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2005年，82岁的马克说：“观看的方式有很多种。我有我的方式……50年之后，我的方式发生改变了吗？我想没有。”但看过90年代之后他拍的中国，还是感觉马克的观看方式有了微妙的变化，也许是他自己未能察觉或者不愿面对的变化。展览中有他近年拍摄的照片，街头巨幅广告牌、混乱的人流，还有那些拔地而起的高楼大厦、拆了一半的废墟……多数影像仍是黑白，但感觉少了过往观看中的平和，他强调的“观看的距离”在缩短，作为摄影师的态度在介入。这可能和他在50年的观看过程中，逐渐形成了观点和结论有关。对于中国80年代之后被西方商业化影响的状态，马克不太认同，而且他也渴望表达这种不认同。1996年在中国美术馆举办回顾展，他接受记者访问时就宣泄了自己的失望：“如同把我们一系列历史进展尽可能短地压缩在一场赛跑中，我们所爱的那个东方正因其恒久的文化，骤然粗暴地变为一种极端西方的东西。”“巴黎—北京摄影空间”这次展览上有张上海街头的照片，马克在他个人网页上给这张作品写的说明没有回避他一向反对的观看导向结论：2002年，上海，目光所及之处皆广告。
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（2008.6.2）
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妖娆世纪 “G”的妖娆世纪
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2004年3月31日，95岁的格鲁瓦在罗马去世的时候，意大利画家比亚乔蒂说：“20世纪的时尚记录史死去了。”
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“曾经激动的心情和丰富的情感都可能随时间的推移远去，而只要作为人们文化生活记录的招贴还存在，所有这些将会得以保存下来。”美国著名设计艺术大师菲尔·瑞斯拜克说过的这句话，对于活了95岁的格鲁瓦本人，还有他对20世纪影响深远的招贴绘画作品，都是最妥帖的注脚。在时尚界，还没有一个名字像“勒内·格鲁瓦（Rene Gruau）”这样，能同时带给人色香味俱全的曼妙联想。
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从20世纪40年代开始，不管是招贴画，还是时装画，格鲁瓦总在画面醒目处注上名字的第一个大写字母“G”，外加一颗星，符号“G”便和格鲁瓦笔下的各式女人一起，妖娆了大半个世纪。它和巴黎的丽都（Lido）夜总会连在一起，说起康康舞，人们不可能想不起他笔下《丽都舞女》美艳动人的轻羽霓衫。它和法国香水连在一起，广告《红色之吻》的“Dior小姐”，一只纤手，一把红唇，几笔便见幽香袅袅。时装大师伊夫·圣洛朗曾经自傲地宣称，女人最好的衣服是情人的手臂，而没有情人的女人，还有伊夫·圣洛朗。法国一位画家说，这句话如果用在格鲁瓦身上，可以改一改：活在20世纪的巴黎女人，最好的镜子不是情人的眼睛，而是格鲁瓦的线条——没有人能够美过他笔下的女人，那种优雅和妖娆是流动的，就像香水的若有若无。
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以描摹巴黎女人和时尚闻名的格鲁瓦，其实是意大利人。父亲身为意大利伯爵，母亲是法国贵族，在这种华丽的家族氛围包裹之下，女性在他看来从来就是高贵和难以捉摸的影像。格鲁瓦从15岁开始绘画时装，为米兰时装杂志《Lidel》做设计。1936年他定居法国，进军巴黎高级时装和广告界。巴黎是广告招贴画的发源地，从1860年开始法国画家就不断探索这种艺术形式，19世纪末期的一些画家更为此创造了各种风格。格鲁瓦曾谈到“Nabis”对他的深刻影响。这是一个1891年成立的画派，Nabis来自希伯来语，是“先知”的意思，它的成员受画家高更的影响很大，追求色彩和造型，尽管1899年就慢慢解散了，但从他们身上格鲁瓦找到了马奈的色彩、波纳尔的装饰风味，还有劳特累克的戏剧和舞蹈世界。1947年，经过《时装》、《费加罗画报》和《哈泼时尚》等著名时尚杂志历练之后的格鲁瓦，为Dior香水设计了首张广告，在巴黎走红：红与黑，线条，东方式的大量留白，这些要素成为他此后的创作标志。他对劳特累克的向往和追随，在20世纪60年代和70年代为“丽都”创作的演出招贴画中展现出来。格鲁瓦之于“丽都”，就像劳特累克之于“红磨坊”。“红磨坊”在1889年开业之后，劳特累克和当时众多的艺术家一样被它的疯狂和风情所吸引，为它设计了许多招贴，画上康康舞女们眼波流转，舞姿撩人，贴满了巴黎的大街小巷，“红磨坊”红得发紫，他自己也声誉日隆。“丽都”经过格鲁瓦的魔幻表现之后，同样人气急升，变得和“红磨坊”不相上下，格鲁瓦的广告绘画也得到了前所未有的声名，成为巴黎文化遗产的一部分。
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1990年以后，80多岁的格鲁瓦依然爱慕女人，继续为法国的时装杂志作广告设计，并到世界各国举办个人作品展。2000年巴黎广告博物馆揭幕时，开馆展览便以格鲁瓦为主题。观众里有来自世界各地的女人，香水味道在画廊里飘动，和格鲁瓦的“Dior小姐”经久缠绕。
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（2004.4.26）
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妖娆世纪 No.4 时尚浮世绘
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有一种传奇来自破坏
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“他一直在让女人们改变，很少让人失望。”
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看到时装大师伊夫·圣·洛朗去世的消息，忽然觉得，这个场景好像已经发生过一次。2002年1月的某日，我蜷坐在巴黎拉法耶大道附近的一个小房间里，看电视里直播他的告别发布会。至今记得那天的奇怪感觉，明明屏幕上灯光繁茂、巨星扎堆，作为观众的我却只觉出悲凉，仿佛看见英雄末路。1999年他的“左岸”系列被卖给Gucci，随后设计师也换成了他并不喜欢的汤姆·福特。那三年时间，他时尚之王的架子撑得辛苦，终于决定别过。记得告别发布会到末尾的时候，一身黑衣的他被一群同样一身黑衣的女人拥到台前。站他身边的，是几个雍容的中年贵妇，不认得其他面孔，只记得有一侧是那个法国人爱了几十年的老牌影星凯瑟琳·德纳芙（Catherine Deneuve），印象中她穿了一套YSL黑色“烟装”，眼睛红红，伤感是真切实在的。还有谁像圣·洛朗这样待她呢？30多年供她在时尚缪斯的高位，从青春到暮年。告别会上，德纳芙唱了一首很好听的老歌，《我最好的爱情故事就是你》。都说圣·洛朗不爱女人，这首歌也许无关爱情，唱的只是心境，唱给一个人和即将随他消逝的时代。
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伊夫·圣·洛朗的时代，开始于上世纪60年代，辉煌于“烟装”。序曲则在1957年，时装大师迪奥突然离世，做他助手两年的圣·洛朗被推向Dior设计首席。1958年，21岁的他独立发表了自己的第一个时装系列——“梯形”（Trapeze），发布会结束后，场下有人大喜，有人大恸，因为“Trapeze”窄肩、宽裙摆式的梯形宽松让迪奥举世闻名的“New Look”风格彻底不见了。1947年“New Look”系列推出时，整个时装界都被Dior的华丽迷倒。三年后威尼斯诞生一场著名的化装舞会，画家达利的夫人加拉·达利穿上迪奥亲自设计的晚装出席，舞会被希区柯克拍进电影《捉贼记》，“New Look”细腰系列开始被全球的女性狂热追逐，法国女装的奢华特性被大师迪奥用精简而高雅的设计放大到极致。但圣·洛朗在大师离去的第一场发布会上就毫不留情地“背叛”了恩师，他的前卫突破，给时尚界带去了年轻气象和新的争论。他在Dior主持设计期间发表了六大作品系列，但鳄鱼皮夹克、黑色大外套等设计在Dior老客户看来实在太出格。1960年他被替换，应征入伍，在军中因为受到精神虐待而发病，住进巴黎南部一家精神病院。比圣·洛朗大5岁的皮埃尔·贝尔热（Pierre Bergé）拯救了他。1961年，贝尔热出钱帮圣·洛朗成立工作室，独立个人品牌YSL诞生，两人在事业上一直做伴到最后。
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过后来看，他在1958年的那次时装发布实际上参与组成了法国暗潮涌动的50年代。这是个叛逆色彩浓厚的年代，这种界定并非来自某个抽象的思潮，而是由一系列偶然的事件推动，比如1954年萨冈处女作《你好忧愁》的初版，1956年碧姬·巴铎在《上帝创造女人》中的性感演出，再比如1958年开始成气候的电影“新浪潮”，总之是一批拥有“自由灵魂”的女性形象出现了：1957年特吕弗执导短片《淘气鬼》，在女星拉芳身上发现了角色所需要的“自由灵魂”，没想到她真的从此成了银幕上法国女性的“自由之风气”。拉芳后来又为特吕弗出演了争议影片《像我这样美丽的女子》，她在片中表现出来的致命诱惑比碧姬·巴铎的性感更为复杂，暗藏两性之间的较量。随后在新浪潮电影中被观众喜欢的，是让·莫罗那样的气质女星，用特吕弗的话形容，就是“兼具男子气概和强烈女性魅力”，有一种破坏的力量。
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身处时尚界的圣·洛朗，前瞻性地迎合了这种观念审美。或者说，天性所赋，他加入了对那个时代女性观念的重新建构。圣·洛朗的叛逆性始终被他天生害羞的外表遮盖。迪奥在“New Look”中宣扬的女性解放主义只是建立在裙装上，他却在几年后大胆表达出自己颠覆性的破坏欲望：为什么女人不能够身着裤装在正式场合出现？他的灵感来自1个多世纪前法国最受争议的女作家乔治·桑。19世纪30年代，乔治·桑独自带着两个孩子从外省到巴黎，开始她蔑视传统的自由自在的生活。抽雪茄、饮烈酒不算什么，她在巴黎文化界最个人化的标志是长裤，在女人只能着裙装的时代，她以长裤这种男性打扮出现于各个沙龙，成了鲠在传统人士嗓子里的一道刺，拔不出、咽不下。而100多年后，经圣·洛朗之手，她对长裤的癖好居然成全了女人的一个新时代。长裤成为中性时尚的代表，圣·洛朗还用了肉色裙装、塔士多长裤和透视装来表明他对摒弃胸罩、解放身体的支持。
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1966年，圣·洛朗设计了那套在时尚史上堪称永恒的“烟装”：黑色短上衣，长裤，领口系着丝绒蝴蝶结的白色蕾丝衬衫。“烟装”，英文称“Smoking”，原意是男人穿的一种无尾礼服。从前上流社会的男士在晚宴结束后会脱下燕尾服，换上这种没有衣尾、刺绣和徽章的轻便服装，坐在吸烟室里，边抽烟，边谈论文学、艺术和政治话题。吸烟室在那个时代女性是不能进入的，“烟装”因此成为男权的象征。1966年圣·洛朗推出“烟装”的时候，法国妇女刚刚得到一个权利，即不必得到丈夫同意就能直接在银行开立账户。在寻求平等的女性运动背景下，“烟装”的意义便超越了时尚本身，也决定了它的无法超越，传奇来自于圣·洛朗对时尚秩序的彻底破坏。“烟装”的代言缪斯是凯瑟琳·德纳芙。1967年，圣·洛朗第一次在超现实主义导演布努埃尔的影片《白昼美人》里面为她设计服装。在该片最经典的手绘版海报上，德纳芙穿一件黑色露背礼服，那就是圣·洛朗的作品。从这次合作开始，德纳芙成了YSL品牌最完美的诠释，圣·洛朗心目中“最完美的女人”。圣·洛朗几乎每年都推出不同款式的“烟装”，裙装加裤装50多套，而每套“烟装”的第一个试穿人肯定是德纳芙。他甚至说自己的每一次创作都是为了她。德纳芙也品出了“烟装”最本真的气质，“既阳刚又柔美”这样俗套的描述还不是最完美的形容，倒是德纳芙自己一句家常话，说出了它的味道。她说：穿上“烟装”，就觉得自己是个不一样的女人。
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在上世纪70年代和80年代，圣·洛朗仍然持续不断地产生经典，其中包括他向现代艺术家致敬的毕加索系列和蒙德里安（Mondrian）系列，T台模特身上的那些色块令人难忘。圣·洛朗将他的破坏性几乎保持到了生命尽头。1996年，他突然对外宣布不再沿袭时尚界的公开发布方式，而是召集几个熟悉的记者和朋友，在极私密的气氛下展示了自己的最新设计。这一年，他也是第一个在网上做发布会的设计大师。2002年1月，他在告别发布会上浓缩了自己的一生：“我今天宣布离开我深爱的时装界。对今天的女性还穿着西裤套装、‘小晚礼服’（Tuxedos）、‘水手外套’（Peacoat）和‘风衣’（Trench coat），我倍感自豪。我觉得自己从各个方面创造了现代女性的衣柜。”2006年10月6日，为20世纪女性创造衣柜的人倒在自己的奔驰车旁边，此后一直被病魔纠缠。2008年6月1日晚23点10分，和酒精、毒品、性一起折腾了大半辈子的圣·洛朗离世，他的同性伙伴皮埃尔·贝尔热仍然是他最后的发言人，包括死讯。
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（2008.6.16）
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