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到达低营地之后，我们原计划去高营地进行适应性训练，结果被向导告知，未来两天的天气都不好，顶峰的风力相当于10级风，太冷，根本不适合往高营地攀登。
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我和队友肖远还有向导David，尝试攀登了一趟低营地到高营地之间的岩石区，来回只用时3小时。我的高山靴有些磨脚，回到营地后，我脱掉鞋子，发现左脚已经有些红肿，我直接把高山靴的内靴拔了出来，用军刀给靴子做了个“内脏手术”，果然，再穿上舒服多了。
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接下来的两天，天气依然不好。大家在向导的带动下，开始锯雪砖搭建防风雪墙。搭建雪墙的时候，男队友故意脱掉上衣作秀摆POSE，说是这么大的太阳需要光着膀子干活。实际上，大家纯粹是为了好玩，真的脱掉上衣，咬着牙作秀，等拍完照片，马上得把衣服套回去。
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雪墙砌好后，已经是下午3点多钟了，这时从高营地撤下了4个人，一位父亲带着他的一双儿女和一个向导。一聊才知道，他们居然是1924年攀登珠峰的传奇人物英国人马洛里的后代。这一家3口曾经在2008年一起由珠峰南坡登顶，现居住在加拿大，女儿23岁，是加拿大最年轻的登顶珠峰的女性。
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马洛里当年两次尝试登顶珠峰，最终留在了山上，他最后一次是否登顶至今还是一个谜，但无论他是否真正登顶，他应感欣慰的是，自己的后代仍然受着他那句激励无数登山者的名言——“山在那里”的感召，实践着、实现着登顶珠峰的梦想。1995年5月14日，马洛里的孙子George MalloryII登顶了珠峰。
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一直期待好天气等待登顶，只是如今这样的等待和无所事事，的确比真正的攀登还难熬。在这样寒冷的天气里，无聊的等待加剧了对家人的思念。想念家里那张温暖的床，想念和亲人、孩子们相拥的感觉。越是这样，越是有一种从未有过的强烈的孤寂感，就像整个世界都停滞在这冰冷的南极大陆冰盖，而我却被冻成了千年冰人。
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独自走出帐篷透气。
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远方的蓝天白云与雪地相接的美妙景象，寒冷的微风涌来一股温暖的思念，微笑之间突然眼眶涌满了幸福的泪水，渗落雪地。此时抬起头沐浴着南极寒冷的阳光，冰冷的微风亲吻着我脸颊的泪水，我长长喘过一口气，眼前腾云驾雾，仿佛气息传向心灵呼唤的远方，一切没了边界。穿越时空，我思念的人和思念我的人，人间一切美好都在眼前，顿时南极的寒意全无。我模糊着满足得轻轻躺在雪地中，生怕惊动了一粒粒细小、闪光钻石般的雪花。闭上眼睛擦干眼泪，纯净雪地、清冷空气、蓝天白云映入身心，身体柔软而舒展，从未感觉过的轻松……
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时间又过去了一天，到了22日，天气依然很糟糕。大家起得更晚了，现在营地每天只吃两顿饭，一次在中午12点，一次在晚上7点左右，每顿饭都是袋装的方便食品。每天在极冷的环境下，即使不运动，能量消耗也很大，饿的时候就吃些自带的零食充饥。在等待期间，每天除了去几次厕所，我们几乎从不离开帐篷。
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这天我们下午4点才吃到中午饭。是牛肉米饭，这是进山的第一顿米饭，中国人都喜欢米饭，大家吃得很香。洗碗的时候，David倒出了一些米粒，阿贵盯着那些米饭发出了异样的声音。向导显然明白了他的意思，应该是还没有吃饱，可惜倒在漏网里的米粒已无法拾起。他望着大家无奈地笑了笑。大家明白，4点钟才吃的这顿饭，估计就是今天唯一的一顿正餐了。
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没想到，晚上8点多，大家又吃了一顿。尽管是非常简单的方便面汤，为了保证体能，再喝点儿汤还是很有必要，饭后回到帐篷继续看书。在帐篷里戴着薄手套拿着书，不一会儿手就被冻痛了，脚也冻得麻木起来。我赶紧爬起来，穿上羽绒袜套和厚厚的羽绒上衣，然后钻进睡袋里就着热水吃了一块巧克力，这才慢慢暖和过来，然后逐渐在书的催眠中睡去。
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再次醒来，已经是23日早上。早饭时，每个人只有少量的鸡蛋，是用方便食品袋包装好的没有蛋壳的鸡蛋，然后再用开水冲一些袋装的麦片或者奶粉，吃完依然是回帐篷看书、写日记。今天是被困在低营地的第六天，我算了一下，从我们头天晚上7点吃的那顿饭距第二天中午的这顿饭，大概间隔了17小时。如果接下来天气依然不够好的话，我们的食物供给也会出现严重问题。
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24日下午，同行的意大利一家3口用雪创作了一棵圣诞树，上面除了有一顶帽子，光溜溜的什么也没有，大家倒了一些红酒，庆祝即将到来的平安夜。不过向导显得忧心忡忡，因为得知第二天天气依然很糟。他决定去运输一些必需的食物，他告诉我们，估计26日会往高营地攀登。如果这样的话，28日可回到联合冰川。我没有太多的期待，只希望不要再次推迟，因为这样整天闷在帐篷里哪儿也去不了，太熬人了。
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外面的风声很大，温度很低，起床时已是中午1点。我穿好衣服去雪墙边小便。突然狂风大作，雪花吹到屁股上，就像无数针刺，小便飞一般呼呼洒在羽绒靴上。我的第一反应是：“坏了，靴子肯定全湿透了。”此时，风雪扑打在脸上，眼睛都无法睁开。我急忙提上冰冷的裤子，低头一看，却发现，刚才我的担心实属多余，被风吹洒在靴子上的小便居然全部结成了冰粒。我一手捂着脸，一手捂着羽绒服，快速跑回帐篷，整理了半天，才反应过来刚才发生了什么。
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昨晚狂风，我们的炊事帐篷被狂风吹塌了，今天没法再做饭，David的协助把炉子拿到帐篷里点燃烧水，让大家冲麦片作为早餐。我自己翻出了一些零食吃。今天已经是被困在低营地的第八天，比计划的攀登时间超出了太多，食物供应紧缺，长时间吃不到一点新鲜蔬菜。再这样下去，一定会缺乏维生素，体能也是个问题。
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每顿饭后，为了尽可能节约资源，我们都要倒开水把碗涮一下，然后把涮碗水作为汤喝下，接着用餐巾纸擦嘴，再用擦过嘴的纸擦碗，这样又喝了汤，也涮了碗，水和纸都没有一点浪费。
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David说，明天天气应该转好，如果没有特殊原因，整队将前往高营地，如果一切顺利，我们将在27日登顶，28日可下撤到大本营，煎熬的日子终将过去了。回家的日子越来越近了，我欣喜若狂，好久没有这么强烈的开心感觉了。
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终于，26日凌晨12点多，我们出发了。
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早晨6点，到达了高营地。高营地在一个相对的凹地，前面是直壁悬崖。站在悬崖边望着远方，给人无限遐想。南极的雪山和云雾缭绕相接在一起，蓝天和白云之间还夹着彩云，不断变幻，已经分辨不清天空云海和南极冰盖，天地似乎连在了一起，向四周无限延伸，仿佛可以穿越时空。只有在这样的环境和心境下，才能感悟到南极的冷艳与俊美。
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我们在高营地准备第二天冲顶的时候，遇到一位尼泊尔向导带着一位70岁的英国人登顶后下来，他们往返用了12小时，完全可以想象，攀登这座山并没有多大难度。果然，我所在的第一队登顶只用了5个半小时，下山只用了2小时10分钟，而且攀登过程中一点风也没有，一直都是太阳高照。酷热的行进过程中可以脱衣服，可是脚上穿的御寒鞋袜却没有办法脱卸。由于脚热，下撤过程中袜子变潮湿，脚长时间浸在潮湿的环境里，行走起来很容易磨出泡。下午回到营地，每个人的脚都有不同程度的磨伤，我脚上被磨起了3个泡。
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我们简单收拾了一下，在高营地就开始商量徒步滑雪到南极点的事。
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因为在低营地等了8天，接下来徒步南极点的时间就显得非常紧张。在4天的时间内，如果按以前的计划行走1纬度（113公里）的距离，几乎是很难完成的任务。由于队员对徒步距离的意见不统一，有人建议改为徒步七八十公里，最后干脆说徒步50公里，四舍五入就当100公里，也就是大家说的1纬度了。在讨论的过程中，组织方介绍，事实上，之前国内很多人也没有完成真正的1纬度，能完成100公里已经非常不错了。一些人完成七八十公里，甚至还有人只完成更短的距离就宣称走完了1纬度。我和肖远一直坚持徒步走满1纬度，也就是113公里，到南极点，而不是仅仅走一小段路程敷衍了事、自欺欺人。我们为这事讨论了好久也没达成一致的结论，决定一边下撤一边再做安排。
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次日早上，我们从海拔3800米的高营地下撤到大本营，在那里乘坐飞机，于当晚7点顺利到达了联合冰川大本营。
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回到联合冰川之后，我们接着讨论徒步南极点的方案。因为队员之间理念不同，希望行走的距离不一样，领队考虑把徒步南极点的人分成两组。可后来得知，大本营没有多余的向导，这就意味着分组方案根本不可行。刚好我们队里一名脚起泡比较严重的队员，决定跟其他外国游客乘飞机前往南极点，一下子解决了队伍行进的担忧。我们最后决定，29日起程，计划用4天半的时间徒步75公里到达南极点，这样的决定并不是我满意的结果。