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凡举、贡、生、监谓之士，其他杂项者谓之庶。
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【13】凡天潢宗派以显祖皇帝本支为宗室，伯叔兄弟之支为觉罗。
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【14】佩帉，满人谓之荷包手巾，忠孝带系汉人的称谓。至于说备作自缢之用，虽有此说而并无多大依据。
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【15】元旦、长至（冬至）、万寿节为三大节。
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【16】礼有吉礼、嘉礼、军礼、宾礼、凶礼。嘉礼包括御门听政、受大典、登极、上尊号、尊封、婚礼、册立册封、颁朔……贡举、筵燕等。
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【17】京察大典，所以别贤否，明示激功的意义，内外大员由吏部开列具奏，带领各员引见，三年举行一次。
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【18】亲王、郡王原配之妻称福晋，余称庶福晋（福金），其下则称夫人。
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皇后所生的女为固伦公主，妃所生的为和硕公主。
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亲王女为和硕格格，即汉人称为郡主。王公之女也予以格格品级称号。侧妃生者降二等为郡君。郡王女为多罗格格，即县主。侧妃生者为县君。贝勒女为贝勒多罗格格，称郡君。侧夫人生者为乡君。贝子女为固山格格，称县君。入八分公女称乡君。诸格格有为中宫抚养下嫁者亦称和硕公主。自公主以下至乡君为皇室皇族之女。格格即汉名小姐之称呼。多罗即“内”字的意思。
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公主之婿称额驸。
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皇子、亲王、亲王世子及郡王正室俱称妃。
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中国古代服饰史 第十五章 辛亥革命后的主要几种服饰演变
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自辛亥革命后，服饰的形制为之一变。清代的官服、顶带当亦随之而捐弃。其中尤以剪去辫发为其重大改革的表帜。虽然在宣统二年，有准民臣自由剪发的明命，但实际上是执行者寥寥。至民国成立，凡一切官吏及知识界和通都大邑的士人都相继剪去辫子。但由于清代统治时期长，民间安于旧习，乡村和较远地区一时还不轻易剪去。即就江南一带而言，作者小时还看到一些老年人仍保持其发辫（约在民国六、七年间）。作者是清末年代生的，记得我从小是没有留过辫子的。其他较偏僻的地区，保留发辫者当亦不在少数。
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民国元年七月参议院曾公布男女礼服。男子礼服大体分为二种。一种是采西式，分大礼服与常礼服，大礼服即西式的礼服。其中又分昼晚二种。昼用长与膝齐，袖与手脉齐，前对襟，后下端开衩，用黑色，穿黑色高过踝的靴；晚礼服即西式的类于燕尾服。穿大礼服时则戴高而平顶的有檐的帽子，晚礼服时则穿较短露出袜子的靴，前缀黑结。
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常礼服分二种。一种用西式，也分昼晚二种，其制略与大礼服同而少异，唯戴较低的有檐的圆顶帽。另一种则用传统的袍褂，即长袍马褂。这是一般的服饰制度。其他如民国二年三月公布的地方行政官公服、外交官、领事官服饰制度，民国七年公布的警察服制，民国元年十月公布的陆军服饰，民国七年公布的海军服制，民国二年一月公布的推事、检察官、律师等的服制，民国四年公布的监狱官以及矿业警察、航空等服制。
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女子礼服也有规定。所着上用长与膝齐，有领，对襟式，左右及后下端开衩，周身得加以锦绣。下着裙子，前后中幅（即裙门）平，左右打裥，上缘两端用带。
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学生亦有操衣操帽的服制。
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以上为官定的服饰制度，有《法令大全》及《陆军服制》等诸书及附有图样可考。到北伐后，当时政府也有服制的规定，男子用国产制的中山装，夏用白色，余用黑色。常服也用长袍、马褂。关于这一方面拟从略。现在主要谈的是平常男女们所着的服饰。
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一是穿西服者。穿这类者从全国范围来说，是只限于官吏、大都邑中及知识分子等，也是少数的。
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二是中山装及学生装。前者为官吏，后者为学生，但一般的中、小学生穿者亦不多。
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三是长袍马褂或在长袍上加以短马甲或称坎肩，或单着长袍长衫。马甲的形式，早期尚有用一字襟者，后则对襟为主，这种是最普通的形式。
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四是上衫袄而下只着裤子，这是一般乡村间及劳动人民的主要服饰。在江浙一带的农村中，都在腰间加束一条或长或短的作裙，男女都如此，而且束此长裙者，也可以权作一般往来社交之用。这种服饰也非始自民国。
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妇女的服饰在这一时期变化较多，有承袭清时大襟衣裤者，亦有效西式者。初期主要还是以上衣下裙为最流行，后来又采满族的旗袍形式。旗袍的穿着却占有了一个相当长的时期。族袍虽然在民国初已有服用者，但那时还极不普遍，大抵自民国十年以后才逐渐流行起来（《妇女杂志》第九卷第一号，民国十二年时上海的妇女运动照片中，大部分都还是着上衣下裙，数十人中只有一妇人穿旗袍，旗袍也较为宽博）。由此可知，当时旗袍还是着者不多。到民国二十年前后旗袍逐渐盛行起来，以至于后来大有取代上衣下裙服饰之势。自三十年代以后，旗袍遂成为普遍的妇女服饰。即以早期的衣裙和后来的旗袍而言，其中衣袖的长短、宽窄、色泽、织绣、衣襟的开法，领的高低及形式、衣摆的式样等，也是日新月异的变化着。以中国之大，气候风俗习惯，地区差异、年龄大小以及各等人物喜爱上的不同原因，都使这时期的服饰有着极大的变异和差别。
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