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罗是质地轻薄、丝缕纤细，经丝互相绞缠后呈椒孔的丝织物。换句话说，凡是应用绞纱组织的织物统称为“罗”。
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其实，早在殷商时期就有了利用简单纱罗组织织制的绞纱织物，在唐代官府还专门设立了罗作。后来经过不同时期的发展，在宋代其织造技术已经达到较高的水平，其罗更是风靡一时，新品种大量出现，深受宋人青睐。
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罗一般分为素罗与花罗：素罗是指经丝起绞的素组织罗，经丝一般弱捻，纬丝无捻，根据其特点分为二经绞罗和四经绞罗两种；花罗是罗地出各种花纹图案的罗织物总称，也叫“提花罗”，花罗有二经绞罗、三经绞罗和四经绞罗3种。
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从大量出土的服饰来看，大部分是用绞纱做原料裁制的。如江西德安周氏墓有罗襟如意花纹纱衫，是一种亮地平纹纱，由于其经纬较稀疏，经线纤细，因此具有良好的透明和轻柔的特点，经浮所起花纹若隐若现，明暗相间，风格独特。
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此外，在宋墓中出现了大量带有图案花纹的罗，如缠枝牡丹、芍药、山茶、蔷薇罗等。这种花卉的写实题材，不仅生动活泼，而且装饰花纹花回循环较大，更增添了服饰的装饰艺术效果并给人以清新的美感。
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这种花罗织造技术较一般提花织物复杂，需要一人坐在花楼上掌握提花工序，一人在下专司投梭、打纬，两人协同操作，通丝数相应地增加。
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由此可见，这种复杂的提花工艺在当时手工织机条件下显得十分费时，也体现了宋代织造提花技术上的杰出成就。
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两宋最有名的罗当属婺州和润州的花罗以及常州织罗署出产的云纹罗。
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此外，方幅紫罗是当时杭州土产之一，为市民妇女所欢迎，妇女出门时常常以方幅紫罗障蔽半身，俗称“盖头”。
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绮是平纹地起斜纹花的提花织物，最早流行于汉代，唐代时绮仍为丝绸服饰质料中之佳品，唐代织染署就有专业工场来生产绮。
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至宋代，绮仍受欢迎，如出土丝织品中的“吉祥如意”花绮、穿枝杂花绮、菱纹菊花、香色折枝梅纹绮、酱色松竹梅纹绮及球路印金罗襟宝纹绮衫等。
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这些绮的总体特点为单色、素地、生织、炼染，使用一组经线和纬丝交织而成，质地松软，光泽柔和，色调匀称。
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“米”字纹绮为宋代绮的代表品种之一，江苏省武进宋墓及中“米”字纹，就是采用了由三上一下斜纹和五上一下斜纹组织显花技术，用浮长不等斜纹组织组成的“米”字方格纹绮，质地纹样非常清晰，对比强烈，地暗花明。
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绫是斜纹地上起斜纹花的丝织物，其花纹看似冰凌的纹理。因此，在织物表面呈现出叠山形的斜纹形态成为绫的主要特征。
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绫是在绮的基础上发展起来的，可见绫的出现比绮要相对晚些。从史籍记载来看，绫在汉代才出现，经过了三国两晋南北朝与隋的大发展，绫盛极一时。
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至唐代，绫发展到了新的高峰，当时官服采用不同花纹和规格的绫来制作，以区别等级，致使唐代成为绫织物的全盛时期。
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北宋时期也将绫作为官服之用。由于当时朝廷内部大量的需求以及馈赠辽、金、西夏等贵族的绫绢需要，各地设立专门织造作坊，大大推动了绫织物及技术的发展。
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如宋墓出土了大量的异向绫，采用地纹与花纹的变化组织结构，摆脱了一般绫织物单向左斜或右斜的规律，把左斜和右斜对称地结合起来。
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由于经向和纬向的浮长基本一致，配置比较得当，因此左右斜纹的纹路清晰可辨，质料手感良好，光泽柔润，别具一种雅朴的风格。可见，织绫技术之精巧。
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缎是在绫的基础上发展起来的，是用缎纹组织作地组织的丝织物，它是我国古代最为华丽和最细致的丝织物。南宋临安的织缎，有织金、闪褐、闲道等品种。
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用缎织成的织品，一般比平纹组织、斜纹组织的织品显得更为平滑而有光泽，其织物的立体感很强。特别是运用织缎技术将不同颜色的丝线作纬丝时，底色不会显得混浊，使花纹更加清晰美观。
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如福州宋墓中的棕黄色地松竹梅纹缎夹衣，虽纬缎组织还不是很规则，但在宋墓中是第一次发现，也证明了缎组织织物的出现。
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锦是以彩色的丝线用平纹或斜纹的多重组织的多彩织物。作为豪华贵重的丝帛，其用料上乘，做工精细繁多，因此在古代只有贵人才穿得起它。
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锦也成为我国古代丝帛织造技术最高水平的代表。
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据文献记载，北宋时出现了40多种彩锦，至南宋时发展到百余种，并且产生了在缎纹底子上再织花纹图案的织锦缎，这就成为名副其实的“锦上添花”了。苏州宋锦、南京云锦及四川蜀锦等在当时中原地区都极负盛名。
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