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这种天然有色的紫花布颜色质朴,在历史上深受手工纺织者欢迎和大众的喜欢。
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南京紫花布是我国本土的手工织机布。
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根据《南京商贸史话》等资料的记载,早在宋元时期,棉花的种植传入长江下游地区。南京孝陵卫以及江浦乌江一带开始大规模种植棉花,手工纺纱织布成为农家副业。
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至清代嘉庆年间,南京的棉纺织业开始兴起,中华门内以及孝陵卫一带的织户纷纷开机织布。织工织出的棉布匀称、结实、耐用,受到用户喜爱。
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据记载,当时的南京布为公司布和窄布两种,之所以以南京命名,是因为这两种布的主要产地就是南京。
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两种布相比较,公司布质地较佳,多行销外地甚至外国。窄布则多为南京本地农户使用。后来,当苏南等地的土布兴起后,也打起了“南京布”的旗号。
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从资料里可以看出,1840年第一次鸦片战争之前,世界范围内,英国的纺织工业相当落后,美国的纺织工业甚至还没有建立起来。
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南京布在质地、花色等各个方面都超过了欧洲生产的布匹,而且价格低廉,因此,南京布被大量出口,成为欧美贵族追逐的时尚物品,而我们南京也成为中国输出棉纺织品的最主要生产基地。
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《南京商贸史话》记载着这样的数据:1820年之前,英国东印度公司每年运到英国的南京布多达20万匹以上。英国客商在1817年至1827年间,每年运出的南京布保持在40万匹至60万匹左右。
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美国更是消费南京布的大买家,有资料显示,1809年一年,美国就从中国运回南京布370万匹;1819年一年又运走313万匹。美国人购回大量的南京布,一部分在美国国内销售,一部分转运到南美洲、澳洲销售。
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据英国1883年出版的《中国博览》记载:
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中国造的南京土布,在颜色和质地方面,仍然保持其超越英国布匹的优越地位。
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其实,南京布的色彩并不花哨,除了不漂不染的“本白”,还有老蓝、土黄等单色,既不紫,更无花,但奇怪的是,西洋人就是喜欢南京布,还称之为“紫花布”。当时还有人称南京布为“格子布”。
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欧洲人相当看重南京布厚实耐用的优点,当年南京布中有一个被称作“萝卜皮”的品种,其厚度甚至超过如今的帆布,但是手感却十分绵软,尤其是下过几次水之后,柔软温暖得如同绒布,而牢固程度远远超过“洋布”。
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《中国博览》有这样的记载:在英国“人人以穿着‘南京布’为荣,似乎没有这种中国棉布裁制的服装,就不配称为绅士,难以登大雅之堂。”南京布成为欧洲尤其是英国的贵族、绅士追逐的时尚。狄更斯、福楼拜、大仲马这些世界级大文豪也很熟悉南京布,在他们的作品中,常常出现的词语“nankeenbosom”,指的就是“南京布”。
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在狄更斯的名著《匹克威克外传》中,“南京布”出现的频率很多,翻译者如此注释:“18世纪至19世纪,南京布在英法等西欧国家上流社会特风行,是贵妇们追逐的时尚面料”。
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而在《大卫·科波菲尔》、《基度山伯爵》、《包法利夫人》等名著中,也有南京布的身影。
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福楼拜的《包法利夫人》写道,包法利夫人穿着紫花布长袍,也就是用“南京布”做的长袍,让年轻男子见了为之痴狂。而大仲马的《基度山伯爵》中,基度山伯爵穿着高领蓝色上装,紫花布裤子,用的也是“南京布”。
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清代的纺织工具也随着纺织业的发展而发展。棉纺织有扎花、纺纱、织布3个主要工序。扎花即除去棉籽,黄道婆做成搅车,将棉籽挤出。清代改称“扎车”。
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清代扎车用三脚架,高3尺,有径3寸和1.5寸滚轴一对,水平放置:大轴木制,用手摇,外旋。小轴铁制,用脚踏,内旋。
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利用两轴摩擦力,转速和旋向不同,将棉与籽分开,籽落于内,棉出于外。这种扎车一人操作“日可扎百十斤,得净花三之一”,尤以太仓式扎车出名,一人可当4人。
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轧去棉籽的棉花,古代称为“净棉”,现代称为“皮棉”或“原棉”。净棉在用于手工纺纱或做絮棉之前,需经过弹松,称为“弹棉”。清代,弹棉者把小竹竿系于背上,使弹弓跟随弹花者移动,操作较方便。
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松江地区在乾隆年间所用弹花弓,长5尺余,弦粗如5股线,以槌击弦,将棉花弹松,散若雪,轻如烟,比之明代所用4尺多的竹弓蜡丝弦,弹力更大,从而提高了弹棉效率。
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明清时期,农家小户还多是手摇单锭小纺车,棉纺发达地区单人纺车仍以“三锭为常”,只有技艺高超者可为4锭,而当时欧洲纺纱工人最多只能纺两根纱。
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清代末期,在拈麻用“大纺车”的基础上,创制出多锭纺纱车。3人同操一台40锭双面纺纱车,日产纱10余千克,成为我国手工机器纺纱技术的最高峰。
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