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印纺工业：历代纺织与印染工艺 [:1700409075]
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秦汉时期的染织技术
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■西汉时期的绵袍
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秦汉时期，由于生产力的发展，染织工艺有着飞跃的发展。染织工艺的进步是服装质量得以提高的基础。当时的人们对服饰日益讲究，着装也渐趋华丽。很多出土文物证明了这一点。
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秦汉时期的染料更加丰富，染色工艺已很发达，有一染、再染、蜡染，加深加固颜色等技术。秦汉时期的染织业在战国基础上发展成历史上空前的繁盛期。
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彩绘和印花技术也取得了突破性进展，其中凸版印花技术充分反映了我国秦汉时期的印染技艺水平。
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秦汉时期的染料，无论是植物性染料、动物性染料还是矿物性染料的运用，都取得了很高的成就。
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我国古代染色的染料大都是天然矿物或植物染料，而以植物染料为主。古代将原色青、赤、黄、白、黑称为“五色”。将原色混合可以得到间色，也就是多次色。
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在秦汉时期，将织物染成青、赤、黄、白、黑颜色，已经有一套成熟的技术。
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青色主要是用从蓝草中提取的靛蓝染成的。东汉时期，马蓝已成为我国北方重要的经济作物。在河南省陈留一带有专业性的产蓝区。
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东汉末年的学者赵岐，路过陈留，看见山冈上到处种着蓝草，就兴致勃勃地写了一篇《蓝赋》，并在序中说：“余就医偃师，道经陈留，此境人皆以种蓝染为业。”
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赤色主要用茜草染红。汉代，大规模种植茜草。当时又从西域传入一种染红色的红花。用茜草染成的红色叫“绛”，接近于现代所谓的土耳其红。而用红花染成的红色叫“真红”，有“红花颜色掩千花，任是猩猩血未加”之誉。
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黄色主要是用栀子来染。栀子的果实含有花酸的黄色素，是一种直接染料，染成的黄色微泛红光。在两汉典章制度汇编《汉官仪》中，记有“染园出厄茜，供染御服”，厄即桅，说明当时染最高级的服装也用栀子。
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白色可用天然矿物绢云母涂染，但主要是通过漂白的方法取得。漂白是使用化学溶剂将织物从漂染成为白色的过程。漂白生丝只要用强碱脱去丝胶即可。漂白麻，则多用草木灰加石灰反复浸煮。
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黑色主要是用栎实、橡实、五倍子、柿叶、冬青叶、栗壳、莲子壳、鼠尾叶、乌桕叶等。这些植物含有单宁酸，和铁相作用后，就会在织物上生成黑色沉淀。这种颜色性质稳定，能够经历日晒和水洗，均不易脱落或很少脱落。
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随着生产的发展和生活的需要，人们对植物染料的需要量也不断增加，因而在汉代出现了以种植染草为业的人。
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汉代史学家司马迁在《史记·货殖列传》记载：“千亩栀茜，千亩姜韭，此其人皆以千户侯等。”说明当时种植栀茜的盛况。红花传入中原后，也出现了以种红花为业的人。
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秦汉时期的矿物颜料主要是朱砂，当时的生产规模日益扩大，逐渐成为普遍采用的颜料。此外还出现了蜡染技术。
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马王堆一号汉墓出土的大批彩绘印花丝绸织品中，不少红色花纹都是用朱砂绘制的。如有一件朱红色菱纹罗做的丝锦袍，就是用朱砂染上去的。
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朱砂颗粒研磨得细而均匀，其色泽到今天仍然十分鲜艳，说明西汉时我国劳动人民使用朱砂已有相当高的技术水平。
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东汉以后，随着炼丹术的发展，开始人工合成硫化汞，古时称人造的硫化汞为银朱或紫粉霜，以与天然的朱砂区别，它主要是用硫磺和水银在特制的容器里进行升华反应提取。
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蜡染技术在我国起源很早，据研究，最迟在秦汉时期，我国西南地区的少数民族就掌握了用蜡防染的特点，利用蜂蜡和虫白蜡作为防染的原料。
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蜡染的方法，是先用融化的蜡在白布或绢上绘出各种各样的花纹，然后放到靛蓝染液中去染色，最后用沸水熔掉蜂蜡，布面上就现出了各种各样的白花。
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蜡染技术以其独到之处，是秦汉时期其他印染方法所代替不了的，因而沿用了1000多年。随着西南地区的少数民族与汉族之间的文化交流，逐渐传到中原以至全国各地，并且还流传到亚洲各国。