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获悉吾民咖啡耗量日增，吾国钱财外流日亟，朕心如刀割。普天下过分浸淫咖啡，必须严予禁止、导正。啤酒为吾国立国饮料，吾民不得舍弃。朕、先祖与举国官吏皆喝啤酒长大。啤酒滋养吾国千万官兵，打赢历来多少战役，立下无数彪炳战功。朕不信喝咖啡的官兵经得起战场煎熬，他日战争号角响起，如何冲锋杀敌？
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虽然腓特烈大帝下达咖啡禁喝令，但民间置若罔闻，照喝不误。腓特烈大帝只好把烘焙咖啡权收归国有，只有皇家机构才准烘豆，借此管制私人烘豆，进而降低咖啡流通量和消费量。拥有烘豆权者，不是皇亲就是国戚，烘豆权成了一种身份象征。为了贯彻命令，腓特烈大帝派出大批不适合上战场的受伤官兵充当咖啡“大鼻子”，逐街逐巷嗅出偷烘咖啡的违法者，起到很大吓阻效果。但咖啡只能禁一时不能禁一世，19世纪初，咖啡又为德国最受欢迎的饮料之一。今日，德国仍是全球第二大咖啡豆进口国。据国际咖啡组织统计数据，2005年德国进口咖啡生豆达17012699袋，约102万吨，仅次于美国的23189758袋，约139万吨。咖啡与啤酒目前仍是德国人最爱的饮料，三餐必备，昔日紧张状况早不复见。
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美国牛仔咖啡变身精品咖啡
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目前美国每年咖啡消耗量高占全球20%以上，是最大咖啡消费国，但在英国早期殖民期间，北美洲的欧洲移民以茶叶饮料为主，咖啡很少见，咖啡馆文化远不如欧洲。当时北美并无独立的咖啡馆，咖啡饮料均在酒店、旅馆、客栈和餐厅贩卖，最知名的青龙咖啡馆（Green Dragon，1697～1832）看来像酒馆和客栈复合式经营，与欧洲饶富人文气息的咖啡馆大异其趣。北美早期咖啡不兴，应该和英属东印度公司大力推广茶叶有关。也就是说，美国早期只有喝茶文化，咖啡只是客栈或酒吧的附属品。
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有趣的是，1773年12月爆发波士顿茶叶事件后，北美移民为了抗拒英国加税，开始改喝咖啡，成就了今日庞大的咖啡消费量，这是咖啡史上一大里程碑。
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事件是这样的，英国于1765年通过印花税法，试图增加北美殖民地税收。北美移民对于进口税大增，群起抗议，走私茶叶，拒买英国输入的高价中国茶和印度茶，造成东印度公司茶叶销量锐减。1773年，英国国会通过茶税法，允许东印度公司直接销售茶叶至北美，大幅降低成本，以便和北美的走私茶叶竞争。同年12月，首批低价倾销的茶砖运抵波士顿港，美国第二任总统约翰·亚当斯（John Adams，1735～1826）率领100多人打扮成印第安人模样攻占货船，把300多箱英国茶丢进海里。
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此一事件成了美国独立战争的先声。北美的欧洲移民为抵抗英国统治，拒喝英国茶，改喝咖啡，咖啡也成了当时象征爱国的饮料，美国人从此染上咖啡瘾，青龙咖啡馆也成了美国独立运动人士最常驻足的场所。
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19世纪后，咖啡成了美国重要进口商品，囤货居奇时有所闻。当时美国咖啡消费量虽大，却重量不重质，只要有咖啡因就好，被讥为“牛仔咖啡”（cowboy coffee）。西部牛仔只需在野地生个火，锅子的水滚后加入咖啡粉，再煮滚后移开咖啡锅具，静待几分钟，待咖啡渣沉淀即可牛饮。牛仔咖啡不但要沸煮且不过滤，风味不佳，并不意外。
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直到1966年，荷兰裔的毕特（Alfred Peet）在加州柏克莱开了一家毕兹咖啡（Peet’s Coffee and Tea），擅长深度烘焙的他[8]，让美国人对重度烘焙咖啡的润喉甘甜有了全新体验。谁说重焙咖啡只有焦苦味？问题是你会不会正确执行。毕兹咖啡庞大的死忠消费者均以“Peetniks”相称，这是很有趣的文化现象，亦点燃美国精品咖啡火苗。1970年以后，又有星巴克、乔治·豪尔（George Howell）等咖啡馆开业，以及1995年，在芝加哥开业的后起之秀“知识分子咖啡”（Intelligentsia Coffee）加入精品咖啡的阵营。在他们的推动之下，精品咖啡在美国扎根稳固，成了全球精品咖啡大本营，一扫昔日牛仔咖啡恶名，也算是咖啡史上另一个里程碑吧。美国精品咖啡的发展现况，请详见第九章。
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[1]世界持续经营企业的咖啡馆时长排行榜中，法国国宝级普蔻咖啡馆（Le Procope）自1686年营业至今，是“寿命最长”的咖啡馆，在全球永续经营公司排名榜单中排第447名。奥地利萨尔斯堡的铎玛榭利（CaféTomaselli）从1705年持续营业至今，是寿命第二高的咖啡馆，名列永续经营时长榜第495名。威尼斯的佛罗里昂只能算世界第三高龄咖啡馆，名列永续经营时长榜第522名。很多人误以为佛罗里昂是世界持续营业最久咖啡馆，但数字会说话，佛罗里昂顶多排名老三，可能是佛罗里昂营销有术，游人如织，让人留下世界第一老咖啡屋的印象。不过，佛罗里昂与当代艺展紧密结合，无人能出其右。
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[2]全球最“长寿”的餐厅是奥地利萨尔斯堡的史提夫斯克勒（Stiftskeller St.Peter），公元803年就存在于文献中，持续营业至今。该餐厅于2003年庆祝1200岁生日。
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[3]Encyclopédie，ou dictionnaire raisonné des sciences，des arts et des métiers，这部百科全书全名为《百科全书：科学、艺术和工艺的系统化字典》，读来很绕口。
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[4]Jean Anthelme Brillat-Savarin（1755～1826），律师兼政治家，是法国最知名美食家。他脍炙人口的名言是：“没有奶酪的甜点就像少了一眼的美女。”
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[5]Robert Boyle（1627～1691），提出气体压力与体积成反比，即所谓博伊尔定律，沿用至今。
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[6]Pietro Aretine（1492～1556），意大利诗人、讽刺作家，也是现代色情文学鼻祖。
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[7]1867年英国皇家艺术协会（Royal Society of Arts）在有历史意义的事件发生地安置一个盘状物，简述事件的人物及年代，以资纪念。起初的盘状匾额并无固定的形状与颜色，但大部分呈圆形与褐色系。1901年伦敦议会接管此业务，将匾额统一为蓝色圆匾，并由麾下的英格兰遗产组织（English Heritage）管辖。走在伦敦街头看到置有蓝色圆匾的建筑物或街道，表示这是历史遗址，不妨驻足端详，思古幽情一番。目前伦敦有300多枚蓝色圆匾。
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[8]Deep roast，毕兹咖啡擅长以传统滚筒式烘焙机来快炒。一般业者很难做到，因为滚筒式烘焙机较适合慢炒。毕兹咖啡属快炒派而非慢炒派。笔者相信毕兹烘焙法应属于威力烘焙技法的一种。
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世界咖啡学：变革、精品豆、烘焙技法与中国咖啡探秘 Chapter 3 咖啡传入东南亚和中南美——咖啡史演绎（下）
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中南美洲百亿株咖啡树是美人计、美男计、偷窃、奴隶和巧取豪夺的结果，堪称咖啡史最大的浪漫与悲哀。
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——安东尼·怀德（Antony Wild）
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前两章考证咖啡饮料源头，并探讨咖啡对欧洲政经文化的影响。本章将进一步追踪欧洲列强如何将咖啡树引进印度尼西亚和中南美洲，在短短二三十年内就打破奥斯曼帝国垄断咖啡200年的局面。
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埃塞俄比亚是阿拉比卡咖啡树原产地，但欧洲人最先在也门接触到咖啡，也门成了欧洲人盗取咖啡树的天堂；也门咖啡树来自埃塞俄比亚，由来是公元575年到890年间，埃塞俄比亚伊斯兰教徒多次入侵也门，因此将嚼食咖啡果的习惯带入也门，咖啡种子落地生根。
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最早引进也门的咖啡树属于埃塞俄比亚原生种“Arabica Typica”，也就是俗称的铁比卡，豆形尖长，经过几世纪后，也门的铁比卡出现突变种，豆形短圆，但一直没名分，直到1715年，法国将之移植到非洲东岸的波旁岛，才以“Bourbon Rond”称之，即波旁圆身豆。
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