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[16]撰人不详：《天水冰山录》卷二，中华书局，1985年，181页。
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[17]（清）李斗：《扬州画舫录》卷九，中华书局，2007年，130页。
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[18]这可能还是珠子箍儿渔婆勒子的另外一种名称，随着时间地域的改变，珠子箍儿的叫法和形制都会不同。
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[19]（清）曹雪芹：《红楼梦》第一卷，北京图书馆出版社，57页。
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[20]书中说王熙凤戴的是秋版貂鼠昭君套，据此推测可能还有冬版的昭君套，应该是更保暖一些的，也许像今天的毛皮帽子，这一点还有待考证。
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[21]（清）西周生：《醒世姻缘传》第一回，齐鲁书社，1980年，10页。
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[22]沈从文先生在《中国古代服饰研究》第417页说“昭君套”就是“披风”，笔者存疑。“昭君套”已如文中讨论，而“披风”则是明末清初女子、男子常服的一种服装，后文专门讨论。
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[23]（明）陶宗仪：《说郛》，中国书店据涵芬楼1972年影印，1986年。
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[24]《御制律吕正义后编》卷九十二，《钦定四库全书》经部，乐类。
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[25]实物可参看上海打浦桥御医顾东川夫妇墓出土珠子箍儿，《上海明墓》，62页，彩版二八。定陵出土孝端皇后的头饰中有“抹额”，参看《定陵》，图版240。
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[26]扬之水先生对珠子箍儿有详细的考释，参看其著作《古诗文名物新证》第一卷，紫禁城出版社，2010年，194—195页。
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[27]在本文写作之初，王魁先生提出的建议对笔者思考此问题起到很大的帮助，在此致谢！
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[28]皮袄由于体积太大，不属于饰品，此处暂不讨论。
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[29]（明）朱之瑜：《朱氏舜水谈绮》，华东师范大学出版社，1988年，91、92页的明代披风的形制是收腰大摆，这样定会显得身材苗条。
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[30]魏明孔：《西北民族贸易研究》，中国藏学出版社，2003年，2页。
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[31]明洪武二十一年始，在今辽宁开原老城的西、北、东设立新安、镇北、广顺三关。北方的游牧民族分别通过三关进入马市，与汉人进行贸易，万历年间还是以物易物的方式。一切在官方的掌控下进行，官方对交易的货物抽收银两。
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[32]由于档案的一些残缺，有些数字未能统计进来。实际交换的毛皮数量应该比这个数字大。
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[33]关于明代奢侈品可参看Craig Clunas. Thing in motion, Superfluous Things:Material Culture and social Status in Early Modern China（Hawaii:University of Hawaii Press, 1991）,pp.116-140。巫仁恕在《品位奢华》第128页中谈到，明代到了嘉靖年间，平民服饰一改明初的朴素守制度的情形，而走向华丽奢侈，僭越礼制。关于晚明尚奇的风尚可参阅白谦慎《傅山的世界》第14页。另可参阅拙文《晚明尚“奇”的审美趣味刍议》, 《装饰》2008年第11期。
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[34]侯会：《食货金瓶梅》，广西师范大学出版社，2007年，34页。本书为郑岩先生推荐阅读，对本研究颇有帮助，特此致谢！
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[35]晚明的流通货币主要为白银，樊树志在《前近代中国总量经济研究》的序中说，16、17或18世纪，世界白银的四分之一到三分之一，通过贸易途径流入中国。这一点已经得到许多学者的证明。
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[36]晚明人对物的崇拜以及物品与文化的关系，可参看柯律格：《明代的图像与视觉性》，北京大学出版社，2011年，34页。王正华：《艺术、权力与消费：中国艺术史研究的一个面向》，中国美术学院出版社，2011年，199—203页。
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[37]虽然晚明江南是全国的服饰时尚中心，但京城依然拥有自己的时尚特征，有时与江南互动，并影响到全国。
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[38]《金瓶梅词话》第七十七回。西门庆“戴着毡忠靖巾，貂鼠暖耳，绿绒补子褶，粉底皂靴，琴童玳安跟随，径往狮子街来”，后来他又踏雪访爱月。图中所见的貂鼠暖耳为明末清初的样式。
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[39]至少在乾隆时期就已有人穿着毛向外的皮袄，乾隆时期的宫廷画家贾全绘《二十七老》中的刑部尚书吴绍诗就穿着皇帝赏赐的皮袄，其毛在外，曰“端罩”。
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