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突然飞来一只小鸟，停落在我身后的木梁上。我轻轻地起身，慢慢伸出手把它捧到手掌心里，用手轻轻抚摸着它的羽毛。它快速转头看着我，眼里看不到一丝惊恐。我抚摸了它好一会儿，才打开手掌把它重新放回了天空。看着它从我的视线中越飞越远，我发了半天呆。人与小鸟能如此亲密相处，这是我从来无法想象的。我第一次感到，原来人与自然可以如此的和谐。
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为了保持攀登珠峰前的良好状态，2009年9月，我决定攀登海拔8156米的马纳斯鲁。
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在攀登玛纳斯鲁峰一个多月前，我参加了北京大学山鹰社一起前往青海进行玉珠峰攀登。北大山鹰社是国内最活跃的大学民间登山社团，在他们这群队员身上，集中体现了一种青春激情、勇于攀登的精神。山鹰社成功攀登过很多雪山，特别是1998年登顶卓奥友，更是填补了国内大学登山组织攀登8000米级雪山的空白。但也因为缺乏足够的高海拔经验和对攀登8000米雪山综合判断能力，2008年攀登希夏邦马西峰时，5名优秀学子因遭遇雪崩遇难。从他们对失败的诚恳总结和攀登经历上，能看到了一群青年成熟和不服输的精神，但这些都付出了血的经验教训。
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即便是6178多米的玉珠峰，也一样不能轻视，2000年5月，玉珠峰曾经发生过一次重大山难，两天内5位登山爱好者遇难。
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这次山鹰社大队伍的攀登路线是北坡登顶再原路返回，王石、大刘和我3人却从南坡下山完成了一次玉珠峰由北到南的跨越。玉珠峰北坡的路线比较复杂，如果准备跨越一座山峰，需要具备更多的攀登经验和对上下不同的两条攀登路线的了解。当然，还需要具备很好的攀登技能和良好的心理素质，因为下山的路线是自己完全不知道的，这更需要勇气，对我来说，这也是一个崭新的体验。
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在C1出发的那天早上，我们非常幸运地看到了百年不遇日全食，我用摄像机记录了下来。这也是我第一次担任“高山摄像”，记录了从C1到冲顶和跨越玉珠峰从南坡下撤的过程。从北向南的这次跨越，为我打下在今后登山中拍摄兴趣的基础。这也可以算是攀登玛纳斯鲁峰之前的一次为期一周的适应锻炼。
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马纳斯鲁是世界第八高峰，位于喜马拉雅山脉中段的尼泊尔境内。自1956年5月9日日本登山队的两名队员和两名尼泊尔向导沿北坡首次登顶以来，截至2009年春季，登顶此山的只有435人次，另外有57人遇难。马纳斯鲁成了继安纳普尔那峰、南迦帕巴特峰和K2峰之后，又一座登顶死亡率非常高的8000米级雪山。
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近些年，随着攀登马纳斯鲁的队伍的快速增加，路线不断成熟，越来越多的人登上了马纳斯鲁。在尼泊尔的首都加德满都做了短暂停留后，我们就准备向山里进发。我知道一进山就没有移动通讯信号了，赶紧给家人发出了几条短信，感觉有说不完的话要倾吐。
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发强回复信息安慰我说：“你量力而行，知难就退，平安最重要。”
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我心里当然明白，安全对于我，意味着什么。
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晚上收拾行李，突然在行李包里发现了离家时妈妈塞给我的一个苹果。它陪着我飞越高空、跨越国境，已经被各种装备挤压得伤痕累累。我拿出来抚摸着它，眼睛里不觉充满了泪水。
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苹果——平安。分别时妈妈什么都没说，但是她的期待和祝福都埋在这个小小的苹果当中了。
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我擦着眼泪，对自己说：“一定要活着回来。”
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终于出发了。
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2009年9月4日，我和王石、张梁、葛振芳等8名队员，随这次攀登的组织者杨春风，还有一位尼泊尔的登山负责人达瓦和他的夏尔巴们一起，先乘车到达一个叫阿如拉的小镇，然后从那里出发，再花大约一周的时间徒步到达大本营。
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早上7点，所有人都挤到了一辆大巴车上，摇摇晃晃地向下一站出发了，汽车开了3个小时，尼泊尔的登山负责人达瓦就吩咐停车，招呼大家下车吃饭，他说再往前走找不到更好的饭店了。说是饭店，实际上就是一个极其简陋的农家，桌子摆在屋檐下，厨房是泥巴灶头，就在屋檐下的空地上。这是我第一次吃尼泊尔当地的手抓饭，几粒肉和几根咸菜，还有一些米饭。米粒间没有黏性，像是陈旧的米，一颗一颗，粒粒分明。经过此前几个小时的颠簸，看到这样的饭也没有几个人有胃口了。
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吃过饭继续上路，后面的山路越来越窄，而且出现了很多大坑，大巴车根本无法行走了，我们所有人和行李被换到了一辆小卡车上。车颠簸得厉害，车身忽上忽下地摇晃，几乎把我们抛出了车外，感觉浑身的骨头都快散了架，在后车厢里的队员葛振芳晕得厉害，中途吐得一塌糊涂。
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下午5点，我们终于到达了阿如拉小镇。这一天里，除了上午那顿手抓饭，我们每个人只喝了一瓶水，再没有吃任何食物，所以晚饭虽然很简单，大家却吃得格外香。
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第二天一早8点30分，大家整理好了行装准时出发，徒步进山。第一天徒步，大家都觉得很轻松，一边走一边拍村落景色。
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沿途遇到的山民很淳朴，看着孩子纯真好奇的眼神，更是倍感亲切。从孩子们的穿衣打扮能看出，他们的物质生活条件非常差。孩子在破旧的房子前面玩耍，身上穿得破破烂烂的，看到我们来，离老远就会冲我们喊“Namaste！”尼泊尔语的意思是“你好！”个个都是一脸灿烂的笑容，很无邪的样子。我们给他们拍照，他们都特别配合，拍完后还迅速围上来，好奇地看相机里自己的照片是什么样子，没有一点点防备之心。大概是很早就接触国外登山者，孩子们大多都能说一些简单的英语。这份亲切让人觉得情感的交流没有国界。
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跟人的交流如此，跟自然界的交流更是如此。到了山里，周围的一切都显得自然而亲切。
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第二天到达目的地之后，我正在路边歇息，突然飞来一只小鸟，停落在我身后的木梁上。我轻轻地起身，慢慢伸出手把它捧到手掌心里，用手轻轻抚摸着它的羽毛。它快速转头看着我，眼里看不到一丝惊恐。我抚摸了它好一会儿，才打开手掌把它重新放回了天空。看着它从我的视线中越飞越远，我发了半天呆。人与小鸟能如此亲密相处，这是我从来无法想象的。我第一次感到，原来人与自然可以如此的和谐亲密。
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从阿如拉小镇开始，我们沿着峡谷往里走。刚开始徒步的前两天，峡谷里没有风，天气闷热得让人难以忍受，头晕得厉害，感觉像中暑了，每天需要不停地喝水。随着海拔渐渐升高，虽然气温降低了，但因为连续几天徒步，人变得非常疲惫。更闹心的是，脚上打了两个泡，每走一步都钻心地痛。脚腕也十分酸痛，我行进的速度因此慢了下来，还经常随地坐下来休息，因此每天我都是最后一个到达营地。
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不过途中发生的情况，让我又不敢随便在路边坐下歇息了。大概是出发后的第三天吧，中午在路边吃饭的时候，一个队友突然发现他的脚被什么咬了，鲜血直流，仔细一检查，发现是一种被当地人称作Bada的东西，也就是旱蚂蟥。等到下午到达营地时，另外一个队员也发现脚被咬了，而且被咬了4处。随队厨师的胳膊也被咬了，衣服、袖子上留下了一片血迹。想到走着走着自己就可能神不知鬼不觉地被蚂蟥咬伤，真是让人抓狂。还有更让人抓狂的事，因为连续几天一直下雨，路面变得十分泥泞，到处都是稀烂恶臭的牛粪汤，一路走过来，脚都会踩上烂兮兮的牛粪，躲都没法躲。
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越往高海拔走，气温越低，身上的衣服总是湿漉漉的，要么是被雨水淋湿的，要么是被汗水浸湿的，所以停下来时，穿上厚厚的羽绒服都觉得凉凉的，感觉很不舒服。这段路上有很多碎石，上山的道路因为雨雾变得十分湿滑，不小心踩落一块石头，就听见一阵劈里啪啦的声响，那石头就一路迅速地滚落，跌入脚下水流汹涌的河谷。要是人失足落下，后果不堪设想。
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