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中国古代服饰史 [:1700379031]
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三 妇女发饰
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按明代的规定，小女未出嫁者，都作三小髻，或用金钗及珠饰头巾。婢使等绾高顶髻；小婢使则挽双髻。
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乐妓戴明角冠，教坊司妇人不许戴冠，中宫供奉女乐等官妻则用本色髻，即假髻。
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包头 在明代较为盛行，不问老幼皆用之，或叫做“额帕”。一般用乌绫为之，夏则用乌纱，每幅约阔二寸，长四寸。后用全幅斜摺阔三寸裹于额上，垂后两抄而再向前作方结。年老者或加锦帕。崇祯中用二幅，每幅方尺许，斜摺阔寸余，一幅施于内，而一幅加之于外，另作方结加于外幅的正面。在万历年间暑天尚有用鬃尾为之者。
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珠箍 亦明代妇女发饰的特殊首饰，本是贵者所箍，如严嵩家被籍没时有金镶珠宝头箍、玉花头箍等，固不足为奇。至如一般妇女及如长班、教坊等的妇人外出，也都首戴珠箍。
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弘治年间髻式高在寸余之间，至正德年间髻式渐作高式。
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正德年间妇女多用珠络盖头，称之曰“璎珞”。
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嘉靖中禾妓杜韦，梳低小尖巧的实心髻，由于髻式实心低小，所以不易篷松，因而一直保持其晓妆形态，当时吴中妇人都效之，号“杜韦娘髻”，后又讹为“茴香髻”；其他如太康地区（今开封）的妇女发髻在嘉靖初则作高髻，用铁丝为胎，高六七寸；万历年间蜀郡妇女用绫缎等围头，亦高八九寸不用簪髻，望之若方巾的式样；江南少女在额前将发缚作一把，类于古之垂螺近额式；天启年间（1621—1627年）宫内尚高髻，而江南则尚低髻。这些都是属于地区性流行的发式，一地区流行此式，另一地区则又流行另一式。
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隆庆年间发髻喜尚圆扁，在髻顶上用宝花，叫做挑心，两边有棒鬓。年少常用头箍，上缀以团花方块，从后面翻梳出桃尖式顶髻，或作鹅胆心长圆形的髻式。
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堕马髻 是把头发直往后梳而不分发路，鬓髻都向后垂，旁插金玉梅花一二对，前用金绞丝灯笼簪簪之，两边又加西番莲的俏簪二三对，发股中用犀玉大簪一二只横贯之。这种所称“后垂”的堕马髻，恐与汉、唐、宋的堕马髻式已略有不同处。盖前者侧垂而不全倒，后者则作后垂状。《十美词》中有陈圆圆好梳倭堕髻（此陈圆圆非吴三桂的爱姬），其髻式为低梳坠髻。
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明时吴中乡村间有一山歌云：姊妹二人，“大个梳做盘龙髻，小个梳做杨篮头”。盘龙髻易于认别，杨篮头尚不能知其式。
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崇祯年间又流行松鬓扁髻，发际高卷而虚朗，即作松发的式样。至崇祯末髻大而扁，用乌纱为质，任人随意自饰珠翠等饰。
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勒子 用以使发髻不露和发整齐并有保暖之需。
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用鲜花绕髻，明时亦有之（见图13.2.23男）。
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13.3.8女
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13.3.8女
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朱夫人像。
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特髻，按三品特髻上金孔雀六，口衔珠结，正面珠翠孔雀一，左右各垂珠牌各一。与此像符合。
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13.3.9女
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13.3.9女
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原图在汪氏太孺人神位之左，明代，故宫博物院。
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特髻，无翟，亦无挑珠牌，额间用额帕，即头箍。其制用乌绫，夏用乌纱，全幅约阔三寸，长倍之，裹于额上即垂后而再抄向前作方结。高年妇人或加锦帕。至崇祯时尚狭，此像即作此式，裹额上而再加特髻，穿交领大衫，胸背有补。