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这种编织方法便于采用简易机械代替手工操作，从而提高产量。在北朝，帐毡等更广为应用。
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魏晋南北朝时期的印染也有所发展。随着纺织的发展，印染工艺很有进步，晋朝蜡缬可染出10多种彩色，东晋绞缬已有小簇花样、蝴蝶缬、蜡梅缬、鹿胎缬等多种。紫地白花斑为当时流行色。
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其中的绞缬是一种机械防染法，最适于染制简单的点花或条纹。
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其方法是先将待染的织物，按预先设计的图案用线钉缝，抽紧后，再用线紧紧结扎成各种式样的小结。浸染后，将线拆去，缚结的那部分就呈现出着色不充分的花纹。
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这种花纹，别有风味，每朵花的边界由于受到染液的浸润，很自然地形成由深到浅的色晕。花纹疏大的叫“鹿胎缬”或“玛瑙缬”；花纹细密的叫“鱼子缬”或“龙子缬”。
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还有比较简单的小簇花样，如蝴蝶、腊梅、海棠等。
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东晋南北朝时，绞缬染制的织物，多用于妇女的衣着。
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在大诗人陶潜的《搜神后记》中记述了一个故事。一个年轻妇女穿着“紫缬襦青裙”，远看就好像梅花斑斑的鹿一样。很显然，这个妇女穿的，就是由鹿胎缬花纹的衣服。
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丝织染品有新疆阿斯塔那出土的红色白点绞缬绢、绛色白点绞缬绢是西凉的织染品。
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于田出土的夹缬印花绢，是北魏染品，大红地、白色六角形小花，清晰齐整。民丰出土的蓝色冰裂纹绞缬绢，天蓝地白色冰裂纹，形成自然的网状纹样，灵活有韵味。
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彩画绢则直接手绘，承传统发展。敦煌莫高窟发现的绿地鸟兽纹彩绸，绿地白纹，弧线划分加平行直线为骨架，其间有鸟兽为主纹，精美而素雅。
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至于毛织染品，当时西北地区已开始出现蜡防印染毛织物。
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胭脂红地缠枝花毛织品，以缠枝花为主体纹样，构成两种连续、婉转伸延都显示出的柔嫩姿态。花叶经过变形换色而不失自然气息，大块胭脂红为基调，黑色宽线条衬托出白色、绿色相间的花叶，整个画面和谐明丽。
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还有紫色呢布、驼色黑方格纹褐、蓝色蜡缬厨、蓝色印花斜纹褐等。
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棉织染品有于田出土的蓝印花布。丝、毛、棉织物上都有染色印花，已广为流行。
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魏晋南北朝时期，刺绣工艺有显著提高。
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三国时，已有著名织绣工艺家，东吴有吴王赵夫人，巧妙无双，能于指间以彩丝织成龙凤之锦，大则盈尺，小则方寸，宫中号为“机绝”。又于方帛之上绣作五岩列国地形，号为“咸绝”。又以胶续丝作轻幔，号为“丝绝”。此三绝名冠当时。
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刺绣用于佛教艺术，“绣像”技艺高超。其中，敦煌莫高窟发现了北魏的《一佛二菩萨说法图》，上面绣有“太和十一年”、“广阳王”等字样。绣地是在黄绢上，绢中夹层麻布，用红、黄、绿、紫、蓝等色线。
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绣出的佛像和男女供养人，女子高冠绣服，对襟长衫上满饰桃形“忍冬纹”，边饰“卷草纹”、“发愿文”及空余衬地全用细密的“锁绣针法”，进行“满地绣”。
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横幅花边纹饰为“空地绣”，绣出圆圈纹和龟背纹套叠图案，圈中为4片“忍冬纹”，又与“龟背纹”重叠，圈用蓝、白、黄等色，“忍冬”用黄、蓝、绿等色，“龟背”用紫白等色。
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构成富于变化的几何图案，线条流利，针势走向随各种线条的运转方向变化。使用两色或三色退晕配色法，以增强形象质感效果。《一佛二菩萨说法图》是六朝时代的刺绣珍品。
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总之，魏晋南北朝时期的织、染、绩、绣，在汉代基础上，于民族融合的情况下，有了新的发展。从纹样内容到形式色彩以及工艺技巧，都有自己的时代特色和新的风格。
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魏晋南北朝时期，由于绞缬染只要家常的缝线就可以随意做出别具一格的花纹，因而应用很广泛。
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据说北魏孝明帝时，河南荥阳有一个名叫郑云的人，曾用印有紫色花纹的丝绸400匹向当时的官府行贿，弄到一个安州刺史的官衔。
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