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有些名流虽然参与反对穿裘皮的宣传活动，但多是做做样子。黑人超模纳奥米·坎贝尔参与了“我宁愿什么都不穿，也不穿裘皮”的推广活动，不过她随后就为芬迪公司展示起裘皮服装。这家制作豪华皮革制品的意大利公司，创建于1918年，近年来，该公司把皮革染色，改变生皮的使用方式，这样很难分辨是真正的动物皮还是仿制品。
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其实早在20世纪80年代激进的动物保护运动开始之前，50年代之后，水貂皮的价格就直线下降，制作一件皮衣的成本超过了原材料的价值。很多从事这项生意的商人都觉得貂皮大衣是社会地位的标志已经是过去的事情了。大规模集中供暖的日益普及，也可能直接影响到人们对毛皮的需求。在寒冷的冬天，自然动物的皮毛最能保暖；当屋子已经非常暖和的时候，毛皮大衣就显得很累赘了。
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但是毛皮大衣的式微，最根本上的原因在于从60年代之后，曾经是奢侈和高贵的缩影的毛皮大衣过时了，毛皮大衣透露出老式的、不时髦的、依赖性过强的气息。虽然林克斯坚持大多数毛皮都是丈夫为妻子而不是为情妇买的；但是在流行文化里，毛皮大衣成了情妇、交际花、妓女的重要标志。
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这对60年代的年轻女人没一点吸引力。英国流行歌手阿尔玛·科根出名之后，买了两件貂皮大衣，一件给自己，一件给她妈妈，她本来还想给妹妹桑德拉买一件，但是她妹妹坚持说自己要当一个严肃的演员和垮掉的一代，她坚持穿粗呢外套。貂皮大衣曾经在最昂贵的百货公司供人仰望，但是如今人们更多的是在旧货市场和车库大甩卖中见到它的身影。
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趣味生活小史 西装：晋升的品位
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许多男士上班也不必穿西服，但不管是政治人物、银行家或工会领袖，在社交场合几乎全都穿西装。有人说，穿长裤、运动衫、印有图案的T恤，不啻公开宣称：你没有野心。《魔力西装：向上晋升的品味穿着》这本书的作者说，穿一套体面的西装，不仅成就优雅、绅士的外表，更将是迈上成功的阶梯。
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因此，西装从伦敦的小街一路前进，最后征服了全球。
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● 英伦时尚
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17世纪的欧洲男子穿紧身衣，戴耳环，穿花皱领衬衫，高高卷起的发型上面戴一顶小帽，敬礼时用一个有流苏的小棒把它举起。一般来说，衬衫当作内衣穿在里边，衣领装饰相当华丽，高高的领子加了一圈花边，衣领上绣了美丽的荷叶边，而且打折叠成花环状，这些领子露在外面，从外衣就可看到。衬衫外是一件背心，然后披上短外套，下身着长筒袜和紧身马裤。
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西装诞生在英国确实出于偶然。17世纪中期英国瘟疫大流行，特别是1666年伦敦大火之后，为了塑造朝廷“财政紧缩”的形象，查理二世要求朝臣们改变华丽的装扮，改穿简单的紧身短上衣、衬衫和及膝裤，这是西装三件套的早期雏形。
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工业革命时期，英国首先发明了高效的新型织布设备，纺织行业蓬勃发展，此后英国的面料一直领先于天下，至今世界所有的顶级面料全部出自英国。英格兰北部约克郡的哈德斯菲尔德和苏格兰地区尤其享有盛名。
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拿破仑战争把巴黎的顶级裁缝送到了伦敦，而恰好西装发展史的重要的人物乔治·布莱恩·布鲁梅尔（1778—1840）也出现了。这个法国花花公子不仅天生就是美男子，而且在法式贵族文化的熏陶下，从小对着装非常痴迷，据说他每天花在穿衣服上的时间是五小时以上。布鲁梅尔人很聪明，妙语连珠。来到英国之后，很快成了威尔士王子，也就是后来的英国国王乔治四世的好朋友，后来布鲁梅尔又花钱进入了英国皇家第十龙骑兵部队。
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因为乔治三世被认为不适于治理国家，所以他的儿子，之后的乔治四世被任命为他的代理人，称为摄政王。虽然摄政王的梦想是当一名军人，但当时的军团只是他的一个玩具，骑兵们穿着花哨，毫无战斗力。布鲁梅尔在为皇家军团采购蓝色、白色和银色制服的过程中，同伦敦最优秀的裁缝接触频繁。于是，他开始有了新的想法。他认为布料、剪裁和轮廓才是男士盛装的精髓。他委托裁缝师制作了紧身长裤和外套，并以朴素的颜色来强调外形和线条。
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有人认为当代的长裤正是由布鲁梅尔发明的，裤子比西装流行的范围更广，出处也更加难以确定。据说，布鲁梅尔修改了龙骑兵喜爱的马裤，用长裤取代了当时流行的长及膝盖的马裤和短袜。
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当皇家军团用布鲁梅尔去繁从简的服装取代了华丽的配饰时，这种服饰在伦敦及其他地区也流行起来。军服对西装的影响非常明显，当代西装的垫肩带有一丝肩章气息，也让男人得以拥有布鲁梅尔追求的V型躯干；西装的W领似乎源自长礼服的立领，而长礼服则源自军队的衣着。约在1850年，上衣的尺寸变短，成为今天男子西服样板套装，19世纪80年代，美国出现了被称为“男式便装短上衣”（Sack Coat）的西服上衣。总之，可以认定，现在男装的原型是在19世纪50至70年代形成的。
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西装外套背面的单衩或双衩让人们骑在马上很舒服，证明西装也同古老的运动装有关。一些西装仍然保留骑马时可以轻松使用的开口袋。也有人认为，西装的发展更多是为了满足维多利亚时代运动装的需求。
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随着西装夹克和裤子的逐渐演变，原本围在脖子上的丝质围脖也被领带取代。在欧洲三十年战争期间，路易十四的克罗地亚的轻骑兵就在脖子上围了鲜艳的领带，这是他们的传统民族服装。这条领带让路易斯十四印象深刻，很快在法国成了流行时尚。在1860年前后的英国，不同的款式和颜色的领带代表着你所属的群体，比如学校、军队或运动俱乐部。
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随着19世纪末美国商业文化的崛起，西装成为上流社会崇尚的休闲风格，美国的上班族喜欢西装的两项特质：源于运动的不拘小节，以及源于军队的效率和时髦。
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● 萨维尔：定制的最高境界
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如今，东南亚的一些工厂每天都生产出几千件、价格在几英镑的廉价西装。快销品牌吸引的是那部分只想买便宜西服的人，这些品牌鼓吹的是“穿过就扔”的理念。好西服绝对不短命，正如影星加里·格兰特所言：“买一身好西服，你可以穿上三十年。”
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只有量体裁衣，才意味着独一无二的定制。Bespoke（定制）这个词源于17世纪，那时裁缝把全部布料放在店铺里，一个客人选择了一块布料后，就表示它已经“讲定了”（bespoke），由此一个裁缝为一个客人单独设计制作衣服的行为被称作定制。一旦经过量体，所有的数据将通过剪裁师傅的手变成几片1∶1的纸样。而比车还贵的一套西装就是靠伦敦萨维尔街那些百年老店的裁缝们纯手工定制出来的。
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中国的红帮裁缝从日本习得西装的制作，而日语里称西装为“西米洛”，这个日本的外来语其实就是伦敦西装定制一条街萨维尔（Savile Row）的音译。第一代007肖恩·康纳利在《第七号情报员》里提到他去定制了西装，就是去了萨维尔街。与时尚名牌林立的邻街周边相较起来，短短的没多少家店的萨维尔老街显得非常安静。从头到尾，半个小时就可以走完。但是其两百多年的历史却需要慢慢品味。
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19世纪初英国已经击败了老牌殖民帝国西班牙、法国、荷兰，成为当时欧洲的海上霸主，当时英国的上流社会非常富有，于是手工精细、缝制工艺高超的裁缝店就开始慢慢聚集在上流社区周边，萨维尔街就是首选之一。
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