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尽管白面包在漫长的历史时代广受欢迎，但是到了现代却受到了严重攻击，今天情况倒过来了，一般认为白面包是普通面包，深色的“杂样”面包价钱要贵得多。
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白面包受到的攻击首先来自18世纪的道德主义者，他们认为白面包浪费又奢侈，因为在制作白面粉的过程中，浪费了很多原料。其次是营养学家，19世纪初，德国民富国强，达到小康后的中上层市民开始追求一种新的生活模式，人们越来越关注自己的营养、服装和住房，这就是有名的“新生活运动”（Lebensreform Bewegung），新生活运动中开始提倡全麦面包，认为全麦更健康。
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19世纪的美国营养学家西尔维斯特·葛拉翰（Sylvester Graham）致力于素食运动，推广全麦食品，全麦酥饼（Graham cracker）就是以他的名字命名。随后全麦运动蔓延到法国，褐色有机面包党人谩骂白面包是现代化学农业和工业转型的有毒产物。进入20世纪，医生们认为白面包导致了癌症、肺结核和酗酒。生态学家从优生学的角度出发，认为白面包导致种族的退化。
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英国的全麦面包运动在1911年达到了高潮。1911年，白面包占据了贫困英国人日常饮食中40％的比重。当时的社会各阶层都坚持吃白面包，因为黑麦面包或者全麦面包在当时是贫穷的标志。社会各界发起了一场反击白面包的战役。
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黑面包运动开始后的几个星期，有八位著名的医生，包括国王的外科医生阿尔弗雷德·弗里普爵士，给《每日邮报》送去了一个宣言，呼吁政府对面包的标准质量实行立法。医生们告诉媒体，全麦面包能够降低人们对酒精饮料的渴求，英国内政部长也认为全麦面包有益于人们过上更有道德的生活方式。“在对白面包的狂热兴起之前，美味的旧式农家面包铸就了英国男人的骨血，滋润了英国女人的美貌，”《每日邮报》的一位作者这样写道。
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在面包运动的影响下，黑面包更健康的理念深入人心，连当时的国王乔治五世都要求皇室家庭也应该吃全麦面包。2009年，美国全麦面包的销量历史上首次超过了白面包的销量。白面包、黑面包的位置倒了过来，将来如何呢？没人说得准……
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厨房：时代演变的缩影
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今天做饭已经成了一项选择，而不是必需的苦役。你可以去餐馆也可以叫外卖，或者轻按微波炉的按钮，各种方便食品提供了简单的一餐。烹饪成了偶尔为之的爱好和职业厨师炫技的职业。
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不过，地产商们用厨房的照片吸引顾客的眼球，明星厨师用闪闪发亮的不锈钢厨具在宽敞的房间里煎炒烹炸，电视餐饮节目刺激人们把一个本来狭小的后厨变成了装饰着樱桃木橱柜、磨光花岗石和铮亮铝合金的世界。
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认为厨房是主妇们在那里擦洗、烧煮的观念已经过时了。虽然百分之二十的中国家庭在厨房吃饭，但美国则有一半家庭在厨房用餐，到了加拿大，这个比例更上升至百分之六十四。西方的厨房不止是饭厅，还是小孩玩耍做功课的地方，是整个家庭生活的重心，兼具了客厅的功能。
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除了无法解决油烟问题的中国式厨房，在今天的西方世界，厨房成了现代居室的中心，其地位相当于中古时代城堡里的大堂及维多利亚时代阳台的会客厅。
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从只属于仆人的地方进化成现代家庭展示的一部分，厨房的这一变化见证了一个世纪的社会变迁。
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● 淑女远庖厨
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人类饮食生活的开端，用火烧烤食物的地方——厨房无疑也是人类文明的起源地。不同的文化形态其厨房的布置有很大差异，东方人（主要是中国和日本）的厨房一般是跪坐式设计。因此即使房间没有铺地板，人们也往往采取蹲坐的姿势。在中国厨房里一般供着灶神，日本无论哪家的厨房中，都摆着神龛，早晚刚做出的米饭，第一碗一定摆在这里供着。
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不过，君子远庖厨，不论东方还是西方，女人是厨房的主人，因为有了女人，才有了厨房。对中产阶级来说，厨房是属于仆人的地方，他们不想沾一点边。截至20世纪初，厨房是烟雾缭绕、人声嘈杂之处，一般来说设在地下室和房子后面，离起居室越远越好。
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远征高卢的恺撒，回罗马之后，在他的凯旋仪式上准备了一千多间房子，摆上两万多张餐桌，招待罗马市民26万人开了一个大型宴会。关于古罗马人的住所中的庖厨，有着这样的记录：厨房的主角——炉用石头建造，并以红砖装饰外观，这个炉非常大，可以在炉膛里进一步分割成好几个小间。主要用来处理肉类的石案，也大到足以将其加工至兼有磨具功能，另外挤挤挨挨挂在墙上的汤锅、酱锅等大大小小的锅是青铜或者铁制，另外还有各种制作糕点所需的模具、滤网等，令人惊奇的是，当时已有石制的水槽。用浮石打磨的地面更是光着脚走也很舒服。
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和罗马一样，中世纪各国王室的厨房是工业级运作的。亨利八世将其位于汉普顿宫的都铎御膳房扩张到55间屋子，占地合2800平方米。这些厨房包括大厨房、小厨房、地窖、贮藏室、备膳室、酒窖、水洗房、茶碟室、仓储室、调料室、饲禽房以及储粮室。200人在这里服务，每天供应600道餐。根据汉普顿宫的记载，伊丽莎白一世时期，御膳房每年要烘烤1240只公牛、8200只羊、2330只鹿、760只小牛、1870只猪以及53只野猪。
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对于中产阶级而言，规模要更小些，但原则是一样的。维多利亚以及爱德华七世时期的厨房都交给仆人，当时的英格兰仆人数量很多，内战前的美国也是如此。只有穷人以及仆人会在厨房用餐。主人们几乎从不跨越厨房的门，女主人也仅仅是监督而已。厨房的舒适与否、美观与否，不在主人的关注之中。
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根据英国19世纪中期一位女仆汉纳·卡尔维克（Hannah Cullwick）的日记所记述，在圣诞夜前一天，大清早起床后，女仆们在厨房生火烹煮肉类。吃过早餐后，就要整理主人的长靴子、磨刀并清洗早餐用过的厨具，接下来便是清扫马路和清洗门前地毯，接待访客，然后准备晚餐，烘烤明天要端上餐桌的烤鸡。晚上10点过后，自己用完晚餐，清洗餐具后，又必须生火。稍作休息后，又要早早起身煮布丁。而女主人连厨房的门也不进。
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随着工厂的崛起，仆人开始短缺，从19世纪末到20世纪初，英国的仆役制度日渐没落。这是因为除了帮佣之外，当时的女性有了许多其他的职业选择，例如工厂员工、护士、商家店员、公交车的售票员等，导致许多女性不愿意继续从事规定繁多的帮佣工作。此外，由于在社会上，帮佣工作一般都被认为是属于低阶的劳动工作，因此想要担任仆役的人就越来越少。原本属于雇请仆役的最大阶层的贵族阶级，也逐渐没落。