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把琳达·洛帕主导的时装学院和米兰的马兰欧尼设计学院（Instituto Marangoni）相比还不那么合适。马兰欧尼的校友中出过弗兰科·莫斯基诺（Franco Moschino）、杜梅尼科·多尔奇（Domenico Dolce）以及拉斐尔·洛佩斯（Rafael Lopez），他们分别是Moschino、Dolce Gabbana这些奢侈时装品牌的创始人。这个学院的其他毕业生也遍布几乎所有的意大利大牌，诸如Ermenegildo Zegna、Valentino、Giorgio Armani、Gucci、Trussardi、Salvatore Ferragamo。他们的学生太主流太商业。琳达·洛帕的几代门徒，也许在设计气质上和六七十年代冲击时尚界的几位日本设计师更为接近——三宅一生、山本耀司和川久保铃。他们和他们，都选择了和主流时尚背道而驰的路。
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1987年，毕业于安特卫普皇家艺术学院的6个比利时年轻设计师——Ann Demeulemeester、Walter van Beirendonck、Dirk van Saene、Dries van Noten、Dirk Bikkembergs、Marina Yee，开一辆破卡车出现在伦敦时装周上。他们当然没有资格受到场内走秀邀请，但就在官方会场外他们自己做了一场前卫时装发布会。箱型卡车和简陋的音响灯光搭出露天T台，强劲恣意、色彩拼贴的设计作品令时尚评论家们如梦方醒，英国媒体立刻奉送了“安特卫普六君子”的封号。把他们的老师琳达·洛帕成为幕后推手显然不够准确，她是这场事件的编剧、导演兼出品人。几个学生都毕业于1980～1981年期间，出校门后如果没有洛帕的资金支持设计，他们不可能坚持到6年之后的伦敦出场。
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在这座城市因为她打造的“六君子”而成为新锐时尚中心后，琳达·洛帕无意在安特卫普搞出巴黎、伦敦时装周那样的奢侈品牌秀场，“时尚有着更丰富的内涵，绝不仅仅止于奢华和性感”。她并不认为安特卫普应该努力成为另一个巴黎或者米兰，“我们一开始就没有想过要成为巴黎、米兰那样的时尚都市，把所有的秀搬到这里来。我们更专注于设计，和文化更有联系，也就更有创造力”。
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琳达·洛帕对安特卫普时尚业的定位十分清晰。从20世纪90年代开始，每年6月，她会为时装学院的毕业生组织一场毕业秀，时间只有3天，但她的评判团可以邀约到像苏兹·门克斯（SuzyMenkes）这样的纽约时装评论界的重磅人物，全球知名时尚买手和记者也都到场。和主流秩序保持距离才有自成一体的自由，在这一点上琳达·洛帕保持着清醒。据说她从来不给学生讲解袖子应该设计成什么样子，只是传输服装如何与女人的生活发生联系，学生的作品在她那里的最高评价是“非常有感情”。
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“安特卫普六君子”到后来不再是具体的6个人，它变成了一个魔幻的空瓶子，里面被装进一茬又一茬“安特卫普皇家制造”的先锋设计师。Martina Magiela没有参加伦敦露天发布会，但他也被视为“六君子”的第一代。在团队里，他是最早离开过安特卫普的人，1979年毕业后就投奔巴黎，为Jean Paul Gaultier做了几年助手。1988年，在“六君子”事件两年后，他回到安特卫普开设了自己的个人品牌工作室，也接替女友Marine Yee的位置，正式成为“六君子”成员。
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到90年代，Veronique Bran-quinho、Raf Simons、Kris van Assche、AF Vandevorst、Bernard Willhelm、Haider Ackerman先后从皇家学院毕业，接替了第一代同门，继续捍卫着“安特卫普六君子”的先锋性。他们中间个人魅力超强的可能是1968年出生的Raf Simons，他最初是学工业设计的，后来自学了服装设计，并曾为第一代“六君子”成员Walter Van Beirendonck工作过。在琳达·洛帕的鼓励下，Raf Simons在1995年创建了个人品牌Raf Simons并首次举行了发布会。
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为品牌，还是为设计师？
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在安特卫普的国家大道上，28号是一座新古典主义的白色圆顶建筑。这就是安特卫普时尚的“大脑”——ModeNatie。这座老建筑历史上曾经是男装成衣店、豪华酒店、货币交易所、发电公司，现在它是安特卫普皇家艺术学院的时装学院、法兰德斯时尚协会（FFI）和MoMu时尚博物馆，里面有主导它们运转的“教母”琳达·洛帕。“我们希望搭建一个平台，构筑一个完整的系统，来帮助我们的学生在毕业后成就他们的时尚职业生涯，让更多的年轻设计师获得国际声誉。”洛帕这样向外界解释时尚协会的诞生。年轻设计师在获得为大公司工作的经历后，会选择回到安特卫普，在像FFI这样的专业机构帮助下成立自己的品牌，等待有一天被时尚评论界装进“安特卫普六君子”的魔瓶。
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时尚界从来不缺少反叛和战士，但是少有人能够像琳达·洛帕这样带领门徒坐拥了一个真正的根据地，从老牌时尚帝国里面瓜分版图。当有人决定“到安特卫普去”，远离巴黎，忘记伦敦，那么不管他是设计师还是时尚信徒，等于宣言了一种时尚态度：为品牌，还是为设计师？“安特卫普”或许可以代表一种更自由的态度，解构时尚商业王国的秩序。
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从20世纪80年代开始，奢侈品牌集团成为时装业的外来侵入者，像法国人弗朗索瓦·皮诺这样从前与时装设计不搭界的工业大亨，纷纷阔绰地买下老时装品牌，按照商业原则重新包装建立时尚帝国，将设计师个人品牌口口吞没。最令人沮丧的莫过于“简约女王”吉尔·桑达（Jil Sander）的遭遇，将品牌卖给Prada集团后两度出走，如今这个她一手创立起来的设计师品牌只是空留了她的名字，从生意到设计都和她无关。
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品牌的拥趸曾经没有许多这种选择的困境。Karl Lagerfeld与Chanel的合作是设计师和品牌的一场“模范婚姻”，LV、Chanel、YSL、Gucci、Celine、Givenchy的首席设计师也曾经是汤姆·福特（Tom Ford）、马克奎恩（Alexander McQueen）这样一些明星人物，他们不仅是奢华时尚的创造者，更以自己的个性设计成为一个品牌的象征符号，被品牌集团捧到无上高位。选择了品牌，也就选择了设计师的个性。但这几年，设计开始让位于商业利益，很多奢侈时装品牌新的管理层认为，品牌本身用了第一代设计师的名字，不再需要靠设计师的名气来打开市场。为了降低成本，转而提拔不太知名的年轻设计师来组成设计团队。
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Raf Simons接手Jil Sander，Kris Van Assche升任Dior Homme首席，安特卫普势力正在开始主导全球时尚流行趋势的话语权。待新秩序尘埃落定，安特卫普也许就未必再是那个自由的安特卫普了。
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（2009.7.6）
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附文：安特卫普六君子
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Ann Demeulemeester
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1981年毕业，1987年在伦敦举办第一场个人发布会，同年成立了自己的公司。她的设计以黑白为主，看重身体的穿着感受，以不规则的剪裁和材质运用而著称。她的作品被时装界评价为最具男性气质的女性设计，摒弃矫揉造作的装饰、花边、珠链。
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Dirk Bikkembergs
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1982年毕业，1986年获得巴黎“最佳年度新人”大奖后，在巴黎推出了第一个男装系列。他偏爱硬朗的军装与运动风格，善于混搭各种皮革和极具男性气息的配饰，他的设计被媒体称为“高级时装般的运动光学、几何与速度、经典与未来的结合”。
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Marina Yee
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1981年毕业，她没有创立自己的品牌，只是在1986年担任过一个“Marie”品牌的首席设计，但很快就因为不能适应商业化设计而离开时尚行业，而她的男朋友、1979年毕业于安特卫普皇家学院的Martina Magiela接替她加入“六君子”团队。
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Dirk van Saene
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1981年毕业，1990年在巴黎推出了自己的首场个人发布会。与Dirk Bikkembergs相反，他的设计偏女性化路线，喜欢将有田园风格的花朵、格子融入天然面料，色调也轻柔温暖。在“六君子”中，他的设计风格以百变著称。
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Dries van Noten
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1981年毕业，出生于一个裁缝师家庭，父亲拥有一家男装店。民族风格的细碎印花和细节是他女装设计的重点，擅长在单纯与繁复之间混合出强烈对比的效果。他的男装怀旧、自然，独特但不算前卫怪异。
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Walter van Beirendonck
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