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清·光绪帝后像
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根据中国历史博物馆提供照片并由作者设色描绘，戴大拉翅、这种大拉翅。二把头遇有皇太后生日及宫中隆重大典时则用大红穗子垂至二肩间，平时可能只用一边垂穗。额留短而带弯形的前刘海。
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清末妇女便装
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此像乃周熙良同志提供的照片，摄于1905年，是当时任西学女教师像。服式色彩是作者拟的。从像中可见当年的较时新之服饰，前刘海已加多，襟间挂多宝串，腕间戴金镯，指间戴戒指。
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清·孝庄皇后朝服像，摹自《紫禁城帝后生活》
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后系清世祖章皇帝福临（顺治帝）之生母，顺治元年尊为皇太后。此像冠似用青绒且服无貂缘，故为夏朝服。冠顶三层，朱纬上周缀金凤七、后缀金翟一。朝服色用明黄，披领及袖石青色加片金缘，肩上下袭朝褂处亦加缘，绣金龙九，间以五色云，中无襞积，下幅八宝平水，披领行龙二，袖端正龙各一，袖相接处行龙各二。朝褂用石青色，绣前后立龙各二，中无襞积，下幅八宝平水，八宝列在平水间。按此式为朝服中之第三式，惟此像朝褂上部尚有立龙左右各二，则又似第一式。其他朝珠、采帨等见第十四章图14.7.5女注说中。
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中国古代服饰史 [:1700378917]
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中国古代服饰史 代序 半生心血考衣冠
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苏堃
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上海戏剧学院教授周锡保先生的《中国古代服饰史》终于出版了。付印前夕，周先生要我为他的这本专著写几句前言。我踌躇了。向例名人作序，识者题跋，而我二者皆非。拖了许久，周先生催促再三说，“你对为什么要编写这本教材以及它的编写过程是最清楚的，你不说几句话，谁来说呢？”义不容辞，只好勉为其难了。的确，我同周锡保先生在戏剧学院共事三十年，为了这门课的教材建设，我们是一同研究规划的。因此，我有责任，也有义务把成书的经过情况向读者作一简要的说明。
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为什么要编写这门教材呢？
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大家知道，中国的戏曲舞台，演员穿着的戏装，使用的道具，色彩绚丽，光怪陆离，煞是好看。但戏曲的衣冠服饰是不大遵守历代服制的规范，它基本上是沿用明代的服制，并且数百年来又经过不断的衍变、夸张，形成了一种通用的舞台演出艺术服饰，观众也从来不追究它的历史真实性。这从艺术效果的角度来看，有它的美学意义和实用价值，但在话剧舞台或电影银幕上，在表演历史题材的作品时，就不能不研究和再现它的历史的真实性和历史的具体性了。当然，在话剧舞台和电影银幕上是不是只能是历史服饰的照抄仿制，不能有丝毫的变异呢？不，它允许从艺术审美和舞台实际的要求出发，可以而且必须有某些艺术的夸张、变异和丰富，但“万变”不能离其“宗”，就是说，基本上要符合历史服制的真实性和服饰的具体性。基于这种认识，就要求舞台美术专业人员必须具有这方面的历史知识和专业技能。因此，高等戏剧院校舞台美术专业，研究和开设服装史这门课程，乃是它的重要任务之一了。但是，戏剧学院建院后，这门课是一个缺门。它既然是一个缺门，就应设法填补这一空白。然而谈何容易。在当时的师资条件下，要物色适当的师资担当这门课程教材的编写工作，是有相当困难的。第一，他必须具有渊博的历史知识；第二，必须精通古汉语；第三，必须有一定的绘画技能；第四，还要看他对这门枯燥的冷门学科有无浓厚的兴趣。这样的师资哪里去寻找呢？真是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”，远在天边，近在眼前：他就是1952年戏剧学院建院后，从外校调来担任工艺图案绘画课教学工作的周锡保先生。在教学过程中，我们了解到周先生基本上具备上述前三个条件，但他愿不愿意搞服装史的研究和教学还不知道。为了学科建设，我们商请周先生承担这项任务。锡保先生虽然对这门课程比较生疏，但为了教学的需要，仍欣然接受了中国服装史的编写和教学任务。我们给周先生配备了助手，并且得到中央文化部的支持，拨了专款，从人力、物力上支持了这一新的事业的开展，极大地调动了周先生的积极性。从此，他就以全部精力和坚强的毅力投身于这项教材建设中去了。
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成书不易。作者翻阅中国古今历史文献，跋山涉水亲赴云冈、龙门、敦煌等地调查，临摹，掌握了大量第一手资料，仔细考证，辨别真伪，埋头著述，精心编绘，前后历经三十寒暑，才完成了此一卷帙浩繁、文图并茂的大工程。
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从《中国古代服饰史》的编写，可以看出周锡保先生的治学精神是严谨的，工作态度是认真的，著述的目的是明确的。譬如，他在研究宋代服饰的篇章中，从男子品官冠服到妇女一般服饰，都作了详尽的考证，甚至对细微末节都作了详细分析、注释、绘制。
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因《中国古代服饰史》是为戏剧专业的需要而编写的，锡保先生非常注意结合戏剧专业的研究。例如，他在《历史剧服饰及其他》（《戏剧艺术》1981年第1期）一文中写道：“历史人物必然受当时的社会制度而规定，也受此局限，他们的起居生活，也不能超越这种制度……因而，在历史剧中我们也必须尊重各种事实，例如演清代剧，就必须穿清代服饰，反映清代的生活。我们不可能叫清代人物去穿上明代服饰，因为这是违反清代法制的。当时如果违反这种制度，就要遭到杀戳……”。对于道具的使用，他也主张“应力求其合乎时代特色。不能让西施睡在近代的美人榻或者席梦思上，刘邦也不能要他坐在清宫的御座上……”。服饰虽然可以变化，但他主张“应该避免同古人生活相距过大”。在《鹖冠（冠）考略》（《戏剧艺术》1982年第3期）一文中，对于戏曲人物头上的“二根野鸡毛”，也作了历史的考证，说明其历史根据、演变及其在戏曲中的运用。例如，《左传》的“初献六羽”就有“执翟羽而舞”的记载，《史记·仲尼弟子列传》载，仲由（子路）好勇，有“冠雄鸡、佩豚”的记述。因为雄鸡、豚都是勇猛的动物，因此，古人戴佩此种动物羽毛或毛皮，都有象征勇武的寓意。戏曲人物头插“二根野鸡毛”，除象征勇武之外，也有装饰美的作用。
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因此，我认为，周锡保先生这种结合专业特点研究中国服装史的方法是正确的，富有成果的。
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《中国古代服饰史》的问世，填补了舞台美术服装专业课程这一空白，对于研究中国历代服饰制度的衍变及其风俗民情，具有历史认识作用与参考价值，对于中外文化交流也有重要的意义，对于丰富中国文化史也是一个贡献。
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当然，这本书并不是完美无缺的，难免有遗漏或疏误。这有待于作者在教学过程中继续研究、订正、补充，有望于专家们的批评、指正。
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