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图5-32 玉叶金蝉簪（江苏吴县五峰山）
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图5-33 金蝉（台湾全圆艺术中心收藏）
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作为以农耕经济为基础的中国传统服饰文化，在形态上必然会对此有所反映。将时令花卉鸟虫按时节插饰在发髻间，不仅能够反映自然景观的轮回，还能浓缩出“天人合一”的气象。当然，古人也会用燕子、春鸡、蛾、蝶等事物象征某些季节和节日的来临，用以释放情绪。这些内容丰富多彩，散发着浓郁的芬芳，穿越了历史的长河，一刻也未曾消失于人们的集体记忆中。
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宋代物质生活繁荣，精细手工业发展，生活空间日益狭小，这些因素都促成了足不出户的深闺女子，日益对梳妆打扮、绾发绕髻、簪插戴饰的关注。可以说，服饰生活成为宋代上层女性填补寂寥生活，营造个人生活空间的必备内容和功课。虽然这个时代以素雅简朴、修长苗条、纤弱文静为女性审美典范，但精致的抹领，对襟无带、两侧开衩的褙子，轻薄似雾的纱罗质地，都为宋代女性平添了一份神秘与性感的气息。在举手投足间，透过衣衩开合而若隐若现的内衣和肌肤，无疑具有撩拨人心的美感。可以说，女子服饰风尚不仅是宋代服饰文明的重要组成部分，还是宋人物质与文化生活的真实写照，反映了宋代社会艺术与审美的流行与时尚观。
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[1]（宋）宋白《宫词》:“去年因戏赐霓裳，权戴金冠奉玉皇。”
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[2]“竹冠，制惟偃月、高士二式为佳，他无取焉，间以紫檀、黄杨为之。”引自（宋）黎靖德：《朱子语类》卷九一，中华书局，1986年。
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[3]（元）脱脱等《宋史·雷德骧传》:“简夫始起隐者，出入乘牛，冠铁冠，自号‘山长’。……既仕，自奉稍骄侈，驺御服饰，顿忘其旧，里闾指笑之曰：‘牛及铁冠安在？’”
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[4]（宋）米芾《画史》:“旧言士子国初皆顶鹿皮冠，弁遗制也。”台湾商务印书馆，1986年。
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[5]（宋）赵令畤《侯鲭录》卷六：“宣和五六年间……漆冠子作二桃样，谓之并桃，天下效之。”
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[6]（宋）王应麟《玉海》卷八二：“干德二年（964）十一月，（太祖赵匡胤）命王全斌等伐蜀。冬暮，大雪，上设毡帷于讲武殿，衣紫貂裘幅以视事，谓左右曰：‘我被服如此，体尚觉寒，西征将帅，冲犯霜霰，何以堪处？’即解裘帽，遣中黄门驰驿赐全斌。”
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[7]（宋）庞元英《文昌杂录》卷二：“兵部杜员外……至岷州界黑松林，寒甚，换绵衣毛褐絮帽乃可过。”
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[8]（元）脱脱等《宋史·礼志二五》:“（至道三年）太宗崩……诸军、庶民白衫纸帽。”
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[9]（唐）元稹《有所教》:“莫画长眉画短眉，斜红伤竖莫伤垂。人人总解争时势，都大须看各自宜。”
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[10]（唐）白居易《上阳白发人》有“青黛点眉眉细长”, 《长恨歌》有“芙蓉如面柳如眉”。
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[11]（宋）周紫芝《鹧鸪天十三首》之一：“袅袅云梳晓髻堆，涓涓秋净眼波回。旧家十二峰前住，偶为襄王下楚台。闲院静，小桃开，刘郎前度几回来。东风易得行云散，花里传觞莫谩催。”
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[12]（宋）赵令畤《鹧鸪天》:“可是相逢意便深，为郎巧笑不须金。门前一尺春风髻，窗内三更夜雨衾。情渺渺，信沉沉，青鸾无路寄芳音。山城钟鼓愁难听，不解襄王梦里寻。”
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[13]（宋）袁褧《枫窗小牍》:“宣和以后，多梳云尖巧额，鬂撑金凤。小家至为剪纸衬发，膏沐若香。”
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[14]周汛、高春明：《中国历代妇女妆饰》，学林出版社、三联书店（香港）有限公司联合出版，1997年，93页。
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[15]（宋）王得臣《麈史》卷上《礼仪》:“妇人冠服涂饰增损用舍，盖不可名纪，今略其首冠之制……编竹而为团者，涂之以绿，浸变而以角为之，谓之团冠……又以团冠少截其两边，而高其前后，谓之山口。”
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[16]（宋）王栐《燕翼诒谋录》:“旧制，妇人冠以漆纱为之，而加以饰金银珠翠，采（彩）色装花。”
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[17]（宋）周辉：《清波杂志》卷八，商务印书馆，1959年。
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[18]（宋）王栐：《燕翼贻谋录》卷四。据《宋史·舆服志》记载：“皇祐元年，诏妇人冠高毋得逾四寸，广毋得逾尺，梳长毋得逾四寸，仍禁以角为之。先是，宫中尚白角冠梳，人争仿之，至谓之内样。冠名曰垂肩等肩，至有长三尺者；梳长亦逾尺。议者以为服妖，遂禁止之。”