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羊羹虽已渐渐消失，其余羹类却仍在历史长河中时隐时现，并发展出了形形色色的模样。张翰的莼鲈之思，念念不忘的是一碟清新鲜甜的鲈鱼脍（生鱼片）和一碗滑嫩清香的莼菜羹；林洪将荷花去心、去蒂与豆腐同煮，成就了一份雪霞羹；曹植用驼蹄制成七宝羹，驼蹄肉质肥厚、羹汁鲜美，闻名天下，一瓯须费千金；甚至还有唐代宰相李德裕家的李公羹，其用珍玉、宝珠、雄黄、朱砂、海贝煎汁，每杯羹需费钱三万——这羹虽然奢侈得让人只能咋舌，但看起来却让人实在没什么食欲。
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按李渔的说法，羹是为配饭的：“有饭即应有羹，无羹则饭不能下，设羹以下饭，乃图省俭之法，非尚奢靡之法也。”李渔毕生风花雪月、倜傥风流，这时倒忽然脚踏实地起来，只渴望一碗浓稠热辣的羹汤，将菜并肉熬出浓汁来，顺嘴、下饭、暖胃。
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作为一个地地道道的湖南人，许是因为湘粤两省交界，饮食上互相有所影响，我自幼习惯的下饭物乃是煲汤，汤味虽浓，却并不稠腻，与羹不太相同。羹之于我，最熟悉的出处是汤匙仍被叫做调羹。
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第一次听到“西湖牛肉羹”的名字，不是在西湖边，却也似是在西湖边。那是在十几年前的电视屏幕上看的一部《青蛇》，那会儿年纪还小，压根看不明白那些艳丽的、压抑的、缠绵的、妖异的情欲，倒是记得那一艘小小的摇摆不定的渡船。初初相识，白蛇低眉浅笑，许仙心如擂鼓，一番情潮暗涌之下，他的眼神随着眼角发梢的水滴一路下滑；她妩媚入骨，问的却是一句——“公子，尝尝我做的西湖牛肉羹。”足见“食色，性也”，在哪一个故事里都是一样的。
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杭州西湖，中国最著名的景色之一，景观有“一山、二塔、三岛、三堤、五湖”的格局；人文典故更是不胜枚举，雷峰塔与白娘子，苏东坡与苏堤……想这既暖胃又暖心的西湖牛肉羹，肯定也与之大有干系吧。
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后来真正去了杭州，也是个湿冷的雨天，撑着伞在西湖边逛了半天，终究也没有那么一个美貌佳人邀我尝一盅西湖牛肉羹，只好自己花钱去店里吃。坐定下来，望着窗外雨意连绵的西湖，仿佛觉得微波涟漪的湖面都映入了眼前的浓浓羹汤之中。
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低头抿一口羹，那浓厚顺滑的滋味顷刻间充盈于唇齿之间，咕咚咽将下去，喉舌肠胃都活泼泼地暖起来，背脊之上也起一阵酥麻痒意。就是这样的了，我想着呆书生许仙在那一艘摇摇晃晃的小船之中，就着飘摇不定的火苗，从佳人手中接过一盅鲜美滚热的西湖牛肉羹，怎能不从皮囊到魂魄都被妖精勾了个彻底？
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西湖牛肉羹
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材料：
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新鲜牛肉碎………200克
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荸荠………5个
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蟹肉棒………2根
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青豆仁………50克
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香菜碎………适量
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高汤………500毫升
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淀粉………适量
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水淀粉………1大匙
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香油………1茶匙
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调料：
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盐………1茶匙
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绍兴黄酒………1大匙
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制法：