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棉毯是独幅的，从而证明历史上曾存在“广幅布”和阔幅织机。
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从生产形态上看，纺织业在宋代之重大进步，就是“机户”的大批涌现。所谓机户是指由家庭成员组成的、专以纺织为生的家庭作坊，属小商品生产者范畴。如浙江省金华县，城中居民以织作为生，而且都很富有。更多的机户是在城郊以至乡村地区。
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《永乐大典》中有一段关于机户的材料说：南宋孝宗年间有个叫陈泰的人，他原是抚州布商，每年年初，向崇安、乐安、金溪和吉州属县的织户发放生产性贷款，作为其织布本钱。
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到夏秋之间去这些地方讨索麻布，以供贩卖。由于生意越做越大，各地有曾小陆等作为代理人，为陈泰放钱敛布。仅乐安一地就织布数千匹，为建仓库就花去陈泰500贯钱，有一定规模。
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事实上，这种经营方式在淳熙之前就已持续相当时日了，并非偶发事件。
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这就是说，布商陈泰的商业资本，通过给织户发放带有定金性质的生产性贷款而进入生产领域，而分散在城镇乡村的细小织户的产品，则先由曾小陆等各地代理商集中起来，再由布商陈泰贩卖到外地而成商品。这种生产形态，是当时情况的真实写照。
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宋代丝麻织品出土实物，主要有湖南省衡阳县北宋墓中出土的大量丝麻织物，还有福建省福州出土南宋黄升墓中的遗物等。
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衡阳县北宋墓中出土的共有大小衣物及服饰残片200余件，有袍、袄、衣、裙、鞋、帽、被子等，质地有绫、罗、绢、纱、麻等。
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纹样丰富，在花纱、花罗、花绫的纹样装饰上，有大、小两种提花织物，小提花织物纹样主要由回纹、菱形纹、锯齿纹、连钱纹、几何纹组成，花纹单位较小，还遗留着汉唐提花织物以细小规矩纹为图案的装饰风格。
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大提花织物纹样构图复杂，生动流畅，多以动、植物为主题，用缠枝藤花、童子为陪衬，并点缀吉祥文字，与宋代建筑、瓷器和铜镜上的装饰作风极为相似，在纱、罗衣襟残片上，还发现圆扣和麻花形扣眼。
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这丰富了对北宋时期装饰工艺的认识，为研究北宋时期纺织技术提供了可靠的实物资料。
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福州出土南宋黄升墓中的遗物多达480件，有长袍短衣、裤、裙子、鞋、袜、被衾等，还有大量的丝织品衣物。
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集中反映了南宋纺织工业水平和优秀的传统纺织技艺，有平纹组织的纱、绉纱、绢，平纹地起斜纹花的绮，绞经组织的花罗，异向斜纹或变化斜纹组织的花绫和六枚花缎等品种，以罗居多，近200件。绢和绫次之，纱和绉纱数量较少。
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罗和绫多是提花，有牡丹、山茶、海棠、百合、月季、菊花、芙蓉等，而以牡丹、芙蓉和山茶花最多，往往以牡丹或芙蓉为主体，伴以其他花卉组成繁簇花卉图案。
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这种写实题材的表现形式，富有生活气息。绢和纱则为素织。该墓还首次出土了纹纬松竹梅提花缎。
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宋代丝麻织品中的丝绸及织造技术，主要反映在纱、罗、绮、绫、缎、锦这几个种类上，它们集中反映出宋代丝织业的发展及工艺水平。
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纱是平纹素织、组织稀疏、方孔透亮的丝织物，具有纤细、方孔、轻盈等特点。
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在宋代，南方及江浙地区上贡的纱有素纱、天净纱、暗花纱、粟地纱、茸纱等名贵产品。当时有代表性的轻纱为江西省德安周氏墓出土的黄褐色素纱以及褐色素纱，此边部加密是为了便于织造生产，也是为保持布面的幅度，以利于裁剪成衣，其透孔率较高。
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垮是从纱中分化出来的，也称为“绉纱”，因此具有轻纱的特征，而且在织物表面起皱纹。
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绉纱一般都用于袍、衣的面料，南宋的绉在服饰外观上效果尤佳，能很明显地看出绉纱韧性很好，质地细软轻薄，富有弹性，足见其当时织造技术达到了相当高的水平。
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罗是质地轻薄、丝缕纤细，经丝互相绞缠后呈椒孔的丝织物。换句话说，凡是应用绞纱组织的织物统称为“罗”。
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其实，早在殷商时期就有了利用简单纱罗组织织制的绞纱织物，在唐代官府还专门设立了罗作。后来经过不同时期的发展，在宋代其织造技术已经达到较高的水平，其罗更是风靡一时，新品种大量出现，深受宋人青睐。
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罗一般分为素罗与花罗：素罗是指经丝起绞的素组织罗，经丝一般弱捻，纬丝无捻，根据其特点分为二经绞罗和四经绞罗两种；花罗是罗地出各种花纹图案的罗织物总称，也叫“提花罗”，花罗有二经绞罗、三经绞罗和四经绞罗3种。
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从大量出土的服饰来看，大部分是用绞纱做原料裁制的。如江西德安周氏墓有罗襟如意花纹纱衫，是一种亮地平纹纱，由于其经纬较稀疏，经线纤细，因此具有良好的透明和轻柔的特点，经浮所起花纹若隐若现，明暗相间，风格独特。
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此外，在宋墓中出现了大量带有图案花纹的罗，如缠枝牡丹、芍药、山茶、蔷薇罗等。这种花卉的写实题材，不仅生动活泼，而且装饰花纹花回循环较大，更增添了服饰的装饰艺术效果并给人以清新的美感。
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