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事件是这样的，英国于1765年通过印花税法，试图增加北美殖民地税收。北美移民对于进口税大增，群起抗议，走私茶叶，拒买英国输入的高价中国茶和印度茶，造成东印度公司茶叶销量锐减。1773年，英国国会通过茶税法，允许东印度公司直接销售茶叶至北美，大幅降低成本，以便和北美的走私茶叶竞争。同年12月，首批低价倾销的茶砖运抵波士顿港，美国第二任总统约翰·亚当斯（John Adams，1735～1826）率领100多人打扮成印第安人模样攻占货船，把300多箱英国茶丢进海里。
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此一事件成了美国独立战争的先声。北美的欧洲移民为抵抗英国统治，拒喝英国茶，改喝咖啡，咖啡也成了当时象征爱国的饮料，美国人从此染上咖啡瘾，青龙咖啡馆也成了美国独立运动人士最常驻足的场所。
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19世纪后，咖啡成了美国重要进口商品，囤货居奇时有所闻。当时美国咖啡消费量虽大，却重量不重质，只要有咖啡因就好，被讥为“牛仔咖啡”（cowboy coffee）。西部牛仔只需在野地生个火，锅子的水滚后加入咖啡粉，再煮滚后移开咖啡锅具，静待几分钟，待咖啡渣沉淀即可牛饮。牛仔咖啡不但要沸煮且不过滤，风味不佳，并不意外。
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直到1966年，荷兰裔的毕特（Alfred Peet）在加州柏克莱开了一家毕兹咖啡（Peet’s Coffee and Tea），擅长深度烘焙的他[8]，让美国人对重度烘焙咖啡的润喉甘甜有了全新体验。谁说重焙咖啡只有焦苦味？问题是你会不会正确执行。毕兹咖啡庞大的死忠消费者均以“Peetniks”相称，这是很有趣的文化现象，亦点燃美国精品咖啡火苗。1970年以后，又有星巴克、乔治·豪尔（George Howell）等咖啡馆开业，以及1995年，在芝加哥开业的后起之秀“知识分子咖啡”（Intelligentsia Coffee）加入精品咖啡的阵营。在他们的推动之下，精品咖啡在美国扎根稳固，成了全球精品咖啡大本营，一扫昔日牛仔咖啡恶名，也算是咖啡史上另一个里程碑吧。美国精品咖啡的发展现况，请详见第九章。
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[1]世界持续经营企业的咖啡馆时长排行榜中，法国国宝级普蔻咖啡馆（Le Procope）自1686年营业至今，是“寿命最长”的咖啡馆，在全球永续经营公司排名榜单中排第447名。奥地利萨尔斯堡的铎玛榭利（CaféTomaselli）从1705年持续营业至今，是寿命第二高的咖啡馆，名列永续经营时长榜第495名。威尼斯的佛罗里昂只能算世界第三高龄咖啡馆，名列永续经营时长榜第522名。很多人误以为佛罗里昂是世界持续营业最久咖啡馆，但数字会说话，佛罗里昂顶多排名老三，可能是佛罗里昂营销有术，游人如织，让人留下世界第一老咖啡屋的印象。不过，佛罗里昂与当代艺展紧密结合，无人能出其右。
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[2]全球最“长寿”的餐厅是奥地利萨尔斯堡的史提夫斯克勒（Stiftskeller St.Peter），公元803年就存在于文献中，持续营业至今。该餐厅于2003年庆祝1200岁生日。
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[3]Encyclopédie，ou dictionnaire raisonné des sciences，des arts et des métiers，这部百科全书全名为《百科全书：科学、艺术和工艺的系统化字典》，读来很绕口。
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[4]Jean Anthelme Brillat-Savarin（1755～1826），律师兼政治家，是法国最知名美食家。他脍炙人口的名言是：“没有奶酪的甜点就像少了一眼的美女。”
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[5]Robert Boyle（1627～1691），提出气体压力与体积成反比，即所谓博伊尔定律，沿用至今。
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[6]Pietro Aretine（1492～1556），意大利诗人、讽刺作家，也是现代色情文学鼻祖。
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[7]1867年英国皇家艺术协会（Royal Society of Arts）在有历史意义的事件发生地安置一个盘状物，简述事件的人物及年代，以资纪念。起初的盘状匾额并无固定的形状与颜色，但大部分呈圆形与褐色系。1901年伦敦议会接管此业务，将匾额统一为蓝色圆匾，并由麾下的英格兰遗产组织（English Heritage）管辖。走在伦敦街头看到置有蓝色圆匾的建筑物或街道，表示这是历史遗址，不妨驻足端详，思古幽情一番。目前伦敦有300多枚蓝色圆匾。
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[8]Deep roast，毕兹咖啡擅长以传统滚筒式烘焙机来快炒。一般业者很难做到，因为滚筒式烘焙机较适合慢炒。毕兹咖啡属快炒派而非慢炒派。笔者相信毕兹烘焙法应属于威力烘焙技法的一种。
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世界咖啡学：变革、精品豆、烘焙技法与中国咖啡探秘 Chapter 3 咖啡传入东南亚和中南美——咖啡史演绎（下）
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中南美洲百亿株咖啡树是美人计、美男计、偷窃、奴隶和巧取豪夺的结果，堪称咖啡史最大的浪漫与悲哀。
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——安东尼·怀德（Antony Wild）
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前两章考证咖啡饮料源头，并探讨咖啡对欧洲政经文化的影响。本章将进一步追踪欧洲列强如何将咖啡树引进印度尼西亚和中南美洲，在短短二三十年内就打破奥斯曼帝国垄断咖啡200年的局面。
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埃塞俄比亚是阿拉比卡咖啡树原产地，但欧洲人最先在也门接触到咖啡，也门成了欧洲人盗取咖啡树的天堂；也门咖啡树来自埃塞俄比亚，由来是公元575年到890年间，埃塞俄比亚伊斯兰教徒多次入侵也门，因此将嚼食咖啡果的习惯带入也门，咖啡种子落地生根。
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最早引进也门的咖啡树属于埃塞俄比亚原生种“Arabica Typica”，也就是俗称的铁比卡，豆形尖长，经过几世纪后，也门的铁比卡出现突变种，豆形短圆，但一直没名分，直到1715年，法国将之移植到非洲东岸的波旁岛，才以“Bourbon Rond”称之，即波旁圆身豆。
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印度尼西亚和中南美在1700年前并无咖啡树。荷兰人苦心培育的“咖啡母树”属于铁比卡，并与法国人歪打正着，移植铁比卡到亚洲与加勒比海谱岛；法国则和英国联手，促成波旁咖啡树移植中南美和东非。咖啡树大移植的18世纪，在荷兰与法国的主导下，铁比卡和波旁兵分两路遍植南北回归线间，完成咖啡树普及化的壮举。
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17世纪，欧洲出现咖啡需求，开始小量向也门进口烘焙好的咖啡豆。18世纪，欧洲咖啡馆遍地飘香，咖啡豆消耗量剧增，光靠也门摩卡已不敷所需。据估计，1700年也门咖啡豆产量约2万吨，除了供应伊斯兰教世界，还要满足刚崛起的欧洲需求量，已显捉襟见肘。豆价高居不下，摩卡港忙着输出咖啡豆，盛况空前，“mocha”一字在当时形同咖啡代名词。此时的中南美洲和亚洲仍无咖啡树，欧洲列强看好咖啡栽培业的庞大商机，开始介入，分食咖啡“大饼”。列强靠着海外广大殖民地与廉价黑奴的优势，很快打破奥斯曼帝国垄断咖啡产销局面，甚至蚕食摩卡咖啡在阿拉伯的市场。可以说，1720年以后，全球咖啡栽培业开始从也门转向亚洲和中南美的列强殖民地，爪哇与巴西咖啡强势崛起，摩卡应声陨落，重要性大不如前，成了最大输家。
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1700年以前，全球仅也门有大规模的咖啡栽培业[1]或野生咖啡树，奥斯曼帝国不准也门以外的地区种咖啡，但早在1600年代已有迹象显示奥斯曼很难独吞高利润的咖啡市场。
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1600年左右，印度伊斯兰教徒巴巴布丹[2]赴麦加朝圣，迷上中东的咖啡，便在回途偷了七颗也门摩卡咖啡种子，藏在肚皮上的暗袋里，躲过土耳其士兵耳目。返回印度后，他将咖啡豆种在西南部卡纳塔卡省（Karnataka）的强卓吉里山（Chandragiri Hills），也就是巴巴布丹修行洞穴的外面。由于气候水土适合咖啡树生长，卡纳塔卡省至今仍是印度最重要咖啡产区。这里出产的咖啡就叫老奇克（Old Chik）品种，巴巴布丹也成了印度咖啡的祖师爷兼守护神，他当年修行的强卓吉里山洞穴目前仍是伊斯兰教徒朝圣地点。附带一提，印度在2007年12月向世人公布的嫁接新品种咖啡树，就是以“Chandragiri”为名，旨在纪念强卓吉里山为印度咖啡发源地，以及巴巴布丹对印度咖啡栽培业的贡献。
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另外，阿拉伯人早在17世纪就违反奥斯曼帝国禁令，偷偷在也门以外的斯里兰卡种植咖啡，但栽培规模都很小，不足以撼动摩卡地位。直到1720年，列强殖民地开出新产能，才逐渐将摩卡淘汰出局。
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