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冠儿褙子多风韵，包髻团衫也不村。（元代·无名氏《中吕喜春来》）
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除了用料名贵的团冠、角冠等，在宋代女性首服式样中，还有一种用布帛包裹发髻的首服，名曰“包髻”。南宋《织耕图》中在田间耕作劳动的男女村夫，头上都用布帛包裹发髻。宋代孟元老《东京梦华录》卷五说，有些社会上的媒婆也戴“黄包髻”。就身份而言，专门替人说媒提亲的老年妇女也处于社会底层。不仅民间尚戴包髻，社会上层女性也流行戴包髻。例如，山西太原晋祠圣母殿宋塑彩绘宫女塑像中就有头裹红色和蓝色包髻的塑像（图5-6）。此外，在宋人所绘女性粘贴花钿的图像资料中，对镜贴花钿的女性头上也裹着包髻。可能受到中原文化影响，辽代妇女中也有戴红色包髻的，如河北宣化辽墓壁画中就有头裹包髻的女性形象[21]。同样，金代女性也戴包髻，《金史·舆服制》中的命妇礼服中有“年老者以皂纱笼髻如巾状，散缀玉钿于上，谓之玉逍遥。此皆辽服也，金亦袭之”。所谓“皂纱笼髻如巾状”当是指包髻，而“玉逍遥”乃是包髻上的玉雕饰件。
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图5-6 山西太原晋祠圣母殿宋塑彩绘宫女塑像
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范祖禹《保宁军节度观察留后东阳郡公妻仁寿郡夫人李氏墓志铭》曰：“仁宗时尝召燕宫中，夫人同命妇特髻见，上顾之曰宗戚近属，有德者固当异数，若东阳家，无宜碌碌以朝。诏有司命改服，自后以包髻人。当时荣之。”由前文可知，宋时特髻与包髻同为命妇礼服，且包髻的身份等级更高。当然，这种纳入礼仪制度中的包髻既是身份的象征，必然也少不了要附饰各种精美的装饰配件。例如，现藏台北故宫博物院的宋人绘《折槛图》中，侍立于汉成帝身后的女性戴的包髻上面就缀饰着各种精美的宝石和珍珠（图5-7）。元代关汉卿《诈妮子调风月》也称“夫人每是依时按序，细搀绒全套绣衣服，包髻是璎珞大真珠”[22]。所谓璎珞是指用珠玉串成戴在颈项上的饰物，多作颈饰[23]。
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图5-7 《折槛图》（宋 佚名，台北故宫博物院藏）
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至元代，女子盛装仍尚用包髻覆首，只是宋时包髻的身份等级象征在元代已经消失，演变成为已婚女性的一种妆饰[24]，如关汉卿《诈妮子调风月》中的唱词说：“许下我包髻、团衫、绣手巾，专等你世袭千户的小夫人。”又提到：“刚待要蓝包髻。”《望江亭》第三折：“……许他做第二个夫人；包髻、团衫、绣手巾，都是他受用的。”包髻在明代仍用，只是名称稍有些不同，明初《碎金》“服饰篇”中有“包冠”词条。或许在明代，人们已将包髻称为包冠了。因为没有固定的形状，完全靠丝绳束扎于发髻上，所以明时戴包髻被称为“扎”。那些有钱人家女性的包髻，一般都由身边做事的丫鬟、书童和女佣给扎戴[25]。
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从材料上讲，包髻由各种质地华美的纺织品制成，如《金瓶梅词话》第二十四回，曰贲四娘子“穿着红袄，玄色缎比甲，玉色裙，勒着销金汗巾”。又第四十五回曰：“李桂姐穿着紫丁香色潞绸妆花眉子对襟袄儿，白展光五线挑的宽襕裙子，用青点翠的白缝汗巾儿搭着头。”因此，包髻会因材料的不同而有不同的定语，仅《金瓶梅词话》提到的就有黄包髻、皂包髻、蓝包髻。此外，在明代版画中还有头裹花布作的包髻，这或可称为“花包髻”了。
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在中国古代服饰发展进程中，宋代女子首服处于中国古代女子首服承前启后的转折阶段，具有较强的时代特征，亦对后世首服式样产生了深刻影响。它不仅开创了女子戴冠风尚之先河，也为后世女子首服式样奠定了基础。
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粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚 [:1700393034]
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粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚 第二节 冠儿褙子多风韵
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冠儿褙子多风韵，包髻团衫也不村。（元代·无名氏《中吕喜春来》）
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在宋代女服中，褙子是最具代表性的。褙子，也写作背子。它是宋代妇女的日常常服及次于大礼服的常礼服。其式样素雅之中见奢华，简洁之中见精致。
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在宋代文献中，关于褙子的文献记载非常多，有人认为，在宋代，褙子本是婢妾之服。因为婢妾一般都倚立于主妇的背后，故称为“褙子”。但考察文献，宋代各个阶层均有穿着褙子的记载，如《宋史·舆服志》中有“女子在室者冠子、背子，众妾则假、背子”，又有“其常服，后妃大袖，生色领，长裙，霞帔，玉坠子；背子、生色领皆用绛罗，盖与臣下不异”。又如《济南先生师友谈记》中关于御宴记载太妃衣“衣黄背子”、“衣红背子”[26]。可见，宋代褙子是一种上至皇后、贵妃、命妇，下至平女、侍从、奴婢，以及优伶、乐人不分等级与尊卑，都可以穿着的通用性服装款式。
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不仅女子，宋代男子也穿褙子。宋代《宣和遗事》一书所载“徽宗闻言大喜，即时易了衣服，将龙袍卸却，把一领皂背穿着”; “……王孙、公子、才子、伎人、男子汉，都是了顶背带头巾，窄地长背子，宽口裤”。查看文献和图像资料可知，褙子在宋代男服中一般用于便服，或是衬在礼服里面穿的服装。《朱子语类》云：“崇观间，莆人朱给事子入京，父令过钱塘谒故人某大卿。初见以衫帽。……及五盏歇坐，请解衫带，着背子，不脱帽以终席。”又：“前辈子弟，平时家居，皆裹帽着背，不裹帽便为非礼。出门皆须具冠带。”
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据记载，褙子在宋代之前已有其制。[27]虽古人引经据典地解释褙子的起源，但前朝服装与宋代褙子的式样相距甚远，终究未能摆脱以文证文的局限。概括地讲，宋代褙子式样的主要特征为瘦身窄袖、对襟生色领、腋下开胯和不掣衿纽。首先，“瘦身窄袖”体现了修长清秀的宋代美女风格。这在宋词中多有反映：
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墨绿衫儿窄窄裁，翠荷斜亸领云堆，几时踪迹下阳台。歌罢樱桃和露小，舞余杨柳趁风回，唤人休诉十分杯。（黄机《浣溪沙》）
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窄罗衫子薄罗裙，小腰身，晚妆新。每到花时，长是不宜春。早是自家无气力，更被伊，恶怜人。（张泌《江城子》）
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无论是“墨绿衫儿窄窄裁”，还是“窄罗衫子薄罗裙”，都以一个“窄”字形象地勾画出褙子的“小腰身”造型。与唐朝女子以胖为美、骑马涉猎、英姿飒爽的风格不同，宋朝女子追求的是一种朴素雅致、含而不露，而又风情万种的小家碧玉之美。与褙子瘦身窄袖的特征相对照的是它的长度大多过膝，最长可至足踝部。[28]在《荷亭戏婴图》（图5-8）、《瑶台步月图》和《歌乐图》等绘画作品中的女性都显现出一种瘦削苗条的姿态。这正符合了李清照《醉花阴》中所描述的女性形象：
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