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不断调整与改变是陈志煌烘豆技术不停进化的动力，他早期的中大火催香烘焙法，进化到中期的意式烘法或西雅图式炒法，一直无法满足他挑剔的嗅觉与味觉，总觉得不管怎么用心烘焙，咖啡闻起来总比喝起来更有味道。
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2010年，他着手实验新的烘焙节奏，期使咖啡“喝起来跟闻起来一样香”，换言之，就是找出一种烘焙技法，能够保留最大值的挥发性与水溶性芳香物，让咖啡一入口，除了味觉能感受到咖啡优质的水溶性酸甜滋味外，亦可通过鼻后嗅觉，即口腔里的嗅觉，鉴赏咖啡稍纵即逝的万千香气。
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为何咖啡闻起来比喝起来更香醇？
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这与鼻前、鼻后嗅觉合击，可辨识数千种不同香气有关，但味觉只能感受酸、甜、苦、咸、鲜5种水溶性滋味。不过，SCAA并未把鲜滋味列入咖啡风味轮里的水溶性滋味，因此，咖啡的水溶性滋味以酸、甜、苦、咸为主，其中的苦与咸纯属水溶性滋味，喝得到却闻不到，为较负向的滋味，但是酸与甜则为正向滋味。值得留意的是，有些酸味与甜味具有水溶性与挥发性，闻得到也喝得到。
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咖啡850多种芳香化合物，大部分只有挥发性，所以只能靠嗅觉辨识，另有一部分具有挥发与水溶的双向性，因此可用嗅觉与味觉感受，但咖啡纯属水溶性的芳香物最少，有赖味蕾辨味。咖啡的芳香物大部分具有挥发性，因此常让人觉得咖啡用闻的，似乎比用喝的更过瘾。再者，挥发性花果芳香物的分子量，较低且轻盈，最容易在烘焙过程中裂解殆尽，原则上，不急不徐的浅焙，会比快速浅焙或慢火浅焙，更易留住咖啡迷人的花果韵。咖啡还有一部分芳香物属于双向性，也就是具有挥发性与水溶性，诸如甲酸、乙酸（醋酸）、丙酸等有机酸以及焦糖甜味，这些芳香物均可靠味觉与嗅觉感受。相对而言，咖啡仅有少部分芳香物属于水溶性，咖啡的有机酸中，苹果酸、柠檬酸、乳酸、草酸，以及无机的磷酸，不具挥发性，因此闻不到，只能靠味觉辨味。
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综合上述：
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1.嗅觉感官远胜味觉。
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2.咖啡气化芳香物多于液化芳香物。
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3.烘豆师不谙北欧式不急不徐的浅焙，造成咖啡闻起来会比喝起来更香醇的印象。
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经过反复测试与精简烘焙手续，他发觉生豆入锅时维持较大火力且风门一路全开（若抽风马达太强，风门40%～50%即可），直到一爆前调降火力，烘至一爆密集或一爆结束再出炉的炒法，最能够将顶级生豆的柑橘、莓果、花韵和蜜糖……诸多迷人的前驱芳香物，最大值融入熟豆里，让芳香物闻得到也喝得到，2010年后，他改以大火大风门的烘焙法，生产浅焙豆，然而，当时陈志煌还不知道这就是北欧风格。
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●北欧赛制非窠臼，高度认同去参赛
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2011年，他品尝到捷克知名咖啡馆Doubleshot的熟豆，很类似自己大火大风门的浅焙，所引出的轻盈飘逸水果味谱，他开始关注北欧烘焙者杯烘豆赛的动态。北欧是全球国民所得最高，也是咖啡消费量与品管最严的地区，自视甚高，因此，北欧烘焙者杯的竞赛规则，自成一格，不同于SCAA主导的Roasters Guild或世界杯烘豆赛（World Coffee Roasting Championship）的规章。
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其实，北欧烘焙者杯举办7年以来，堪称国际咖啡烘焙赛历史最久、影响最深远的赛事。比赛办法很有北欧极简风格，摒除生豆评等、烘焙计划表等纸上作业的评鉴，改以烘豆师的熟豆用2种不同萃取法，进行风味评鉴，即浓缩咖啡和滤泡式咖啡（Bunn美式咖啡机），编码测味后，获得200位业界人士评审，一人一票，总票数最多者夺冠，也就是百分百以风味定输赢。
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报名参赛的每名烘豆师需缴交大约3万元台币规费，不需要到场烘焙，只需携带事前烘妥的熟豆到场，并抽签决定由北欧哪个国家代表队的咖啡师，代替参赛烘豆师萃取浓缩咖啡与滤泡式咖啡，但萃取参数必须听从参赛烘豆师的指示去做。换言之，烘豆师除了要有绝佳的烘豆与配豆技艺外，还必须深谙熟豆特性与各项萃取参数才行，参赛压力之大，可以想见。
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北欧赛制不是仅由几位杯测师以浸泡式测味定输赢，而是由200位业界人士，分三阶段鉴赏浓缩咖啡和滤泡式咖啡，票选出冠军。陈志煌认同北欧赛制的公平性。2012年，他决定参加丹麦的北欧烘焙者杯大赛，同时也注意到任职挪威奥斯陆欧普拉软件公司（Opera Software）的徐沛源，在部落格所写参访Solberg＆Hansen等诸多精彩文章，于是请徐沛源替他买几款北欧熟豆，寄回中国台北测味，惊觉挪威Espresso咖啡豆或滤泡式咖啡豆的烘焙度均浅，多半介于Agtron #65～#100的区间，而且风味也很接近自己采用大火大风门引出的“酸甜震”飘逸水果韵，这时陈志煌才明了2010年后，他自我进化的大火大风门炒法，就是Nordic Style或称Scandinavian Style，更加深他与北欧名家争香斗醇的意志。
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2012年，他单枪匹马在北欧初试啼声，浓缩咖啡项目就拿到冠军，但滤泡式咖啡，他手忙脚乱，参数来不及校正，只拿到第4名，加总的成绩是第4名，表现不俗了。
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经过一年检讨与进化，2013年9月，陈志煌信心满满，再战北欧，这回多了一名帮手，感官很敏锐的友人徐沛源一同赴赛，协助萃取参数的调整。然而，好事多磨，计票人员作业疏失，将投给陈志煌的票，错计给挪威名人提姆·温德柏，成绩揭晓，陈志煌意外跌到第4名，经过中国台湾地区驻挪威办事处表达关切，并申诉验票，终于大翻盘，9月12日挪威主办单位调查后，坦承疏失并公开致歉，更正比赛结果，陈志煌的浓缩咖啡豆获得55票，排名第1，滤泡咖啡豆获得19票，名列第4，总票数74票，终于击败提姆·温德柏的73票，赢得总冠军，换言之，陈志煌这次是赢得浓缩咖啡以及加总得票数的双料冠军。这也创下国际性咖啡赛事诉请验票，逆转胜的首例。消息传回中国台湾，人人叫好。
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陈志煌烘豆技艺的进化与多元性，要从大学时期说起……
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●参访名店，归纳熟豆数据，蓄积烘焙能量
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陈志煌是国内最早以直接贸易（Direct Trade）引进哥斯达黎加拉米尼塔庄园（La Minita）精品豆的业者，因此2000年他获拉米尼塔邀请，出席该庄园水洗厂落成典礼，他至今仍享有COE（Cup of Excellence）机构在大中华区唯二的终身先锋会员，另一位是台中欧舍的许宝霖先生。
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除了引进精品豆外，他早在10年前也进口一些另类咖啡，包括印度马拉巴的风渍豆，以及印度有名的塞瑟拉曼庄园（Sethuraman Estate）所产的皇家罗巴斯塔（Robusta Kaapi Royale），2012年这只昂贵的罗巴斯塔已通过美国咖啡质量协会（CQI）的精品级罗巴斯塔认证（R Certificate），是目前唯一获此殊荣的罗巴斯塔，足见他当年的眼光。
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然而，陈志煌渐渐发觉，光卖生豆没啥技术门槛与附加价值，很容易陷入削价竞争，决定自我提升，钻研烘豆技艺，转型为精品熟豆供货商，借此了解中国台湾人对咖啡风味有何偏好，为10年后的咖啡馆Fika Fika预做准备。他很早就对开咖啡馆与烘豆子有浓厚兴趣，1999年他大学还没毕业，就到意大利旅游一个月，从北部的米兰一路喝到威尼斯和中部西恩纳以及中南部的罗马。他的姐夫是意大利人，也成了他日后和意大利咖啡馆、烘豆师沟通的桥梁，从而获得意大利烘豆技术的诸多数据。
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直到今天，他每年定期购买意大利多款名豆，诸如知名大厂意利咖啡（Illy Caffe）的中焙与深焙豆、西西里岛的米赛多罗咖啡（MISCELA D’ORO）、意大利西北部杜林的Caffe Vergnano 1882，以及中国台湾买不到的意大利小烘焙厂Caffe Platti等，均列入长期追踪研究。这些买回来测试的岛外熟豆，各项参数均入档备查，他随机从智能手机找个MISCELA D’ORO的检测档案给我看：
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Miscela D’oro Aroma 47.5/55.3（8.3）
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有细粉、不算很黏
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