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1700391820 朝珠 皇太后、皇后朝服用三盘,条用明黄色。其下则为金黄色及石青条色。
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1700391822 龙褂 皇太后、皇后龙褂有二式:一式用石青色,绣五爪金龙八团,两肩前后正龙各一,襟行龙四,下幅八宝立水,袖端行龙各二;二式为袖端及下幅不同彩章,余同一式。
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1700391824 吉服褂 皇子福晋吉服褂,色用石青,绣五爪正龙四团,前后两肩各一;亲王福晋绣五爪金龙四团,前后正龙,两肩行龙;下则为绣行龙、正蟒、行蟒及绣花等差别;七品命妇以上皆为绣花八团。
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1700391826 龙袍 皇太后、皇后龙袍有三式:一式为明黄色。领袖俱用石青,绣金龙九,间以五色云、福寿文采,下幅八宝立水。领前后正龙各一,左右及交襟处行龙各一。裾左右开。二式绣五爪金龙八团,两肩前后正龙各一,襟行龙四,余如一式。三式为下幅不施彩章,余如二式。
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1700391828 (以上服饰各件名称可参阅图14.7女、14.7.3女、14.7.4女及14.7.5女)。
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1700391830 蟒袍 皇子福晋蟒袍,用香色,通绣九蟒。下则为用石青及其他诸色,绣九蟒四爪、八蟒四爪,七品命妇则为五蟒四爪。
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1700391832 关于上自皇太后、皇后,下至七品命妇,其冠、袍、褂、裙、金约、领约、彩帨、朝珠、耳饰等,形制大体相似,只是色如明黄、金黄、香色、蓝及石青有别;绣纹如正龙、正蟒、行蟒和五爪、四爪之别,数目如九团、八团、四团、二团、九蟒、八蟒、五蟒之别;珠宝如东珠、珍珠、猫睛石、珊瑚,蜜珀,青金石、绿松石及金凤、金孔雀等的大小之别,其具体服用都可从上而下按等级推而知之。
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1700391837 中国古代服饰史 [:1700379047]
1700391838 中国古代服饰史 第七节 妇女一般服饰
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1700391840 中国古代服饰史 [:1700379048]
1700391841 一 满族妇女服饰
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1700391843 除官定制式之外,也包括命妇日常所着便服。可以分为汉族和满族的服饰二类,因满族妇女都着不分衣裳的长袍,汉族则仍以上衣下裙为主。至中期后亦有互为仿效者,如嘉庆十一年谕中有:“倘各旗满洲、蒙古秀女内有衣袖宽大,一经查出,即将其父兄指名参奏治罪。”至二十二年又谕:“至大臣官员之女,则衣袖宽广逾度,竟与汉人妇女衣袖相似,此风渐不可长。”后期则效学尤甚,有“大半旗装改汉装,宫袍截作短衣裳”。这都是满族妇女效学汉族服饰的情形。但从全国各地来说,毕竟还是少数。至于汉族妇女之效满装者,在后期亦有,其中以达官贵妇或都市中的喜炫服饰者尚之,其他则不多见。
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1700391845 满族妇女的长袍,可能由于礼服的简化,即不用马蹄袖,袖口平而较大,长则可掩足。贵族则仍用团龙、团蟒,一般丝绣纹样较自由。袖端及衣襟、衣裾也镶缘各色边缘,而且有较低的领头,后来渐为加高。如不用领时往往在颈间围以一条领巾。这种长袍开始时极为宽大,后来也渐变为小腰身,其时间已接近于辛亥革命前夕。在长袍上往往喜欢在上身加罩一件短的或者长至腰间的坎肩,其后更喜欢加短小而又绣花的坎肩。坎肩或称马甲、背心,它的形式也有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟的或作斜而直下的襟式。这种背心的镶缘也随时而增设,在交襟处或对襟下端和左右腋下处,都作如意头式样的镶滚。后来甚至镶滚多道,反使其本身的衣料退居于极少的部分,镶滚的花边也各随喜爱的纹样。背心有装领头的或不装领头的,领的高低也随时变化,到清末则渐为增高了。这种长袍,到后来却演变成为汉族妇女的主要服式之一,即后来称之为旗袍者。
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1700391847 除了服饰外,满族妇女的发饰和鞋子,也与汉族妇女不同。《旧京琐记》云,“旗下妇装,梳发为平髻曰一字头,又曰两把头,大装则珠翠为饰,名曰钿子。”这种髻式是在头顶后左右横梳二平髻,一若横二角于后,也由于其形状象一如意横在顶后,所以也叫做“如意头”;因其二髻间插以双架成双角,所以又叫做“架子头”;望之如“一”字,又称之为“一字头”。因名称不同,形式也有稍异,但大体是相类的。一般左右横出的长度(即髻之长度)约一尺许。另有名“把儿头”者,大致也属此类型。形成这种髻式大致在清代中叶。后来到了孝钦皇后时(即慈禧)又制作新的髻式,较往时尤为高大,满族贵妇们也相为仿效。后来的“大拉翅”或即滥创于此。
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1700391849 关于“两把头”、“大拉翅”的梳法,据台湾省出版的《历史妇女袍服考实》所载:是先将长发向后梳,分为两股,下垂到达项部,然后分股向上反折,折叠时沾以粘液,覆压使之扁平,微向上翻。余发折上,合为一股,反覆至前顶,随以头绳(红色棉绳),周绕发根一圈结扎固定。发根成短柱状,绕以阔约三四公分的帛条,覆裹发根,其上横插长约4×20公分有余的版片,名曰“扁方”。即以余发绕扁方,使与发根之柱状合成T字形。前戴大红花,侧面垂流苏。
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1700391851 《阅世编》曾载,“顺治初,见满装妇女辫发于额前,中分向后,缠头如汉装包头之制,而加饰其上,京师效之,外省则未也。”嗣后则愈演愈高,至后期而为既高且大的形式,有人形容其像头顶着一块小黑板者应即指此式。
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1700391853 满族妇女所着的鞋子,底极高,普通为一寸多至二寸间,后来又增高,甚至有四、五寸者。其底上宽而下圆,形似一花盆,俗称“花盆底”。底以木为之,底的中部凿成马蹄式,踏地时印痕若马蹄,所以也叫做“马蹄底”。底极坚,往往鞋已破而底仍完好。着此种高底者大都以青中年妇女为多,一般少女至十三、四岁时才着此鞋。年老者仅以平木制作,曰“平底”。高底鞋的兴起,有说是为了掩其天足的原因,实际恐欲增其体态高长和行走时之婀娜美姿。开始时袍尚长而掩其高底,后来又短其衣,而故意流露其高底。
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1700391855 至清代后期,这种梳两把头,着长袍高底鞋,已成为清宫中的礼装。慈禧太后也常着此而宴见或在小礼时用之。慈禧的高底鞋约高三寸,便服即着淡黄色的长袍。在宫中长袍又称为“花卉”,因袍上有绣花,外罩淡蓝色坎肩。在宫中遇有大典时,福晋及命妇穿蟒袍加外褂,但头上则戴垫子;姑娘们则梳两把头,两边挂有垂到两肩的大红穗子。
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1700391857 宫中的宫女们,大都着红袄绿裙,常服唯蓝布衫或袍,上加丝绸的坎肩,梳着辫子,在耳旁戴上两朵花。初进宫的宫女,大多梳着辫子,到宠幸后加位号才梳裹发髻。这是清代后期的装束。
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1700391859 清代初期满族妇女服饰比较朴素,体制也严格,至中叶以后,就较为繁饰了。至清后期南方少数妇女也有学旗装及梳一字头等的服饰。
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1700391861 中国古代服饰史 [:1700379049]
1700391862 二 汉族妇女服饰
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1700391864 汉族妇女仍沿前明形制,以上身着袄、衫,下身束裙为主,或者再加上一件较长的背心。到后期则又流行下身不束裙子而只着裤子。现就其前后演变略述之。
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1700391866 顺治以后上衣袖管较前代减小,此后一般在一尺许,衣服的镶绣初亦只施于襟及袖端。到乾隆后期南方苏州成为服饰的中心,各方都取法为式。同时维扬又流行彩裾大袖,女衫以二尺八寸为长,袖广尺二寸,袖处以锦绣镶滚。冬天用貂、狐之类的皮毛,他处亦有效这种式样者。到嘉庆年间衣饰镶滚渐多,袖口也放大。当时的服饰大多以曲院中的妇女为趋尚,如南京和扬州都是当时服饰变化的中心。至咸丰、同治年间,北方京都妇女的服饰镶滚,一道又一道的加镶,那时有“十八镶”的称呼。当时江苏巡抚对苏州地区的风俗衣饰之训俗条约中有:“至妇女衣裙,则有琵琶、对襟、大襟、百裥、满花、洋印花、一块玉等式样。而镶滚之费更甚,有所谓白旗边、金白鬼子栏干、牡丹带、盘金间绣等各色。一衫一裙,本身绸价有定,镶滚之费,不啻加倍,且衣身居十之六,镶条居十之四,一衣仅有六分绫绸”。这里可见在这一时期南北有相同之处。到同治、光绪年间服饰的中心移至上海,各地也就亦步亦趋。袖口、衣襟仍有阔的镶滚,出手逐渐减短。上衣比较长,大致在膝下,有的罩以长背心。侍婢等加以较长的饭单。由于下身不束裙子,往往束以绸带而垂于左侧,带较阔有加绣花者,常露出衣下尺许。颜色以湖色、桃红为尚,宝蓝及大红也有。到光绪末宣统年间,衣袖变成细小而短,常露出里面的衬衣。上衣也减短一些,裤管也减小,袖口为镶滚第一道较阔,第二道较小的双重镶滚。衣领逐渐加高,有的已有掩至颔下。裤管的镶滚在光绪年间亦作几重镶,第一道最阔,第二、三道则较窄的花边镶滚,至宣统年间裤管又改细,镶滚也比以前减低。上述是就其服饰的演变大要而言。兹再分类述之。
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1700391868 背心 妇女们所着的背心,在秋凉时往往在衣外加罩夹、棉、皮的长背心,长度在膝下而掩盖上身袄衫,镶滚与衣相类,不过没有袖而已。苏州妇女最喜欢用玄色绉纱为面,后来黑色长背心唯娘姨们着了。
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