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中国古代服饰史 第七节 妇女一般服饰
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一 满族妇女服饰
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除官定制式之外，也包括命妇日常所着便服。可以分为汉族和满族的服饰二类，因满族妇女都着不分衣裳的长袍，汉族则仍以上衣下裙为主。至中期后亦有互为仿效者，如嘉庆十一年谕中有：“倘各旗满洲、蒙古秀女内有衣袖宽大，一经查出，即将其父兄指名参奏治罪。”至二十二年又谕：“至大臣官员之女，则衣袖宽广逾度，竟与汉人妇女衣袖相似，此风渐不可长。”后期则效学尤甚，有“大半旗装改汉装，宫袍截作短衣裳”。这都是满族妇女效学汉族服饰的情形。但从全国各地来说，毕竟还是少数。至于汉族妇女之效满装者，在后期亦有，其中以达官贵妇或都市中的喜炫服饰者尚之，其他则不多见。
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满族妇女的长袍，可能由于礼服的简化，即不用马蹄袖，袖口平而较大，长则可掩足。贵族则仍用团龙、团蟒，一般丝绣纹样较自由。袖端及衣襟、衣裾也镶缘各色边缘，而且有较低的领头，后来渐为加高。如不用领时往往在颈间围以一条领巾。这种长袍开始时极为宽大，后来也渐变为小腰身，其时间已接近于辛亥革命前夕。在长袍上往往喜欢在上身加罩一件短的或者长至腰间的坎肩，其后更喜欢加短小而又绣花的坎肩。坎肩或称马甲、背心，它的形式也有对襟、一字襟、琵琶襟、大襟的或作斜而直下的襟式。这种背心的镶缘也随时而增设，在交襟处或对襟下端和左右腋下处，都作如意头式样的镶滚。后来甚至镶滚多道，反使其本身的衣料退居于极少的部分，镶滚的花边也各随喜爱的纹样。背心有装领头的或不装领头的，领的高低也随时变化，到清末则渐为增高了。这种长袍，到后来却演变成为汉族妇女的主要服式之一，即后来称之为旗袍者。
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除了服饰外，满族妇女的发饰和鞋子，也与汉族妇女不同。《旧京琐记》云，“旗下妇装，梳发为平髻曰一字头，又曰两把头，大装则珠翠为饰，名曰钿子。”这种髻式是在头顶后左右横梳二平髻，一若横二角于后，也由于其形状象一如意横在顶后，所以也叫做“如意头”；因其二髻间插以双架成双角，所以又叫做“架子头”；望之如“一”字，又称之为“一字头”。因名称不同，形式也有稍异，但大体是相类的。一般左右横出的长度（即髻之长度）约一尺许。另有名“把儿头”者，大致也属此类型。形成这种髻式大致在清代中叶。后来到了孝钦皇后时（即慈禧）又制作新的髻式，较往时尤为高大，满族贵妇们也相为仿效。后来的“大拉翅”或即滥创于此。
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关于“两把头”、“大拉翅”的梳法，据台湾省出版的《历史妇女袍服考实》所载：是先将长发向后梳，分为两股，下垂到达项部，然后分股向上反折，折叠时沾以粘液，覆压使之扁平，微向上翻。余发折上，合为一股，反覆至前顶，随以头绳（红色棉绳），周绕发根一圈结扎固定。发根成短柱状，绕以阔约三四公分的帛条，覆裹发根，其上横插长约4×20公分有余的版片，名曰“扁方”。即以余发绕扁方，使与发根之柱状合成T字形。前戴大红花，侧面垂流苏。
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《阅世编》曾载，“顺治初，见满装妇女辫发于额前，中分向后，缠头如汉装包头之制，而加饰其上，京师效之，外省则未也。”嗣后则愈演愈高，至后期而为既高且大的形式，有人形容其像头顶着一块小黑板者应即指此式。
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满族妇女所着的鞋子，底极高，普通为一寸多至二寸间，后来又增高，甚至有四、五寸者。其底上宽而下圆，形似一花盆，俗称“花盆底”。底以木为之，底的中部凿成马蹄式，踏地时印痕若马蹄，所以也叫做“马蹄底”。底极坚，往往鞋已破而底仍完好。着此种高底者大都以青中年妇女为多，一般少女至十三、四岁时才着此鞋。年老者仅以平木制作，曰“平底”。高底鞋的兴起，有说是为了掩其天足的原因，实际恐欲增其体态高长和行走时之婀娜美姿。开始时袍尚长而掩其高底，后来又短其衣，而故意流露其高底。
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至清代后期，这种梳两把头，着长袍高底鞋，已成为清宫中的礼装。慈禧太后也常着此而宴见或在小礼时用之。慈禧的高底鞋约高三寸，便服即着淡黄色的长袍。在宫中长袍又称为“花卉”，因袍上有绣花，外罩淡蓝色坎肩。在宫中遇有大典时，福晋及命妇穿蟒袍加外褂，但头上则戴垫子；姑娘们则梳两把头，两边挂有垂到两肩的大红穗子。
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宫中的宫女们，大都着红袄绿裙，常服唯蓝布衫或袍，上加丝绸的坎肩，梳着辫子，在耳旁戴上两朵花。初进宫的宫女，大多梳着辫子，到宠幸后加位号才梳裹发髻。这是清代后期的装束。
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清代初期满族妇女服饰比较朴素，体制也严格，至中叶以后，就较为繁饰了。至清后期南方少数妇女也有学旗装及梳一字头等的服饰。
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二 汉族妇女服饰
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汉族妇女仍沿前明形制，以上身着袄、衫，下身束裙为主，或者再加上一件较长的背心。到后期则又流行下身不束裙子而只着裤子。现就其前后演变略述之。
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顺治以后上衣袖管较前代减小，此后一般在一尺许，衣服的镶绣初亦只施于襟及袖端。到乾隆后期南方苏州成为服饰的中心，各方都取法为式。同时维扬又流行彩裾大袖，女衫以二尺八寸为长，袖广尺二寸，袖处以锦绣镶滚。冬天用貂、狐之类的皮毛，他处亦有效这种式样者。到嘉庆年间衣饰镶滚渐多，袖口也放大。当时的服饰大多以曲院中的妇女为趋尚，如南京和扬州都是当时服饰变化的中心。至咸丰、同治年间，北方京都妇女的服饰镶滚，一道又一道的加镶，那时有“十八镶”的称呼。当时江苏巡抚对苏州地区的风俗衣饰之训俗条约中有：“至妇女衣裙，则有琵琶、对襟、大襟、百裥、满花、洋印花、一块玉等式样。而镶滚之费更甚，有所谓白旗边、金白鬼子栏干、牡丹带、盘金间绣等各色。一衫一裙，本身绸价有定，镶滚之费，不啻加倍，且衣身居十之六，镶条居十之四，一衣仅有六分绫绸”。这里可见在这一时期南北有相同之处。到同治、光绪年间服饰的中心移至上海，各地也就亦步亦趋。袖口、衣襟仍有阔的镶滚，出手逐渐减短。上衣比较长，大致在膝下，有的罩以长背心。侍婢等加以较长的饭单。由于下身不束裙子，往往束以绸带而垂于左侧，带较阔有加绣花者，常露出衣下尺许。颜色以湖色、桃红为尚，宝蓝及大红也有。到光绪末宣统年间，衣袖变成细小而短，常露出里面的衬衣。上衣也减短一些，裤管也减小，袖口为镶滚第一道较阔，第二道较小的双重镶滚。衣领逐渐加高，有的已有掩至颔下。裤管的镶滚在光绪年间亦作几重镶，第一道最阔，第二、三道则较窄的花边镶滚，至宣统年间裤管又改细，镶滚也比以前减低。上述是就其服饰的演变大要而言。兹再分类述之。
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背心 妇女们所着的背心，在秋凉时往往在衣外加罩夹、棉、皮的长背心，长度在膝下而掩盖上身袄衫，镶滚与衣相类，不过没有袖而已。苏州妇女最喜欢用玄色绉纱为面，后来黑色长背心唯娘姨们着了。
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一裹圆 妇女的便服四面不开衩者，叫做一裹圆。男子亦有之，即前后不开衩者，如后世的长衫。
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皮衣出锋 在冬寒着皮衣时，往往将里面的毳毛露出若干在外，叫做出锋或出风。早在天聪六年就有皮衣服许出锋，至道光年间又尚珍珠皮毛出锋。在宣统帝携取衣服单中，就有出风单褂。广州入冬季本可不穿皮衣，但也在衣服的边缘上加以出锋皮毛。妇女的背心等也都作出锋者，男女皆然。
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裙子 除朝裙外，一般妇女的裙子没有什么规定。清代妇女的裙子，都系在上衣之内。在清初，苏州妇女崇尚“百裥裙”，裙式是用整幅缎子打折成百裥的。曾见有三条百裥裙实物，前面裙门绣花加花边栏干，左右打细裥，相合恰好是一百裥；另有一条半爿为八十折，整裙即有一百六十折，所以真是名不虚传。又有名曰“月华裙”者，在一裥之中，五色俱备，好似皎洁的月亮呈现晕耀光华。其后又有“弹墨裙”，或叫做“墨花裙”，是用墨弹色而成，雅淡得别具风致。后又将西湖十景描绣绘于裙上，甚至裙上有人物仕女图者。在康熙、乾隆年间又有“凤尾裙”，用缎子裁剪成条，条上绣花，二边镶以金线，然后再拼合而成。到咸丰、同治年间又代之以一种叫“鱼鳞百褶裙”，当时很为妇女们所喜爱。其裙褶处能张展紧缩，展时如鱼鳞式者。到中期以后，有用西洋印花布为裙，此外尚有“金泥簇蝶裙”、“绣凤凰裙”、“百蝶裙”诸名。到光绪后期又有一条实物裙，裙上加飘带，带末端系以金银响铃，飘带成剑状，从实物上数之计有十六条。这种制作精美，鲜艳华丽的裙，当是官僚富有者才有，一般的则系单衣裙、夏布裙而已。
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在江浙间，妇女系束长或短之裙，名曰“腰裙”，或称“作裙”。在前章男子服饰中已说过，不过妇女们所系者在腰裙二侧加以彩绣打细裥而已。
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在汉族妇女中，红裙仍为喜庆时所系。婚嫁时当然要系红裙，新春节日也如此。但又不知谁规定凡正室嫡妻可系红裙，妾辈则又不可，这恐妒忌所致。又沪地的青楼中妇女按例在新春要到红庙烧香，也按例一定要系红裙，这是习俗使然。
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至于其他民族，如西南的苗族，也都以裙为下体主要的服饰，也都喜欢细褶裙。有多至二百折者；有的甚至穿五重，较次者亦有二、三重；也有短和长的式样；有的以幅布围腰以代裙子，形式亦多样化。
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其他服饰如下。
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大衣 采自外来西式的，清末沪地青楼中人有服之者。
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一扣钟 也称“一扣衷”，或叫“篷篷衣”，即斗篷，男子也有披者。本为御寒之用，始于清代中期，至光绪末沪地富有者渐流行。宣统初沪上妓女喜用鲜艳的花缎或绉纱为表，内以洋灰鼠或洋狐肷为里。
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