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两种布相比较，公司布质地较佳，多行销外地甚至外国。窄布则多为南京本地农户使用。后来，当苏南等地的土布兴起后，也打起了“南京布”的旗号。
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从资料里可以看出，1840年第一次鸦片战争之前，世界范围内，英国的纺织工业相当落后，美国的纺织工业甚至还没有建立起来。
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南京布在质地、花色等各个方面都超过了欧洲生产的布匹，而且价格低廉，因此，南京布被大量出口，成为欧美贵族追逐的时尚物品，而我们南京也成为中国输出棉纺织品的最主要生产基地。
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《南京商贸史话》记载着这样的数据：1820年之前，英国东印度公司每年运到英国的南京布多达20万匹以上。英国客商在1817年至1827年间，每年运出的南京布保持在40万匹至60万匹左右。
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美国更是消费南京布的大买家，有资料显示，1809年一年，美国就从中国运回南京布370万匹；1819年一年又运走313万匹。美国人购回大量的南京布，一部分在美国国内销售，一部分转运到南美洲、澳洲销售。
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据英国1883年出版的《中国博览》记载：
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中国造的南京土布，在颜色和质地方面，仍然保持其超越英国布匹的优越地位。
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其实，南京布的色彩并不花哨，除了不漂不染的“本白”，还有老蓝、土黄等单色，既不紫，更无花，但奇怪的是，西洋人就是喜欢南京布，还称之为“紫花布”。当时还有人称南京布为“格子布”。
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欧洲人相当看重南京布厚实耐用的优点，当年南京布中有一个被称作“萝卜皮”的品种，其厚度甚至超过如今的帆布，但是手感却十分绵软，尤其是下过几次水之后，柔软温暖得如同绒布，而牢固程度远远超过“洋布”。
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《中国博览》有这样的记载：在英国“人人以穿着‘南京布’为荣，似乎没有这种中国棉布裁制的服装，就不配称为绅士，难以登大雅之堂。”南京布成为欧洲尤其是英国的贵族、绅士追逐的时尚。狄更斯、福楼拜、大仲马这些世界级大文豪也很熟悉南京布，在他们的作品中，常常出现的词语“nankeenbosom”，指的就是“南京布”。
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在狄更斯的名著《匹克威克外传》中，“南京布”出现的频率很多，翻译者如此注释：“18世纪至19世纪，南京布在英法等西欧国家上流社会特风行，是贵妇们追逐的时尚面料”。
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而在《大卫·科波菲尔》、《基度山伯爵》、《包法利夫人》等名著中，也有南京布的身影。
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福楼拜的《包法利夫人》写道，包法利夫人穿着紫花布长袍，也就是用“南京布”做的长袍，让年轻男子见了为之痴狂。而大仲马的《基度山伯爵》中，基度山伯爵穿着高领蓝色上装，紫花布裤子，用的也是“南京布”。
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清代的纺织工具也随着纺织业的发展而发展。棉纺织有扎花、纺纱、织布3个主要工序。扎花即除去棉籽，黄道婆做成搅车，将棉籽挤出。清代改称“扎车”。
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清代扎车用三脚架，高3尺，有径3寸和1.5寸滚轴一对，水平放置：大轴木制，用手摇，外旋。小轴铁制，用脚踏，内旋。
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利用两轴摩擦力，转速和旋向不同，将棉与籽分开，籽落于内，棉出于外。这种扎车一人操作“日可扎百十斤，得净花三之一”，尤以太仓式扎车出名，一人可当4人。
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轧去棉籽的棉花，古代称为“净棉”，现代称为“皮棉”或“原棉”。净棉在用于手工纺纱或做絮棉之前，需经过弹松，称为“弹棉”。清代，弹棉者把小竹竿系于背上,使弹弓跟随弹花者移动，操作较方便。
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松江地区在乾隆年间所用弹花弓，长5尺余，弦粗如5股线，以槌击弦，将棉花弹松，散若雪，轻如烟，比之明代所用4尺多的竹弓蜡丝弦，弹力更大，从而提高了弹棉效率。
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明清时期，农家小户还多是手摇单锭小纺车，棉纺发达地区单人纺车仍以“三锭为常”，只有技艺高超者可为4锭，而当时欧洲纺纱工人最多只能纺两根纱。
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清代末期，在拈麻用“大纺车”的基础上，创制出多锭纺纱车。3人同操一台40锭双面纺纱车，日产纱10余千克，成为我国手工机器纺纱技术的最高峰。
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多锭纺纱车的纺纱方法是模拟手工纺纱，先将一引纱头端粘贴棉卷边，引纱尾部通过加拈钩而绕于纱盘上，绳轮带动杯装棉卷旋转，引纱则向上拉，依靠引纱本身的张力和拈度，引纱头端在摩擦力作用下，把棉卷纤维徐徐引出，并加上拈回而成纱。
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清代毛纺也较发达，1878年，清朝廷在兰州建立了兰州机器织呢局，这是我国最早的一家机器毛纺织厂。清代毛纺工艺相对较为发达的地区是西藏。
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清代的西藏，随着畜牧业和农业的发展，这里的手工业生产有了长足的进步。在清代西藏手工业中，最为发达、最为普及的手工业是毛纺织业，它掌握在西藏地方官府手中。
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西藏地方官府从西藏北方的草原以赋税形式获得大量羊毛后，便将羊毛分配给西藏中部地区的居民，让这些居民无偿为官府纺织，以代替其应支的其他差役。
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毛纺织品制成后，西藏地方官府将这些产品加以出售，从而获得巨额利润。就是这样，西藏官府掌握了毛纺织业这一西藏最重要的手工业。
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