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汉末三国时，蜀锦蜀绣就已经驰名天下，作为珍稀而昂贵的丝织品，蜀国经常用它交换北方的战马或其他物资，从而成为主要的财政来源和经济支柱。
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晋代常璩在《华阳国志·蜀志》中，则明确提出蜀绣和蜀中其他的物产，包括玉、金、银、珠、碧、铜、铁、铅、锡、锦等，皆可视为“蜀中之宝”，充分说明蜀绣作为地方工艺品的珍稀独特。
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蜀绣以四川省郫县安靖镇为发源地，成都为中心向四周扩散。异形、异色、异针“双面三异绣”，堪称安靖蜀绣之绝活。
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据《元和郡县志》记载，在唐代，郫筒酒、安靖刺绣就作为贡品进入宫廷，成为皇帝奖赏功臣的主要物品。唐代末期，南诏进攻成都，掠夺的对象除了金银、蜀锦、蜀绣，还大量劫掠蜀锦蜀绣工匠，视之为奇珍异物。
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至宋代，蜀绣的发展达到鼎盛时期，技术上不断创新，绣品在工艺、产销量和精美程度上都独步天下。
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起源于川西民间的蜀绣，由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等各方面的影响，经过长期的不断发展，逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。
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蜀绣传统针法绣技近100种，常用的有30多种，如晕针、切针、拉针、沙针、汕针等。各种针法交错使用，变化多端，或粗细相间，或虚实结合，阴阳远近表现无遗。
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这些传统技艺长于刺绣花鸟虫鱼等细腻的工笔，善于表现气势磅礴的山水图景，刻画人物形象也逼真传神。
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蜀绣绣法灵活，适应力强。一般绣品都采用绸、缎、绢、纱、绉作为面料，并根据绣物的需要，制作程序、配色、用线各不相同。
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蜀绣题材多吉庆寓意，具有民间色彩。多为花鸟、走兽、山水、虫鱼、人物、树木，品种除纯欣赏品绣屏以外，还有被面、枕套、衣、鞋、靠垫、桌布、头巾、手帕、画屏等。
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既有巨幅条屏，又有袖珍小件，是观赏性与实用性兼备的精美艺术品。
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明清时期，蜀绣着意宋元名画题材入绣，点染成文，无不精妙，几乎成为民间刺绣代表。
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明代设内廷作坊专门管理各项工艺的制作，这一官方机构除了督造朝廷所需，对刺绣行业的正规确立，对提高其社会经济地位同样起到了积极作用。作为工艺制作的一项重要内容，蜀绣也有了长足发展。
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明代蜀绣的工艺，可以从明代官服上体现出来。事实上，明代官服上的宝瓶、莲花和如意蝴蝶等民间“八宝”，多为蜀绣工艺，足以代表当时蜀绣的工艺水平。
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明代秦良玉的锦袍可谓蜀绣极品，堪称蜀锦和蜀绣完美结合的典范。一件为蓝缎并金绣蟒袍，胸背襟袖均并金刺绣蟒纹，彩绣万福、如意、云纹、宝相花纹等；一件为黄缎秦良玉平金绣蟒凤衫，除蟒纹，胸背又绣双凤，裙脚彩绣寿山福海，空白间绣彩云。
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秦良玉是今重庆忠县人，是明代著名女将。她是石砫宣抚使马千乘之妻，善骑射，富有胆识。夫亡后，秦良玉代领其军，号称“白杆军”。
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她曾经两度率师北上勤王，抵御后金有功，封一品夫人，晋爵为忠贞侯。
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崇祯帝曾亲自召见秦良玉，赐一品服，并赋诗4首褒奖。其一写道：
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蜀锦征袍手剪成，桃花马上请长缨。
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世间多少奇男子，谁肯沙场万里行？
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服饰之用黄色在隋唐为皇帝所兴，宋元代以后，赤黄、丹黄、浅黄更为朝廷专用。秦良玉因受赐“太子太保诰封一品夫人”，所以可穿黄缎蟒凤纹袍衫。
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女将军身着蜀锦缎精绣蟒袍驰骋疆场，其俊美英武非男儿可比。
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清代初期，蜀绣艺人们吸取了顾绣的长处，以及长针刺绣而后扎针的民间绣法，蜀绣又有了新的发展。由于当时选料、制作认真，成品工坚、料实、价廉，长期行销于陕西、山西、甘肃、青海等地，颇受欢迎。
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清初蜀绣出品多衣裙、被面、枕套、帐幔、鞋帽等实用服饰品。花纹取材，由艺人们根据民间吉庆词句或流行式样，自行描绘绣制。也有部分作品兼用苏绣构图布局及运针设色方法。模仿绘画章法构图的纯欣赏品绣画较少，民间质朴气息浓厚。
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清道光时期，成都是生产蜀绣的中心。成都市内发展有很多绣花铺，既绣又卖。此时的蜀绣以软缎和彩丝为主要原料。
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