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帕佩奇恩写了一篇专栏文章，标题为“这些名称的含义”，发表于1987年3—4月那期的《新酿酒商》杂志。这是他第一次尝试将当时存在的不同类型啤酒厂进行定义或分类。这也是第一次尝试将“精酿啤酒厂”与其他酒厂进行区分。“这些分类名称有助于表述我们各自在行业中的位置，这是我们需要的。”他在文中是这样列举的：
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精酿酒厂：任何采用酿酒师的手工工艺和技术进行酿造生产的啤酒厂。
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自酿酒吧（Brewpub或Pubbrewery）：零售经营实体，包括：饭店、酒吧、会所、扎啤酒吧、夜店或餐饮店，售贩本店内酿造的啤酒。自酿酒吧属于微型酒厂的一种。
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微型酒厂：年产酒量或年最大产能不超过15000桶（约1764吨）。
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小型酒厂（Small brewery）：年产酒量或年最大产能在15000桶（约1764吨）至10万桶（约11924吨）之间。
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大型酒厂（Large brewery）：年产酒量或年最大产能在10万桶（约11924吨）至100万桶（约119240吨）之间。
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超大型酒厂（Mega or giant brewery）：年产酒量或年最大产能超过100万桶（约119240吨）。
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其中一些定义，比如微型酒厂，仍沿用至今。而精酿酒厂最终被定义为所有独立的微型酒厂以及年产量低于600万桶（约715443吨），且主要产品按照传统工艺、原料酿造而成的啤酒厂。“精酿啤酒厂”的标准会成为小型酒厂与超大型酒厂区别定位的重要方式。自21世纪开始，酿酒商协会把很多地区性酒厂划到了精酿酒厂行列之外，因为他们主要的啤酒产品会添加玉米和大米这样的辅料，这让那些地区性酒厂感到非常失望。
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1982年，许多先驱一辈的精酿酒厂参加了第一届由美国家酿协会举办的全美啤酒节，该活动属于家酿及微型酒厂大会的一部分，之后改名为精酿酒商大会（Craft Brewers Conference，CBC），地点位于波尔德市的希尔顿欣庭酒店。格罗斯曼发表了演讲，介绍了他当年开业的啤酒厂（内华达山酒厂）。
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当年那次还处于嗷嗷待哺阶段的啤酒节，有不少酿酒界的大咖都来参与，这让帕佩奇恩感到非常自豪，还有一点惊喜。他们当中包括有着“英国精酿界的蒙提·派森”之称的大卫·布鲁斯，他也是弗金连锁自酿酒吧（Firkin chain of brewpubs）的创始人。布鲁斯曾是英格兰约克郡T &R塞克斯顿酿酒公司旗下老怪艾尔啤酒（Old Peculier ale）的酿酒师。他后来卖掉了弗金连锁自酿酒吧，赚了一大笔钱。随后，他带领一个英国集团公司对美国精酿酒厂进行投资，其中包括我的公司。布鲁斯一直是早期精酿酒商大会的演讲嘉宾，他总是穿着柯米特青蛙的那身西装走上讲台，然后展现他那套天马行空的营销思路。基于弗金品牌的收入，布鲁斯后来又继续创立了一些连锁酒吧，赚取了更多的财富。
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到场的还有罗杰·布里斯。他是威斯康辛州奇尔顿市的布里斯麦芽与原料公司的CEO，这家公司一直是精酿运动的忠实支持者。他身材矮胖，讲话声音尖锐。布里斯一直随身带着手枪，因为他曾在他的老家纽约遭遇过打劫。西博尔理工学院（Siebel Institute of Technology）的CEO罗恩·西博尔也到了现场，西博尔的酿造学院培育了一代又一代的精酿啤酒酿酒师。
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“对我来说，罗杰·布里斯和罗恩·西博尔是两位在专业酿造行业领域里，真正意识到家酿玩家和他们对于酿酒的热情所蕴含的巨大潜在能量的人。正是罗恩·西博尔把我介绍给了AB和米勒公司，当时我在1983年和1984年的MBAA（Master Brewers Association of America，美国首席酿酒商协会）大会上进行演讲。”帕佩奇恩说，“当人们不屑地谈论家酿啤酒运动和我们所做的工作时，他们两位会站出来说：‘等等！你们好好听他们说，他们在做靠谱的事情！他们对啤酒充满热情，我们可从没见过这样的热情。’”
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帕佩奇恩说，汤姆·伯恩斯和罗恩·西博尔介绍他加入了美国酿酒商协会，之后帕佩奇恩连续10年都参加了协会的大会。“要不是汤姆出面，我们可没法说服BAA的家伙为我们的第一届啤酒节赞助10箱啤酒。”帕佩奇恩说，“他是我们的中间人，他促成了很多事。”
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通过他在协会的朋友，帕佩奇恩从威斯康辛州的地区性酒厂得到了啤酒赞助，包括约瑟夫·胡博酒厂、雅克布·莱纳克谷酒厂和斯蒂文斯·珀恩特酒厂（Stevens Point）。这些酒厂对于家酿啤酒运动持怀疑态度，但他们不想错过任何机会。帕佩奇恩还回忆道，当时只做美国西部市场的康胜啤酒公司也很帮忙。“在我们成立美国家酿协会之前，他们让我们去他们那里参观，接受我们提问，品尝他们的试验酒，讲解酿造工艺流程。如果没有康胜的帮忙，波尔德啤酒公司根本没法经营，因为他们连麦芽都拿不到。”（那个年代，大麦麦芽只以大批量供应给大型啤酒厂，当时也几乎没有家酿专卖店）
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戈登·鲍克早年参加过一次美国酿酒商协会大会，讲述了他创立独立艾尔酒厂的故事。早年发表演讲的还有来自英格兰伯明翰大学微生物和生物化学专业的博士迈克尔·刘易斯。刘易斯博士和葡萄酒化学专家贝侬·辛格尔顿创办了加州大学戴维斯分校的酿造专业本科项目。[14]
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20世纪80年代前期，刘易斯走访杰克·麦考利夫的新奥比昂酒厂时曾说：“这彻底改变了我对这个行业发展方向的看法。我看见了这个行业全新的发展方向，也发现了教学的新方向。”[15]
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格罗斯曼在他的书里赞扬了刘易斯和他在加州大学戴维斯分校的后继者查尔斯·巴姆福斯，感谢他们领导的应用酿造课程，为这个行业培养了大量技艺精湛的酿酒师，正是这些酿酒师筑起了今天精酿啤酒运动的根基。[16]
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这些到场的大咖让帕佩奇恩感到鼓舞。早几年，他还不过是在落基山的场子里为那些家酿玩家打酒而已。
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对于这场精酿啤酒革命，英国啤酒作者杰克逊也做出了举足轻重的贡献。早在美国的精酿运动兴起之前，他就着手记录啤酒的历史。作为英国真麦运动的倡导者之一，杰克逊在1977年出版的著作《世界啤酒指南》（World Guide to Beer）影响了我们许多人，让我们见识到了啤酒的神秘与魅力。
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啤酒这一日常饮品已经伴随人类数千年，杰克逊的这本著作丈量了其深刻的复杂度。他解释了艾尔啤酒酵母如何逐渐衍生出了拉格啤酒酵母。艾尔酵母是一种喜欢在温暖的温度下，在容器上层进行发酵的酵母，而拉格酵母是一种在低温环境下，在容器下层进行发酵的酵母。
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书中写道：“很可能是起源于有洞穴的地方，而且最好有大量自然冰的环境。资料还提到，如果存放啤酒的酒桶窖藏在大量结冰的洞穴中，酵母会逐渐沉到酒液的底部。这样一来，啤酒会变得非常干净，不需要在卖给客人之前撇掉上层的酵母。这种底层发酵的技术最早是在1420年的历史文献中有所提及，记录于慕尼黑市政会议的纪要文件中……”
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“直到19世纪，人工制冷技术发明以后，下层发酵才成为广泛应用的工艺。与此同时，酵母这种微生物的行为也终于被科学家所解读，其中最关键的人物是路易·巴氏德。”书中写道。
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我觉得这是最精彩的部分。路易·巴氏德·杰克逊让啤酒回归其崇高的地位，这是我最爱的饮品。“少灌酒，多品味”，这本书倡导的远不止这些。这本255页的著作列举了很多漂亮的酒标，还有很多来自传统啤酒强国传奇酒厂的经典海报，以及欧洲大酒厂充满魅力的照片。这是一本值得随手翻看的书，同时充满了营养。我读了以后，就成为了啤酒专家。
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后来，杰克逊在探索发现频道主持了总长六个半小时的专题片《啤酒猎人》，记录了他寻访全世界最有趣的一些啤酒厂的过程。20世纪90年代，我与杰克逊见过好几次，每次都留下了非常美好的回忆。我和他有很多共通之处。我1971年大学毕业后在纽约州北部的一些小报社工作过。杰克逊16岁那年退学，去了一家小报社——英格兰的《哈德斯菲尔德审查家报》（Hudders field Examiner）当实习记者。据新西兰啤酒作家、前英国广播公司（BBC）编辑吉奥夫·格里格斯回忆，杰克逊一开始写过“你该去的酒吧”专栏，写那些报纸发行地区所有的酒吧攻略。格里格斯说，当杰克逊没有酒吧可写时，他的编辑建议他写当地的教堂。杰克逊果断辞职。随后，他又先后去了《每日先驱报》《世界新闻报》，最后去到了英国著名的《卫报》。与杰克逊的职业轨迹相似，我从纽约州北部的小报社，做到了纽约市的美国联合通讯社（美联社），之后被派到了中东，在那里阴差阳错地接触了家酿啤酒。
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杰克逊一直对他在约克郡时的工薪阶层背景感到自豪。他的父亲原名伊萨克·雅科维奇，祖父查伊姆·雅科维奇从立陶宛移民英国。杰克逊的父亲是一名卡车司机，他娶了非犹太人为妻，把姓氏改成了杰克逊。当然，迈克尔·杰克逊与一代流行乐巨星同名。他在讲座上，总是这样开场：“如果你们有谁不知道我是谁，那么告诉你，我是真正的迈克尔·杰克逊。”随后还会戏剧性地举起戴着闪光白手套的手。
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