而透明的糖醋汁，微撒姜末，看那形色就令人馋涎欲滴”。吃完鱼后，伙计就会把盘子端下去，焙上一盘酥脆、微带甜酸的细面，据说这形似面条的美味却不是真正的面，而是将马铃薯擦丝后下油锅炒制而成的。这道在梁实秋笔下名唤“瓦块鱼”的菜我不曾吃过，倒是在北宋旧都开封府尝过一盘鲤鱼焙面。与梁先生念念不忘的河南名菜差别不大，只是瓦块鱼先吃完鱼再以浓稠汤汁焙面，鲤鱼焙面却是直接将焙面平铺于琥珀色的鱼身之上，顺序相悖，吃起来倒是一样的醇而不腻、鲜香醉人。
1700370003
1700370004
与鲤鱼焙面一别数年之后，有一年春天去了趟杭州，在湖畔的春雨绵绵之中点了一碗西湖醋鱼。骤然间一如他乡逢故知，呀！这不就是没有焙面的鲤鱼焙面么！顷刻间险些“直把杭州作汴州”，这才骤然想起——可不是么，两宋故都，本该一脉相承才是。只是没料到早已湮灭无踪的宋时繁华，会以这样幽微难料的线索，出现在两盘汁明芡亮的糖醋鱼身上。
1700370005
1700370006
鲤鱼入馔
1700370007
1700370008
从传统上讲，要说到糖醋鱼就必说到鲤鱼，而以鲤鱼入馔，选择就很多了，如可干烧、可生食、可烤、可煎、可炸，等等。