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为什么要编写这门教材呢？
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大家知道，中国的戏曲舞台，演员穿着的戏装，使用的道具，色彩绚丽，光怪陆离，煞是好看。但戏曲的衣冠服饰是不大遵守历代服制的规范，它基本上是沿用明代的服制，并且数百年来又经过不断的衍变、夸张，形成了一种通用的舞台演出艺术服饰，观众也从来不追究它的历史真实性。这从艺术效果的角度来看，有它的美学意义和实用价值，但在话剧舞台或电影银幕上，在表演历史题材的作品时，就不能不研究和再现它的历史的真实性和历史的具体性了。当然，在话剧舞台和电影银幕上是不是只能是历史服饰的照抄仿制，不能有丝毫的变异呢？不，它允许从艺术审美和舞台实际的要求出发，可以而且必须有某些艺术的夸张、变异和丰富，但“万变”不能离其“宗”，就是说，基本上要符合历史服制的真实性和服饰的具体性。基于这种认识，就要求舞台美术专业人员必须具有这方面的历史知识和专业技能。因此，高等戏剧院校舞台美术专业，研究和开设服装史这门课程，乃是它的重要任务之一了。但是，戏剧学院建院后，这门课是一个缺门。它既然是一个缺门，就应设法填补这一空白。然而谈何容易。在当时的师资条件下，要物色适当的师资担当这门课程教材的编写工作，是有相当困难的。第一，他必须具有渊博的历史知识；第二，必须精通古汉语；第三，必须有一定的绘画技能；第四，还要看他对这门枯燥的冷门学科有无浓厚的兴趣。这样的师资哪里去寻找呢？真是“踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫”，远在天边，近在眼前：他就是1952年戏剧学院建院后，从外校调来担任工艺图案绘画课教学工作的周锡保先生。在教学过程中，我们了解到周先生基本上具备上述前三个条件，但他愿不愿意搞服装史的研究和教学还不知道。为了学科建设，我们商请周先生承担这项任务。锡保先生虽然对这门课程比较生疏，但为了教学的需要，仍欣然接受了中国服装史的编写和教学任务。我们给周先生配备了助手，并且得到中央文化部的支持，拨了专款，从人力、物力上支持了这一新的事业的开展，极大地调动了周先生的积极性。从此，他就以全部精力和坚强的毅力投身于这项教材建设中去了。
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成书不易。作者翻阅中国古今历史文献，跋山涉水亲赴云冈、龙门、敦煌等地调查，临摹，掌握了大量第一手资料，仔细考证，辨别真伪，埋头著述，精心编绘，前后历经三十寒暑，才完成了此一卷帙浩繁、文图并茂的大工程。
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从《中国古代服饰史》的编写，可以看出周锡保先生的治学精神是严谨的，工作态度是认真的，著述的目的是明确的。譬如，他在研究宋代服饰的篇章中，从男子品官冠服到妇女一般服饰，都作了详尽的考证，甚至对细微末节都作了详细分析、注释、绘制。
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因《中国古代服饰史》是为戏剧专业的需要而编写的，锡保先生非常注意结合戏剧专业的研究。例如，他在《历史剧服饰及其他》（《戏剧艺术》1981年第1期）一文中写道：“历史人物必然受当时的社会制度而规定，也受此局限，他们的起居生活，也不能超越这种制度……因而，在历史剧中我们也必须尊重各种事实，例如演清代剧，就必须穿清代服饰，反映清代的生活。我们不可能叫清代人物去穿上明代服饰，因为这是违反清代法制的。当时如果违反这种制度，就要遭到杀戳……”。对于道具的使用，他也主张“应力求其合乎时代特色。不能让西施睡在近代的美人榻或者席梦思上，刘邦也不能要他坐在清宫的御座上……”。服饰虽然可以变化，但他主张“应该避免同古人生活相距过大”。在《鹖冠（冠）考略》（《戏剧艺术》1982年第3期）一文中，对于戏曲人物头上的“二根野鸡毛”，也作了历史的考证，说明其历史根据、演变及其在戏曲中的运用。例如，《左传》的“初献六羽”就有“执翟羽而舞”的记载，《史记·仲尼弟子列传》载，仲由（子路）好勇，有“冠雄鸡、佩豚”的记述。因为雄鸡、豚都是勇猛的动物，因此，古人戴佩此种动物羽毛或毛皮，都有象征勇武的寓意。戏曲人物头插“二根野鸡毛”，除象征勇武之外，也有装饰美的作用。
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因此，我认为，周锡保先生这种结合专业特点研究中国服装史的方法是正确的，富有成果的。
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《中国古代服饰史》的问世，填补了舞台美术服装专业课程这一空白，对于研究中国历代服饰制度的衍变及其风俗民情，具有历史认识作用与参考价值，对于中外文化交流也有重要的意义，对于丰富中国文化史也是一个贡献。
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当然，这本书并不是完美无缺的，难免有遗漏或疏误。这有待于作者在教学过程中继续研究、订正、补充，有望于专家们的批评、指正。
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中国古代服饰史 凡例
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一 本书形象都是历年从各地搜集所得，在描绘时力求做到与实物一致，不加添减，更注意其整体与各部分之间的结构关系，并从正、侧、背不同位置描绘，也作局部结构的细描，以便明其形制，俾可依图进行复制和艺术上的加工美化。
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二 绘制黑白图时，注意其内衣与外衣之区别，衣与裳相连属或分的制式，在图中即用粗细黑斜线表示，以资区别。俾可分清其衣饰的界限，其原有色彩者则用黑色表示其本色或深色，粗黑斜线表示为红色，较细斜线则表示其为他色或较浅之色，单色陶俑等也略加深浅线表示其立体感。
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三 所采用形象，均标明出处或来源，可使阅读者有疑时查阅原图并相对照。
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四 在正文及图例说明中，所以要引原著、原文、原作者，盖因古人的记载和论说，对今人来说，各人的理解释说不同。这样可使读者从原著中去核对，避免在参用或论说上有错误。
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五 所定服饰名称，尽量用各朝代当时所定的称谓，如古人称袄为襦，称裙为裳，称鞋为舄、屦；唐代称朝服曰具服，公服曰从省服，赐绯紫兼佩鱼袋者曰章服；又如靴袍日常服，宋称公服曰常服等，发饰中如双鬟望仙髻、同心髻等，均按各代制度名称定名。
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六 如遇有内容名称难以辨明其属于某一时代，或其形制不易确定时，个人能解决的即阐明之，一时不能解决或尚不能完全肯定者，也提出个人看法，在释说中用“可能”与“或即”等字，这样可使读者也有考虑之余地。
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七 有少数彩色图中个别处，作者略变易其原来设色，或本为单色者而由作者根据文献资料自拟设色的，也在图中注明之。
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八 部分图例，注明其整体及其各附加件的名称，使初学者易于从图注中明了整体和各分件以及内外穿着的形制，亦可从中得知服饰中的各种名称。
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九 黑白图的编号，采用分代，如该代的图例较多，则又分为男图、女图、军图等，即是属于某一朝代中的男子、妇女服饰图的简称，藉以避免编号过多而易产生的差误。
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十 服饰纹样，由于色彩复杂、品种繁多、纹饰细密等，不能一一绘出，只略举一二。
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十一 本书主要以文献来释说形象，用形象来证文献记载的确与否，此二者并重。因古人对服饰的称谓有其一定的历史制度，如明代的青布直身，取“四海永清”和六合帽用“六合一统”等名，都有其深刻的涵意，所以对其名称，不妄加改称，避免今古混淆，有失古人的用意。
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中国古代服饰史 第一章 服饰的起源
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