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除了引进精品豆外，他早在10年前也进口一些另类咖啡，包括印度马拉巴的风渍豆，以及印度有名的塞瑟拉曼庄园（Sethuraman Estate）所产的皇家罗巴斯塔（Robusta Kaapi Royale），2012年这只昂贵的罗巴斯塔已通过美国咖啡质量协会（CQI）的精品级罗巴斯塔认证（R Certificate），是目前唯一获此殊荣的罗巴斯塔，足见他当年的眼光。
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然而，陈志煌渐渐发觉，光卖生豆没啥技术门槛与附加价值，很容易陷入削价竞争，决定自我提升，钻研烘豆技艺，转型为精品熟豆供货商，借此了解中国台湾人对咖啡风味有何偏好，为10年后的咖啡馆Fika Fika预做准备。他很早就对开咖啡馆与烘豆子有浓厚兴趣，1999年他大学还没毕业，就到意大利旅游一个月，从北部的米兰一路喝到威尼斯和中部西恩纳以及中南部的罗马。他的姐夫是意大利人，也成了他日后和意大利咖啡馆、烘豆师沟通的桥梁，从而获得意大利烘豆技术的诸多数据。
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直到今天，他每年定期购买意大利多款名豆，诸如知名大厂意利咖啡（Illy Caffe）的中焙与深焙豆、西西里岛的米赛多罗咖啡（MISCELA D’ORO）、意大利西北部杜林的Caffe Vergnano 1882，以及中国台湾买不到的意大利小烘焙厂Caffe Platti等，均列入长期追踪研究。这些买回来测试的岛外熟豆，各项参数均入档备查，他随机从智能手机找个MISCELA D’ORO的检测档案给我看：
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Miscela D’oro Aroma 47.5/55.3（8.3）
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有细粉、不算很黏
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Roasted on 2011－7－15（7月30日测量）
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Miscela D’oro Aroma 43.4/55.4（12）
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细粉多、黏性高
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Roasted on 2010－7－12（9月23日测量）
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47.5/55.3是指熟豆烘焙度的焦糖化指数，一般而言，熟豆未研磨的豆表色泽会比磨成粉来得深，因此豆表的焦糖化指数#47.5，会比磨粉后测得的读数#55.3更低，而8.3则是两者相减的差异，也就是焙度差（Roast Delta）。基本上，越浅焙的roast delta越大，尤其是北欧烘法，差异可达20以上。反之，越深焙的roast delta越小。
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Miscela D’oro位于西西里岛，属于南意重焙风格，但从焙度数值来看，并不太深，约在二爆初段的中深焙范围，可见南意未必全是二爆末的重焙豆。另外，陈志煌还会检测磨粉的特性，细粉多不多、粉末黏性高不高，也是观察重点。他认为细粉的多寡并不全是磨豆机的问题，更重要的是烘焙方式以及烘焙度都有关系。
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为了了解美国咖啡馆的烘豆质量，他于1999至2009年多次考察的西雅图咖啡馆包括Espresso Vivace、Caffe D’arte、Zoka Coffee、Stumptown Coffee Roasters、Victrola Coffee Roasters；2008年造访洛杉矶的Intelligentsia Coffee和Caffe Luxxe，或邮购Counter Culture多款浓缩咖啡和产地单品豆，研究各家名厂深浅焙味谱，知己知彼，是他十多年来不曾间断的乐事。
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以西雅图经典的重焙名店Caffe D’arte为例，售有北意、中意和南意烘焙的综合豆，北意稍浅，南意最深，陈志煌也有深入研究，焦糖化指数均介于#25至#40左右。Caffe D’arte最深的意式豆，以西西里岛东部小镇Taormina命名，特色是焙度这么深却很甘甜、醇厚、酒气、橡树辛香、迷人烟熏味但不苦涩。他测得的焙度数值为#28/#35。不过，观察入微的陈志煌，擦掉豆表上厚厚的黑色油沫与粉层，再磨粉测量，发觉读数上升到接近#40了，因此他高度怀疑这只重焙豆的熏香味，可能是在出炉后进行熟成时，另外加工进去的，炉内不可能自然衍生出这么迷人的风味。
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这不禁让我想起美国有些地区性小厂的焙度不深，但常带有股迷人的熏香味，我早就怀疑是加工进去的，好比烟熏鲑鱼一般。而且我记得十多年前破例参访Caffe D’arte的烘焙厂，也闻到木屑的味道。我跟陈志煌提及这段参访经验，他立刻回简讯说：“哈哈，咱们连手破案了，Caffe D’arte的招牌烟熏味，水落石出！”
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他也多次造访旧金山的美国精品咖啡教父艾佛瑞·毕特（Alfred Peet）的毕兹咖啡（Peet’s Coffee），对精品咖啡第二波“浓而不苦，甘甜润喉”的优质重焙豆，钻研颇深。2007年毕特仙逝后，毕兹咖啡人事重整，弃守重焙路线，降低烘焙度，首席烘焙师约翰·伟佛（John Weaver）出走。陈志煌不忘继续追踪转型后的毕兹咖啡，质量是否有变，买了两次后决定放弃这家经典名店，因为首席烘焙师出走，昔日迷人的重焙味谱荡然无存。不过，陈志煌仍努力研究毕兹深度烘（deep-roasted style）绝技，目前已能烘出媲美“浓而不苦，甘甜润喉”的毕兹经典风味。
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日本也是咖啡消费大国，2004至2005年，他安排4趟日本咖啡之旅，走访东京、大阪、北海道咖啡馆，包括号称西雅图Espresso Vivace的日本分店Machinesti（但数年后与David Schomer拆伙）、日本咖啡名人堀口俊英的HORIGUCHI、田口护的巴哈咖啡、大阪珈琲道，以及很多小型自烘店也在考察之列。2010年拜访东京银座关口一郎先生的琥珀咖啡馆。不过，他还是不太习惯日本慢炒派——偏好闷厚的苦香调甚于飘逸的酸香调。
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●烘焙厂如实验室，生豆低温保鲜
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2013年10月14日，陈志煌邀我进入南港重阳路的烘焙厂，陪他烘几炉，他很大方将这次北欧烘豆赛夺冠的浓缩咖啡配方与烘焙曲线交给我，独家在《世界咖啡学》公布。“这是最高机密，你不怕业界偷学吗？”我问道。他以阳光的口吻回答：“我期许自己，烘焙技术每年要进步两倍，我不怕人家学，因为别人学会了，我又进化了，我无须藏私，更乐于分享，这是好事！”
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我走进他的烘焙厂，犹如置身咖啡实验室，各种检测仪器应有尽有，气压计、湿度计、水分仪、温度计、昂贵的艾格壮咖啡焙度检测仪（Agtron Coffee Analyzer）、美制烘焙机SanFranciscan Roaster SF25，以及各式萃取、磨豆与咖啡器具，目不暇接。有趣的是，烘焙厂竟然看不到麻布袋生豆，堪称奇闻。
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原来生豆一进厂，他为了保鲜，立刻以铝箔纸分装成20千克的密封小包装，尤其是以香气见长的精品豆，抢时间置入4平方米大的冷藏库，或4至5平方米大的冷冻库，如果是短期内就可用完的豆子，则存入冷藏库，如果预期保存期较长，则放进零下20℃的冷冻库，均标明品名、到货日期以及冷冻或冷藏日期。“为了生豆品质，不惜下重本，电费涨了，也省不得……”他坚定地说。
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他很重视烘豆当天的气压高低，“气压低于正常值，香气易在炉内挥发殆尽，造成熟豆香气不足，反之，在较高压的天气烘豆，香气不易流失。哈哈，我还真想在烘焙室加装增压设备，可保有较多的咖啡香气。基本上，气压较高的艳阳天，会比气压较低的阴雨台风，更容易烘出香气逼人的好豆！”陈志煌很肯定地说。
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我也发觉陈志煌极重视烘焙记录卡，细目包括年月日、生豆品项、室外阴晴气候、室内气压、温度、湿度、入豆重、出豆重、失重比、120℃时间、130℃时间、爆裂时间与温度、出炉温度与时间、风味评语……琳琅满目。十多年来，每炉都有记录与参数可考，另外还有编号与出炉数，每烘25至30锅，就要清理烘焙器具与管线，以免碳化粒子或油垢堆积风管炉壁，影响质量。这些记录卡如同医生诊断用的病历表，诸多数据日积月累，归纳整理，成了陈志煌最佳的烘豆百科全书。想参考某年某月某只豆的数据与评语，均有文献可考。
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●杯测盲点多，改采三重鉴味法
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有些烘焙厂为了赶流行，增设杯测室，但要求更高的陈志煌，却对杯测的盲点与可靠性，存有疑虑，改采自认更精确的三重鉴味法，“我从不做所谓的杯测，因为咖啡细致的味道，以逐渐降温的浸泡式杯测是出不来的，我们的标准更高，豆子都是用三种以上的方式测试。”
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例如Espresso熟豆，先用：
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