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图7-40 周用四代像局部（明 佚名，周晋《明清肖像》）
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明清之际的女子服饰时尚是以苏州为中心而影响到全国的，当时，女子的日常服饰或许在一年甚至更短的时间内会有一个流行趋势的变化，称为“时样”或“时世装”，一如今天的情况，只是变化的速度不如今天来得快！遗憾的是，关于“苏样”，我们所知甚少，尚不清楚“苏样”的女子服饰到底包括哪些具体的形制。这里仅就明清之际流行的几种女子服饰进行初步的个案研究，从图像和文献来看，还有许多当时流行的女子服饰如“水田衣”、“披袄”、“比甲”、“马面裙”、“禁步”等未能在此展开讨论，只能留待以后的研究。相信随着时间的推移，更多相关的研究成果会逐渐问世，那么，明清之际女子服饰时尚的总体面貌则会越来越清晰。
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无论如何，明清之际流行的女子服饰处在中华民族女子服饰丰富而又变化多样的集大成时期，在气质上与“中国文化精神”有诸多契合之处，颇能反映中国女性端庄、典雅、含蓄而又低调奢华的气质，但这似乎还未受到人们足够的重视。今天，当我们重提“中国元素”或“中国概念”的服饰创新设计时，是否可以从明清之际的女子服饰中吸取合理的内核，这是一个开放而又值得讨论的话题！
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[1]〔法〕费尔南·布罗代尔著，顾良等译：《15至18世纪的物质文明、经济和资本主义》第一卷，生活·读书·新知三联书店，2002年，367—368页。
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[2]褚人获：《坚瓠集》，浙江人民出版社，1986年，111页。
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[3]沈从文：《中国古代服饰研究》，香港商务印书馆，1981年，465页。
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[4]沈从文：《中国古代服饰研究》，香港商务印书馆，1981年，467页。
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[5]黄能馥、陈娟娟：《中国服装史》，中国旅游出版社，1995年，301页。
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[6]周汛、高春明：《中国历代妇女妆饰》，学林出版社、三联书店（香港）有限公司联合出版，1997年，112页。
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[7]沈从文先生自述其图片取自《皕美图》，高先生自述其图片选自《故宫珍藏百美图》，两图的人物形象和妆饰比较接近，或许出处源一。作者观看过清宫收藏的原画，然后据画中的形象绘出我们今天看到的图像，还是作者根据书中的图像摹绘“卧兔儿”的造型，现在不得而知。如果是从书中摹绘，笔者花费了很长时间尚未找到与他们提供的书名完全一致的书籍。
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[8]感谢俞冰先生帮助查寻《清宫珍宝皕美图》一书，没有这本书，就难以清楚地观察“卧兔儿”的造型及其他，特此致谢！
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[9]《清宫珍宝皕美图》有一函五册和一函四册两种，一函四册乃删节后重新装订。本文依据的是一函四册的版本。据传为奇珍共赏社影印（非卖品）。
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[10]（明）兰陵笑笑生：《金瓶梅词话》第一卷，梦梅馆印行，1992年，240页。
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[11]（清）叶梦珠：《阅世编》，上海古籍出版社，1981年，179页。笔者认为书中所加标点有误，引用时重新订正，与书中有些许差异。
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[12]许地山：《近三百年来底中国女装》，在民国时期《大公报艺术周刊》连载，笔者参考的是傅惜华先生的剪报合订本。此处引自四十二期。
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[13]周锡保：《中国古代服饰史》，中国戏剧出版社，1984年，417页。
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[14]也许由于貂鼠和水獭的毛皮被认为是最珍贵的毛皮，小说的作者就只谈到这两种材料的“卧兔儿”，现实生活中或许也有狐皮等其他材料的“卧兔儿”。
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[15]（清）叶梦珠：《阅世编》，上海古籍出版社，1981年，176页。
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[16]撰人不详：《天水冰山录》卷二，中华书局，1985年，181页。
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[17]（清）李斗：《扬州画舫录》卷九，中华书局，2007年，130页。
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[18]这可能还是珠子箍儿渔婆勒子的另外一种名称，随着时间地域的改变，珠子箍儿的叫法和形制都会不同。
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[19]（清）曹雪芹：《红楼梦》第一卷，北京图书馆出版社，57页。
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[20]书中说王熙凤戴的是秋版貂鼠昭君套，据此推测可能还有冬版的昭君套，应该是更保暖一些的，也许像今天的毛皮帽子，这一点还有待考证。
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