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清王朝取代朱明政权，即以暴力手段推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰。顺治九年（1652），钦定《服色肩舆条例》颁行，从此废除了浓厚汉民族色彩的冠冕衣裳。明代男子一律蓄发挽髻，着宽松衣，穿长筒袜、浅面鞋；清时则薙发留辫，辫垂脑后，穿瘦削的马蹄袖箭衣、紧袜、深统靴。但官民服饰依律泾渭分明。
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清代官服主要品种为长袍马褂。马褂为加于袍的外褂，因起源于骑马短衣而得名，特点是前后开衩、当胸钉石青补子一方（亲王、郡王用圆补）。补子的鸟兽纹样和等级顺序与明朝大同小异。清代官帽与前朝截然不同，凡军士、差役以上军政人员都戴似斗笠而小的纬帽，按冬夏季节有暖帽、凉帽之分，还视品级高低安上不同颜色、质料的“顶子”，帽后拖一束孔雀翎。翎称花翎，高级的翎上有“眼”（羽毛上的圆斑），并有单眼、双眼、三眼之别，眼多者为贵，只有亲王或功勋卓著的大臣才被赏戴。皇帝有时还赏穿黄马褂，以示特别恩宠。影响所及，其他颜色的马褂遂在官员士绅中逐渐流行，成为一般的礼服。四五品以上官员还项挂朝珠，用各种贵重珠宝、香木制成，构成清代官服的又一特点。
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丝纺绣染及各种手工专业的进步，为清代服饰品种的丰富创造了条件，形成了炫耀财势的繁琐装饰重于艺术表现的特点。按规定，绫罗绸缎此时已不再是官僚富户的专用品。
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清代一般男子服饰有所谓京样高领长衫，腰身、袖管窄小，外套短褂、坎肩（背心），头戴瓜皮小帽，手持“京八寸”小烟管，腰带上挂满刺绣精美的荷包、扇袋、香囊等饰物，可算是时髦打扮，北京一带尤盛。很多平民就如此装束。
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清代女装，汉、满族发展情况不一。汉族妇女在康熙、雍正时期（1662—1735）还保留明代款式，时兴小袖衣和长裙；乾隆以后，衣服渐肥渐短，袖口日宽或达1尺多，再加云肩，花样翻新无可底止；到晚清时，都市妇女已去裙着裤，衣上镶花边、滚多至十几道，有“七姐妹”、“十三太保”、“十八镶绲”诸名，一衣之贵大都花在这上面。满族妇女着“旗装”，梳旗髻（俗称两把头），穿“花盆底”旗鞋。至于后世流传的所谓旗袍，长期主要用于宫廷和王室。清代后期，旗袍也为汉族中的贵妇所仿用。
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附：建议阅读论著目录
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1．湖南省博物馆、中国科学院考古研究所：《长沙马王堆一号汉墓》，文物出版社1973年版。
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2．夏鼐：《考古学与科技史》，科学出版社1979年版。
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3．何介钧、张维明：《马王堆汉墓》，文物出版社1982年版。
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4．陈维稷主编：《中国纺织科学技术史（古代部分）》，科学出版社1984年版
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5．孙机：《汉代物质文化资料图说》，文物出版社1991年版。
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6．沈从文：《中国古代服饰研究》（增订本），上海书店出版社1997年版。
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(1) 湖南省博物馆、中国科学院考古研究所：《长沙马王堆一号汉墓》，文物出版社1973年版；湖南省博物馆：《马王堆汉墓研究》，湖南人民出版社1981年版；何介钧、张维明：《马王堆汉墓》，文物出版社1982年版。
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(2) 高汉玉：《汉代纺织品》，见《中国大百科全书·考古卷》，中国大百科全书出版社1986年版，第165—167页。
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(3) 河姆渡遗址考古队：《浙江河姆渡遗址第二期发掘的主要收获》，《文物》1980年第5期。
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(4) 郭孚：《从河北省正定南杨庄出土的陶蚕蛹试论我国家蚕的起源问题》，《农业考古》1987年第1期。
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(5) 刘家骥、刘炳森：《金雀山西汉帛画临摹后感》，《文物》1977年第11期。
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(6) 段拭：《江苏铜山洪楼东汉墓出土纺织画像石》，《文物参考资料》1962年第3期。
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(7) 辽宁省文物干部培训班：《辽宁北票县丰下遗址1972年春发掘简报》，《考古》1976年第3期。
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(8) 陈文华：《中国农业考古图录》，江西科学技术出版社1994年版，第63页。
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(9) 浙江省文物管理委员会：《吴兴钱山漾遗址第一、二次发掘报告》，《考古学报》1960年第2期。
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(10) 高汉玉：《崇安武夷山船棺出土的纺织品》，《福建文博》1980年第2期。
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(11) 南京博物院：《江苏吴县草鞋山遗址》，见《文物资料丛刊》第3辑，文物出版社1980年版。
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(12) 那时布幅大约合今天半米。
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(13) 徐辉等：《对钱山漾出土丝织品的验证》，《丝绸》1981年第2期。
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