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艾提兰：火山地质产区的咖啡树，每天与活火山为伍，吸取土壤丰富的硫化物、钾、镁等矿物质，咖啡酸味明显低于韦韦特南戈高地，整体香味却更多元与均衡，相当有趣。危地马拉火山产区中，最特别的当数艾提兰。它位于首都危地马拉市以西，有一座世界知名的艾提兰火口——由艾提兰、托利曼与圣佩卓三座活火山围成的艾提兰火山湖，湖面达126平方千米，周边山坡地广达1229平方千米，是危地马拉面积最大的火山湖。本区90%咖啡栽种于这三座活火山的坡地上，海拔约1300～2000米。所产咖啡的酸味较温和，带有明亮橘皮香，醇厚度佳。
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安提瓜：位于危地马拉市西南侧45千米处的古城安提瓜，恰好介于艾提兰与危地马拉市之间，海拔约1500～1700米，是危地马拉名声最响亮的咖啡产区，得奖频率最高。
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此区是由阿夸、阿卡特南戈与佛耶果三座活火山围成的平坦高地，雨水少（八大产区年雨量最低者），阳光烈，湿度低，并不算绝佳的咖啡栽植区。幸亏火山活动频繁，造成土质含有大量轻石（质轻细孔多），易于保持水分与湿度，使得安提瓜终年相对湿度维持在65%，克服了少雨的问题。安提瓜日夜温差大，有助果香味发展，但冬季偶而降霜，不利咖啡生长。为降低霜害，安提瓜的咖啡庄园种有高密度遮阴树，形成一层保温膜，不致冻伤咖啡树。肥沃的土质、保湿的轻石和密集的遮阴树，构成安提瓜独特的微型气候，进而孕育出酸甘苦香极为均衡的咖啡风味。
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安提瓜的果酸味不输韦韦特南戈，但由于香气较饱满，相对就不觉得果酸的突兀，这是两区有趣的对比。浅焙安提瓜甜感佳，时而有股烟熏味，这与深焙的烟害味不同，增加了咖啡的层次感。此区的知名庄园很多，“圣塞巴斯坎”（San Sebastián）和“拉塔契塔”（La Tacita）拥有不少铁杆咖啡迷。
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阿卡特南戈山谷：位于安提瓜产区西侧的阿卡特南戈山谷（介于安提瓜与艾提兰之间）早在1880年就开始种咖啡，有悠久历史。数百年来农民沿着阿卡特南戈火山麓栽植咖啡，最高海拔达2000米，冬季温度低，所幸面向太平洋的山坡迎来温暖海风，不致降霜并带来丰沛的湿气，滋润咖啡树。另外，附近的佛耶果火山经年喷出肥沃的矿物质，成为最佳天然肥料。本区亦植有高密度遮阴树，有利波旁与卡杜拉发展风味。阿卡特南戈的咖啡滋味近似安提瓜，但果酸味稍低，是两者最大区别。
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圣马可：位于僻远的西南部火山区（韦韦特南戈的南方），却拥有多元的微型气候，包括太平洋潮湿温暖海风，使得圣马可成为危地马拉最温暖的产区。年雨量高达4000～5000厘米，甚至高于雨林区的柯班，相对湿度也达70%～80%，略低于柯班，也就是说圣马可享有火山区与雨林区的微型气候，花果香明显，但果酸味略低于安提瓜，风味相当平衡。
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怀哈内斯：位于危地马拉市东南侧的火山湖安马提兰，周围火山大量落尘，土壤富含矿物质与保持水分的轻石，土质近似安提瓜产区。但干湿季分明，干季时节太阳艳，咖啡水洗后采用百分百日晒干燥，不需借助机器力烘干，风味近似安提瓜，亦带有迷人的烟熏味。
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哥斯达黎加咖啡：黄金豆的经典风味
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哥斯达黎加的咖啡业起步甚早，1820年便有首批咖啡输往哥伦比亚和智利。1854年，一家进出口商在英国商船“君主”号船长威廉·里昂的协助下，顺利将100磅咖啡运往伦敦，一炮而红，被英国贵族誉为来自哥斯达黎加的“黄金豆”，此后咖啡成了哥斯达黎加主要经济作物，也改变了昔日西班牙殖民地的卑微地位。逐渐富有的咖啡农纷纷把子女送到英国深造，学成返国当医师、工程师回馈乡里。
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咖啡农在哥斯达黎加的地位很崇高。1897年，首都圣何塞市民见证咖啡富豪捐赠的国家剧院落成。咖啡财富为哥斯达黎加的政治、经济和民主带来稳定力量，是中美洲国家所罕见的。另外，哥斯达黎加订有法律只允许栽植阿拉比卡，罗巴斯塔在境内属“违禁品”，也是世界仅见。
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●独创“甜如蜜”处理法
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哥斯达黎加的产量不大，年产量约11万吨，在中南美洲排名第七。哥斯达黎加以新进的咖啡品种为主，如卡杜拉、卡杜阿伊、新世界等，古老的波旁和铁比卡并不多见。境内也衍生不少变种，最有名的是波旁变种薇拉莎奇，属于风味优雅的品种，巴西也引进栽种，曾得过奖。另外，哥斯达黎加研究机构不遗余力改良杂交的卡提摩，试图降低粗壮豆血统，并增强卡提摩的阿拉比卡风味，近年已出口到亚洲试种。
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哥斯达黎加多半采用水洗处理，近年也出现另类的半日晒处理法“miel”，或称“honey coffee”，可译为“甜如蜜”处理法，与巴西式半日晒互别苗头。哥斯达黎加标榜“甜如蜜”处理的咖啡，均在麻布袋上打上大大的“Honey Coffee”，颇为抢眼。它改良了巴西半日晒法以增加甜味，重点是尽量完整保留黏在带壳豆上的果胶层（巴西式则刮掉一部分果胶层），去果皮后将黏糊糊的带壳豆移到户外的高架棚，类似肯尼亚的做法，以免吸收土地的杂味和湿气（巴西则是置于水泥地上），然后曝晒、风干约1～2周（巴西半日晒只曝晒1～3天，再辅以机器烘干；哥斯达黎加的“甜如蜜”，则全程采阳光烘干）。这期间每隔一小时就得去翻动带壳豆，使之均匀干燥，让豆子充分汲取厚厚果胶层的果香和糖分精华，脱水后还要置入木制容器熟成，极为费工，但“蜜酿”的成果喝来甜如蜜。缺点是此处理法风险很高，天气太潮湿时很容易发霉腐败。哥斯达黎加并不比巴西干燥，却敢采用长时间曝晒的处理法，令人捏把冷汗，但这也体现哥斯达黎加艺高人胆大的咖啡工艺。
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●拉米尼塔淘汰70%生豆
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哥斯达黎加的咖啡风味向来四平八稳，少了危地马拉的尖锐，喝来相当温和柔顺，酸香、甜香和巧克力苦香，兼容并蓄，极为平衡，是极品咖啡的经典风味。七大咖啡产区如下：杜里艾巴山谷（Turrialba Valle，首都圣何塞东北部）、中央山谷（Central Valle，圣何塞的西北部）、西方山谷（O mlidental Valle，首都的西部）、三河区（Tres Ríos，首都东侧）、布兰卡（Brunca，首都东南）、奥罗西（Orosí，首都北边）、塔拉珠（Tarrazú，首都南边）。其中以中央山谷、塔拉珠以及三河产区最著名。原则上，坡地面向太平洋的咖啡比面向大西洋品质为佳。2007年的哥斯达黎加“超凡杯”大赛，冠军农庄“塞罗巴朵”（Cerro Paldo）位于圣何塞市南边的塔拉珠产区，但中央山谷区也表现不俗，二至四名都出自此区的纳兰荷市（Naranjo），三河区似乎被冷落了。
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塔拉珠产区的拉米尼塔农庄（La Minita），其层层把关的严格品管奠定了世界级口碑，吃香欧美市场大半世纪，堪称全球最知名的咖啡庄园。“拉米尼塔”意指“小金矿”，西班牙人殖民以前，印地安人就常在目前农场位置挖金矿，可谓一块福地。拉米尼塔每年约生产100万磅咖啡豆，经过去芜存菁（70%以上被淘汰），只剩29万磅高级品卖到精品市场，绝非浪得虚名。该庄园的咖啡以苹果与柑橘的酸香、牛奶与松露的浓郁，以及丝绸的精致口感见称，海拔约1200～1700米。另外，三河区也是个名产区，位于首都东面不远的伊拉苏火山（Irazu），与河流构成绝佳微型气候区，但近年来市区逐渐向郊区伸延，农地纷纷卖给开发商，致使三河区的咖啡产量锐减，产量几乎被星巴克包下大半，业界不易买到。此区知名农庄“阿奎斯葛拉斯”（Aguas Glaras）从1857年坚持至今，历史悠久，明亮果酸柔而不锐，坚果、花香太妃糖甜香迷人，是此区咖啡特色。
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哥斯达黎加的咖啡技艺甚高，不论育种、栽植或后段加工（水洗、半日晒、“甜如蜜”处理法）足为各产国借镜。但名产品供不应求，不肖业者常以其他二流产区混充精品豆，距离塔拉珠百里之遥的产区也敢以塔拉珠之名混水摸鱼，不得不慎。
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巴拿马咖啡：国色天香的“艺伎
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巴拿马，像一道拱门衔接北美与南美并沟通太平洋与大西洋，向来是精品咖啡的边缘人。2004年，巴拿马“艺伎”初吐芬芳，连战皆捷，向世人证明——巴拿马不只是国际战略要地，更是精品咖啡新霸主。“艺伎”战功彪炳，可谓空前绝后，截至2007年总共囊获十项国际杯测大赛冠军：2004到2007年连续四届“巴拿马最佳咖啡”（Best of Panama）、2005到2007年三届“美国精品咖啡协会杯测赛”（SCAA Cupping Pavilion），以及2004、2006、2007年三届“雨林联盟咖啡品质杯测赛”（Rainforest Alliance Cupping for Quality）。2007年5月更锦上添花，夺下美国精品咖啡协会辖下“烘焙者协会杯测赛首奖”（Roasters Guild Cupping Pavilion Competition），获颁“世界最佳咖啡”荣衔，拍卖价更以每磅130美元成交，创下世界纪录，震撼全球精品咖啡界。“艺伎”剥极而复，就像咖啡版的灰姑娘传奇。
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●源自埃塞俄比亚
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艺伎品种源自埃塞俄比亚西南部人迹罕至的艺伎山（Geisha Mountain）。从Google以卫星定位地图鸟瞰艺伎山，可看到一片青翠，生机勃勃，位于埃塞俄比亚咖法森林西南边陲接近苏丹国界处，海拔高达1700～2100米。这座山与日本艺伎毫无瓜葛，只是凑巧与日文的艺伎同音。国内有人以闽南语谐音“假肖”戏称：“喝了Geisha就不敢假肖。”令人莞尔。
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艺伎诞生于素有咖啡基因宝库之称的咖法森林不足为奇，令人好奇的是，为何埃塞俄比亚不善用艺伎的香醇，舍得送出国成就别人？1930年埃塞俄比亚官方的档案上这么写着：“这不是高产能品种，豆身瘦长其貌不扬，喝来其味不佳，却能抵抗叶锈病，可用来杂交提升其他品种抗病力……”可见得70多年前埃塞俄比亚已注意到艺伎的超能力，可作为改良品种的“种马”，只是风味未受重视。未料70年后的今天，艺伎却以国际杯测大赛新霸主之姿重现江湖，连埃塞俄比亚咖啡专家也百思不解：究竟是当年低估艺伎的芳香物，抑或是巴拿马的水土与众不同，致使艺伎发生“橘逾淮为枳”的效应？值得咖啡化学家深入研究。
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这三年来艺伎称霸国际各大杯测赛事，专家的评语为：浓郁柑橘香，茉莉花香，杏仁、芒果味和花蜜甜香，果酸明亮多变，神似埃塞俄比亚国宝豆耶加雪菲。
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它的瘦长豆貌像透了哈拉的长身豆。从豆相和香气来看，艺伎确实不像中美洲豆，而是百分百的埃塞俄比亚风格，但艺伎如何引进巴拿马？为何其他国家闻所未闻？
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从埃塞俄比亚的咖啡档案可找出蛛丝马迹：1931年从艺伎山取下咖啡种子，1932年移栽到肯尼亚，1936年转种坦桑尼亚，1953年转进哥斯达黎加，之后再移植巴拿马的时间约在20世纪60年代，此后就断了线。当时埃塞俄比亚应英国之请，输出艺伎以协助咖啡产国改良品种增强抗病力，但收效有限，因为艺伎抗病力虽强但产果量很少，与艺伎杂交的世代，产能也不佳，所以20世纪60年代以后就销声匿迹。原来艺伎躲在贾拉蜜幽庄园韬光养晦，40年后才一吐芬芳。
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