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在郑县市中心，马路两侧有砌得很好的混凝土人行便道，那是我离开香港后首次看到的。那些砖砌的高大百货店、饭店、旅店坚如磐石，但还没来得及涂成防空黑色就都被放弃了，北风凛冽，在最后的夕阳照耀下，它们的旧墙壁上却显出了种种鲜艳的色彩，就如同冰淇淋一样：开心果绿，薄荷绿，还有柠檬黄和樱桃红。这一切都很像现代化的大城市。在死一般的3年岁月中，这条大街的路基石已被雨水冲刷成了白色，天黑之前，少数几个人匆匆走过之后就再无人影，恍似冬日的海滨城市。在道路一端，是风平浪静的大海一样的砖块点缀着朦胧的灌木丛，然后除几只迷途的山羊和五六个衣衫褴褛的大头兵就什么都没有了。大兵蹲在两堵破墙之间生的火堆之前。这里曾是火车站。
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我走到火堆前暖和一下手，顺便问问方向。我回答了不少老生常谈的问题——“美国怎么走？”“在美国，人们管中国人叫洋人吗？”这时，一个老乞丐在废弃讲台的角落里爬行着，背负着草和树枝。他犯了个错误：他走得离火太近了。
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“你背的东西太重了，老爹。你肯定这些东西都有用吗？”
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“噢，你老婆病了，是吧？她发烧了吗？”
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“很好！那你就用不着火了。她一个人就够暖和你们俩了。”
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“放松，老街坊，早晨你可以把灰烬拿走。”
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“我们正在帮你呢，大叔。你用不着把这些垃圾都扛回家了。”
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“不，没钱，不过你可以拿着这个……”
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“还有这个……”
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“和这个……”
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“他就像一件可笑的旧家具，是吧？看他嚎的，像是我们要宰了他似的。”
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当我看着打着哆嗦的士兵把抢来的柴火扔上火堆时，我想，郑县车站的倾毁正是国民党抗战的缩影。
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在抗战的头两年，郑县交汇平汉、陇海两大内地与战场的交通干线，因而是双方激烈争夺的战略要地。千千万万的人曾通过郑县站，在那个苦难但充满希望的年代做出了牺牲。南方的部队朝北开，西方的部队朝东开，当他们走向壮烈殉国的战场时，群众曾对他们欢呼欢送。日本人深知这里的重要性，于是对其进行了无情的轰炸，许多人死于空袭，血迹斑斑的列车载着伤员回到这里时，又有更多的人继而牺牲。
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郑县是抗战初期岁月的象征。不知有多少供养着军队的农民家庭做出了巨大的牺牲，才使郑县得免沦陷。1938年，日军沿黄河南岸朝郑县迅速推进，退却中的国民党将领下令毁掉了他们面前的黄河大堤。显然，命令来自蒋委员长。由于这条自古代延续下来的大堤比周围农田还要高出许多，一旦决堤改道，就会朝东南流向敌人的进军之路，从而迫使敌人迅速撤退。黄河的新入海口在旧出海口南面400多英里的位置。浑浊的河水四散奔流在数千平方英里的农田之上时，有数不清的生灵被淹死或饿死，人数在100万以上，甚至可达200万。尽管发生了这次大灾大难，但由于中国还在继续战斗，郑县的首次保卫战尚可称为英勇抗战第一阶段的高潮。
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火堆旁，有两个人为争一块肉吃，像狼一样地咆哮着撕咬了起来。这使我联想到，最近两年来，有多少生命无谓地消耗在了僵持与腐败中。有的是受命与同胞厮杀，有的则是“削藩”策略的牺牲品，有的是在长途跋涉中活活被拖死，还有的，则由于国民党政府的腐败导致应属于他们的食物、药品永远到不了他们手上。
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在被浪费生命的人中，因上述缘由而致伤病的就更不计其数了，有些士兵和民夫试过开小差，但他们却永不能恢复自己原来的生活，而只能进山当土匪，其中有些已不幸被野蛮化了。他们必得同类相残，最终学会了抢劫、强奸、残害自己的同胞。据说，被日本人杀害了的中国人有300万人之多，而在内耗中白费了性命的却在千万以上。
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我开始希望这被践踏了的郑县车站能像我所见到的那样，一直保留下来，让这车站用自己的肮脏形象显示任人摆布的生命所遭受的苦难，让这车站对人民的深重苦难提出控诉。在“焦土政策”下铁道被拆毁之后，那靠近火堆的城墙遗下的废墟肯定当过一阵军营。地上用丢掉了的脚垫铺过，还有些用黑色碎砖头砌起来的弯曲墙壁，好像每人都搭了一座玩具小屋，墙角还留有破衣服片和草鞋带，都已烂得连乞丐也不会捡走了。各堵墙的尽头都留有成堆的粪便，与火堆的距离和一只野兽从洞穴出去大便的距离大体接近。有人睡过觉的墙角留有碾死臭虫的血迹。再往上一些，则是许多名字和多少有些色情的字画。
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为了把这个车站建成人的废弃物的圣地，不妨增加一个蒋委员长的雕像，但中国的蒋委员长雕像已经太多了。我只求增加一样东西，在东墙之上：多年以后我在中国南方看见的铭文，铭文在另外一座遭到破坏的建筑物里，由路过的士兵使用着。
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昨天晚上我做了一个混乱的梦……
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我在东墙上写下这段话，
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希望第一缕阳光照暖墙壁，
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消解我梦中的烦扰。
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