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缭绫缭绫何所似，不似罗绡与纨绮；
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应似天台山上月明前，四十五尺瀑布泉。
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中有文章又奇绝，地铺白烟花簇雪。
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织者何人衣者谁，越溪寒女汉官姬。
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去年中使宣口敕，天上取样人间织。
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织为云外秋雁行，染作江南春水色。
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广裁衫袖长制裙，金斗熨波刀剪纹。
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异彩奇文相隐映，转侧看花花不定。
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这里有几句对于理解唐代的绫这一品种特别有意思。如：“缭绫缭绫何所似，不似罗绡与纨绮”，绫和罗、绮都是暗花织物，但还是有不同的，白居易把细微的区别都说出来了；“应似天台山上月明前，四十五尺瀑布泉”，45尺是当时一匹四丈等于40尺的规格，而且唐代在检验时通常以重量为准，因此，当时的人会多织一些，以保证重量；“中有文章又奇绝，地铺白烟花簇雪”这里的地和花指的就是织成文章（图案）的地和花，但更为奇妙的是白居易用“烟”和“雪”两字之恰当，烟和雪都是白的，从当时情况看，浙东一带的绫以平纹地上显花为主。这种绫的表观效果正是地部稍暗，如铺白烟，花部较亮，似堆白雪；“织者何人衣者谁，越溪寒女汉宫姬，去年中使宣口敕，天上取样人间织”，说的是缭绫的生产任务来自宫里，缭绫的图案设计也是来自宫里，但生产织造是在浙东越州也就是今天的浙江绍兴一带进行的；“织为云外秋雁行，染作江南春水色”，这里明确地指出了先织后染的工艺，云外秋雁正是唐代十分常见的官服用绫纹样，正史中有雁衔威仪的记载，可以互证。江南春水色乃是一种色彩，这与暗花织物的定义相同；“异彩奇文相隐映，转侧看花花不定”，异彩只是某一种奇异之彩，并非有多彩；隐映，正是暗花织物图案若隐若现的情况；在阳光下从不同的角度看，图案根据光照角度时强时弱地呈现出来，甚至是时有时无，这便是转侧看花花不定的缘故。
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3．缎：明清时期最为流行的织物
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缎是以缎纹组织织成的丝织物。在宋元时期，缎一般被称为“纻丝”，而缎的名称一直到明清文献中才有较多的出现，其中有以产地为根据者，如川缎、广缎、京缎、潞缎等；有以用途命名者，如袍缎、裙缎、通袖缎等名；有以纹样命名者，如云缎、龙缎、蟒缎等；有以组织循环大小为据者，如五丝、八丝、六丝缎、七丝缎，还有以工艺特征命名者，如素缎、暗花缎、妆花缎等。最早能够见到的暗花缎实物是在江苏无锡的钱裕墓（1320年）出土的五枚暗花缎（如图2.26所示）。此后，暗花缎就变得十分常见，如山东邹城的李裕庵墓（1350年）〔2〕和江苏苏州的曹氏墓（1367年）。
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缎织物一般都用丝织而成，其中又可分成很多品种。暗花缎是指在织物表面上以正反缎纹互为花地组织的单层提花织物。其花地缎组织单位相同而光面相异，故能显示花纹，在今天被称为正反缎。有时，纻面缎作地纬面缎作花被称为暗花缎，而纻面缎显花纬面缎作地的则被称为亮花缎。大凡明清史料中所称的彭缎、贡缎、库缎、头号、摹本、花累等均是指暗花缎。素缎是指不提花的缎织物，一般是纻面缎才有缎的光泽效果。各种素缎之间的主要区别在于组织循环的大小。
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缎织物也有是色织的，也就是说有两种色彩以上的缎织物，其中最常见的是闪缎。这是一种纻纬丝线异色（常常是对比强烈的两种色彩）的单层提花缎。一般的组织是纻面缎作地、纬面缎或纬面斜纹起花，这样在纻线色彩为主的纻面色彩中常常会有纬线间丝点色彩在闪烁不定，故称闪缎或闪色。《咸淳临安志》中载纻丝品名有“闪褐”，或许就是闪缎的前身，惜无实物可证。明代缎名中更有指明深青闪大红或大红闪官绿等纻纬丝色彩，说明了闪字的用法确是恰到好处。
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4．纱与罗：绞纻织物
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纱与罗的纻线在织造时相互纠绞，从而形成一些稀疏的孔，因此称为纱罗。纱的原意就是稀疏可以漏沙，故而部分稀疏的平纹组织亦可称为纱，但在绞纻织物中，有一种两根纻丝相互绞转且每一纬绞转一次的组织也具有特别明显的方孔，而且这种方孔不易发生滑移，更加牢固，因此也被称为纱。素织的1∶1绞纱称为方孔纱，又称单丝罗，约在唐代后期出现。王建《织锦曲》云“宫中犹着单丝罗”，当即指此。约在宋初，暗花纱出现。暗花纱其实就是绞纱组织和平纹或其他普通组织互为花地的提花织物。其中主要有亮地纱、实地纱、浮花纱、春纱等品种类型（如图2.27所示）。
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罗也是绞纻织物，但其所形成的孔不呈方形，因此，人们一般说：方孔曰纱，椒孔日罗。早期的罗组织常被人们称为链式罗，其主要特点是地纻与绞纻之间虽有严格的比例，却没有明确的绞组。这种罗最早出现在商代，殷墟妇好墓出土的连体甗和铜小方彝等青铜器上有着许多罗织物的遗痕，就属于此类。链式罗在汉唐之际达到极盛，而且一直延续到明代晚期。不过，这类组织的罗的生产技术如今已纻失传了。今天我们所说的杭州的传统产品杭罗其实是一种直罗，也就是带有纻向或纵向空路的绞纱织物（如图2.28所示）。
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5. 缂丝的起源和发展
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缂丝是用所谓“通经断纬”方法织制的。织制时，以本色丝作经，彩色丝作纬，用小梭将各色纬线依画稿以平纹组织缂织。其特点是纬丝不像一般织物那样贯穿整个幅面，而只织入需要这一颜色的一段。早在宋代，庄绰《鸡肋篇》就对缂丝的织法和特色作了简明描述：“定州织刻丝，不用大机，以熟色丝经于木木争上，随所欲作花草禽兽状，以小梭织纬时，先留其处，方以杂色线缀于经纬之上，合以成文，若不相连。承空视之，如雕镂之象，故名刻丝。如妇人一衣，终岁可就。虽作百花，使不相类亦可，盖纬线非通梭所织也。”这里的刻丝就是缂丝，有时也被写作剋丝、克丝等。
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在我国，缂丝最早发现在毛织物上，被人们称为缂毛。到唐代则发展成为缂丝，新疆吐鲁番、甘肃敦煌、青海都兰等地都曾出土过唐代的缂丝。宋代是缂丝发展的鼎盛时期，由于宋朝皇帝的喜爱和院体绘画的迅速发展，加速了缂绣品纯艺术化的过程。缂丝作品经常以绘画作品为母本，其作品中也有大量的欣赏性艺术品。如朱克柔的花卉缂丝册页、沈子蕃的几件花鸟作品，均是如此。其缂丝作品有缂丝榴花双鸟、茶牡丹、莲塘乳鸭等，其风格与宋代院画颇为相似（如图2.29所示）。同时，宋代依然制作大量缂丝的日用品，洪皓《松漠纪闻》中就有回鹘人用缂丝织袍的记载，出土实物中更多的为缂丝帽、缂丝靴套等。
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到元代，缂丝技术的进一步发展，出现了用缂丝来织制皇帝御容的作品，称为织御容。织御容是蒙元特有的御容制作方式，其出现体现了蒙古族对丝绸的热衷，元代《画塑记》中就记载了当时摹织蒙古皇帝御容的史实。蒙元时织御容以绘御容为粉本，尼泊尔人阿尼哥是已知制作织御容的第一人。但目前传世真正的缂丝御容只有大都会博物馆所藏缂丝曼陀罗上的元文宗和元明宗帝后像，虽然这与记载中的织御容不完全一样，但从中还是可以看出其织造的技术和水平之高。
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