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至味家宴 第一章 旧时光的滋味
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不见了
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屋前屋后温暖的草木
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春日蓬勃的艾蒿
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涂绿一层山川
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秋收沉重的稻谷
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染黄了墙外的蟋蟀
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盘盏丰盈,镌刻在掌心的希冀和光
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炊烟宛如手掌
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挽住离去的行囊
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绊住脚步的,是青苔斑驳一弯石桥
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在味道里乡思
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便是思乡的味道
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至味家宴 素烧烤麸
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上海人的童年记忆离不开烤麸的味道,绵糯烤麸里包着的不仅仅是满满的微甜汤汁,更是萦绕着浓油赤酱的上海滩旧时光的滋味。但每次在北方大谈烤麸的美味时,十个听众里面总有八九个露出狐疑神色——那是什么?此时,只需将“烤麸”二字替换成“面筋”,便往往能收获无数恍然大悟的认同感,绝无甜咸豆腐脑争斗之虞。
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烤麸与面筋,名字上看着毫无关系,实际上却并无多大区别,都是将面团反复搓洗后或蒸或烤或煮,出现的一份份蜂巢般充满孔洞的柔韧产物。那一个个细小的空隙,便是日后用来吸收香浓汤汁的美味所在。
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正是由于擅长吸汁入味,烤麸此物,在实用百搭这一方面,简直能与豆腐比肩。其吸满汤汁、满口留香的质地,也与冻豆腐相差无几,只是口感上更为柔韧耐嚼,多了几分风骨。
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也是因为这一份毫无性格的百搭特性,南甜、北咸、东鲜、西辣,不管你宴请的是来自大江南北的哪一位客人,都能从一盘做法不同的烤麸或面筋中找到满满的归属感。
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传说烤麸源自南北朝时期的梁武帝,这位皇帝生性节俭、笃信佛教,不但长期茹素,还曾经亲自跑去寺庙出家,更下令将祭祀神灵的牛羊牺牲改为用面捏成的牛羊模型。烤麸由信佛的梁武帝发明虽然并无史料证据,但后世的僧院名刹,倒是真的多半擅长料理面筋或烤麸——形形色色的素鸡、素肉、素鱼,不少就是由朴素的烤麸加上花样百出的汤汁烹饪而来。
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梁武帝萧衍(464~549年),字叔达,小字练儿。虽然烤麸是否为梁武帝发明无可考据,但史料上载,确是因他的缘故,中国佛教徒才开始不吃荤只吃素。而在此之前,中国的佛教徒在特定条件下还是可以吃荤的。
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