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宋太祖小的时候，或许经常会来这条河边玩耍。如今的瀍河，却早已成了城市污水的排泄管道。
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洛阳一行最深的感受，或许只是黄昏后站在洛水河畔的那一刻，夕阳照射下的洛水，泛着粼粼的波光，令我想起书中写的一个章节——落水红霞。
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洛水就是洛河，洛阳本在河的南岸，现如今，沿河两岸都已经是洛阳的市区了。市民们成群结队，在洛水的岸边上，尽情地享受着休闲的生活，人们已经不必去刻意想起宋太祖。这就是第二天的全部收获。
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6月5日，的士把我们直接带到了宋太祖的陵寝旁边。
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宋太祖的陵寝，叫做“永昌陵”，在今天的巩义市，过去叫巩县。这是他生前自己取的名字，意思是保佑赵家的子孙和大宋朝的江山永远兴旺，永远昌盛下去。
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太祖的永昌陵，就在马路边上，高大得像一座丘山，上面长满了郁郁葱葱的矮树和高草。因为还没有被开辟为旅游公园，连门也没有，只能在田垄间走到近前。这样更好，更能体现太祖是天地的儿子，他永远依偎在辽阔的天地怀抱中。这里虽然没人看管，但也没人破坏，还不收门票。
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绕过田垄，没太留意路边残损的石象、石马、石人之类，径直就到了太祖的陵墓前。
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就在祭拜太祖的时候，隐隐地，感觉后面好像有个人，一直在注视着我们。起身离去的时候，才看到身后不远处的一尊石像，孤单单地站立在黄澄澄的麦田里。这是当年陪葬在太祖身边的大臣。这尊石像，造得太过灵气，都快一千年了，风吹雨淋的，竟然像个活着的真人一样，眼睛似乎还一眨一眨的，连眼神都能感觉得到。
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“他是曹彬，他一定是曹彬！他在欣慰地看着我们祭拜太祖。”我动情地对两位学生说。
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曹彬，宋太祖最信赖、也最欣赏的武将，英勇善战，宅心仁厚。太祖让他去平定江南，除了战争必要的杀伤以外，秋毫无犯。对被俘的江南国主李煜，绝对礼数有加，仁至义尽。
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曹彬，虽然也是从五代那个乱世里滚爬过来的，身上却很少沾染凶杀、嚣顽，还有欺瞒之类的恶劣习气。入宋以后，在太祖的引领和感召下，更加长进，成了一位伟大的儒将。这就叫上有所好，下有所效。也正是因为有像曹彬这样的将军，才更能体现太祖的悲悯和慈爱。
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开车送我们的，是位洛阳的士司机，难得的好人。他不仅一直在等候我们，还尽量把汽车开到离我们返回时最近的地点上。我们这次在河南三地（洛阳、巩义、开封）所见到的所有河南人，都是像他一样的好人。河南怎么了？怎么遍地都是好人！难道是太祖的遗风，还没散尽不成！
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带着一份说不清的怅惘，我们离开了太祖的陵寝。转身回望，真想退休以后，就在附近盖间小土房，把此生剩余的时间，全都“摆放”在这里。一面给太祖守灵、扫墓，一面写些有关中国思想文化方面的书籍。还可以跟真心来这里看望宋太祖的人们，讲讲宋太祖，说说他的理想，谈谈他的为人、处世之类的事情。
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离开太祖陵寝，我们乘火车到达开封。当晚又约好一位开封的出租司机，6日一大早赶赴陈桥。
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出城之前，司机先带我们到了宋太祖没当皇帝前赵家在开封的旧宅。房屋早就没了，但是那条巷子至今还在，狭窄、凌乱，好像正在改造。巷口处，立着一个很大的牌坊——双龙巷。“双龙巷”的意思，是说在这座普通的巷子里，出了两位皇帝——宋太祖和宋太宗。
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出开封向北过黄河，司机把车停在桥边，我们下来歇息，观赏这座大桥。我惊异地发现，这座简单但却坚固的黄河大桥，跟我在书中所描绘的“历史上第一座长江大桥”，几乎一模一样。
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那座由宋太祖亲自设计的历史上真正的第一座长江大桥，被我成功地在书中“复原”了。那座桥的桥墩，是由赛龙舟用的近千条木船组合而成，桥身是木船驮着的排箫一般的竹竿。而这座黄河大桥，却是用几十条铁船驮着一连串的厚铁板连接而成。
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我第一次见到这样的大桥，愈加相信自己复原的宋太祖设计、建造的长江大桥，该是多么“逼真”！心里不免欣赏起自己的想象力来。一时兴奋，竟把自己的写法，眉飞色舞地描述给出租车的司机。想不到那位姓张的司机，竟是那般好学，听得那样认真、那么着迷。我的心里愈加感觉自得了。
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看完大桥，我们沿着黄河大堤赶往陈桥。
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大堤两旁，林荫浓郁，凉风习习，一时间，竟然忘记了正处在盛暑的夏季。
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陈桥，旧称陈桥驿，是后周时期的一个驿站，就是军队和信使等停下来休息的站点。公元960年正月初四那天早上，宋太祖就是在这里，被兵将们“黄袍加身”，从一员普通的后周武将，渐渐成长为一代千古明君。
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陈桥驿，现在叫陈桥村。宋太祖的“黄袍加身”处，是一个不大的纪念园。园内有一口井，说是供太祖皇帝当年饮马的。当然，太祖和将士们的生活饮水，也全靠这眼井了。园内还有一颗老树，是棵黄槐，跟我办公室边上的一样。
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其实这株老树早就枯死了。大约是在边上后种了一株，种得很巧，像是从老树的根部重新生出来的一样。一匹石马，说是太祖皇帝当年的坐骑，昂首挺立在树荫的下面。马的缰绳就拴系在这株老槐树的躯干上。
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从陈桥返回开封，我们又去看了开封著名的佛塔。
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这座高高的佛塔，虽然是宋仁宗的时代，在五代的基础上加高、加固而成，但在宋太祖的时候就有，而且就在宋太祖扩建的开宝寺里。
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