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静静的山 [:1705738356]
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静静的山 大爱无形：2011 洛子峰
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我从未真正习惯一个人在路上。
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当我被阻隔在南极冰天雪地，哪里也去不了的时候，我还问自己为什么要选择这次旅程，但是，当又一次攀登来临的时候，我还是毫不犹豫地背起了行囊再次出发。
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传说 ,“神的孩子都在尼泊尔”，是不是谁都想来这里沾点仙气？
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2011年4月20日，我再次来到尼泊尔，准备攀登紧邻珠峰南坡的洛子峰。
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洛子峰海拔8516米，是世界第四高峰。它与珠峰之间只隔着一条山坳，即通常说的“南坳”，也是珠峰南坡攀登时的C4营地。所以洛子峰与珠峰南坡攀登线路在C3营地以下是重合的，同样需要通过危机四伏的孔布冰川、西冰斗和洛子壁，从C3营地以上与珠峰南坡路线分道扬镳，继续沿洛子壁上碎石的岩石裸露区，从攀登难度和不确定性上讲，超过了珠峰，所以我们这次5名攀登队员都是登顶珠峰之后才决定登洛子峰的。中国队员是我和张梁，还有准备徒步到珠峰南坡大本营的杨浪涛和陈大卫。
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尼泊尔珠峰南坡徒步路线也是世界10大徒步路线之一。到加德满都后，我们乘坐直升机飞往海拔2840米的Lukla。Lukla小镇是珠峰南坡徒步线路的起始点，从这里开始沿山谷徒步一周可到达海拔5300米的珠峰大本营，一路上道路蜿蜒，风景旖旎。森林、溪流、空谷、雪山……大自然在眼前渐渐展开一幅幅秀美的画卷。去年去珠峰，由于急着赶路，没能仔细享受这条徒步线路的变化和乐趣。这次时间不急，正好借着恢复体能的机会，可以从从容容地欣赏沿途的风景。
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从Lukla开始进入了徒步行程，首先沿着山谷进入了无边无际的原始山林。一路上鸟语莺啼，曲径通幽，小路时而穿越在古树林里，密密的松枝摇曳着斑驳的光影；时而又转到了悬崖边上，幽幽的空谷回荡着清流的湍急。而当走过悬在山谷之间的铁索桥时，直耸蓝天的雪山又豁然映入眼帘，令人目不暇接。最高处岩石边还有盛开的粉色杜鹃花和蓝天辉映，一路上的优美风光让令人陶醉，仿佛进入了梦中仙境。
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一路走来，面对这美丽的景色，陈老师开始了他的速写画创作。他是一位高山画家，创作大多都来自在登山中的灵感。我也不由自主地拿出钢笔画了一幅速写。怡然陶醉之中，我仿佛又回到了初中的美术课上。那时，被老师认作班里画画最好的我，经常得意地帮班里偷懒的同学画画。可虽然都是我画的，老师却只给我满分，而给同学的分数却要低一些。原来我们自以为聪明的小把戏早就尽收老师法眼，只是善良的老师没揭穿我们就是了。那时，我刚从山村到爸爸单位的子弟学校上学。之前在山村没有美术课，更谈不上专业辅导的老师了，画画那点本事都是自己瞎琢磨自学的。时光荏苒，一下子，快过了20年，而今天，当我再次沉浸在这个小山村的静谧之中时，仿佛又回到了少年时光。
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当徒步到达了海拔3790米的Khumjung时，海拔的上升使我略感疲惫，吃完午饭后就不由自主地睡了过去。这一睡就是4个小时，我有点不满意自己的状态。自从南极回来之后，没有一次认真锻炼，所以这次徒步为了能尽快恢复体能，我有意不给背包减负：相机、摄像机、电脑，一样不少。
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与Namche相比，我更喜爱这里的安静。Khumjung是夏尔巴民族聚居的最大村落，镇上布满石头和木质结构的客栈。因为高海拔运输物资成本昂贵，这里有些小客栈的床铺缩窄到了极致，宽度大约只有七八十厘米。旅游业已构成了沿途村落的主要经济来源，背夫、协作几乎都是从沿途村落中挑选的。他们常年生活在高海拔地区，对雪山有着天然的适应能力。小镇给人的感觉很祥和，层层叠叠的小块梯田上，种植着一些蔬菜和土豆。田埂1米多高，全是石头砌成的，主要是为防止泥土流失。房屋边堆满了干树枝，时而能见到些树叶和牦牛粪。
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从Khumjung来到3810米的Photse，清晨，被绿色环抱的村寨显得明丽而清新。拉开客栈的窗帘，云雾在山间流动，一股湿润的气息扑面而来。远处，山谷里的激流声和各类鸟鸣不绝于耳。抬头仰望，那些雄伟的雪山仿佛近在咫尺。
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早饭后，我在门口的一块大石头上坐下来。沐浴在温暖明媚的阳光里，呼吸着稀薄但却清纯的空气，索性躺在洁净的石块上，闭着眼睛尽情享受着大自然的恩赐，直到感觉昏昏欲睡时，才伸伸懒腰爬了起来。这里的一切都让人感到单纯，客栈的小卖铺永远是开放的，没有人看管，只是大家自觉叫店主买单，离开客房时我也从来不锁门，一切都安宁祥和，有种心回归本源之感。
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我一人走出村落，漫无目的地随性漫步。丛林里的山鸡出来觅食了，站在那里遥望下方，不远处就是我们昨天穿越的重重山谷，谷中覆满了密密的树林，还有大片大片的粉红色杜鹃花迎风绽放。我悄然走进开满杜鹃花和长满胡须树的丛林里，不知道什么时候，天上下起了雪，好像是从山谷远处的雪山飞来，洁白的雪花在空中悠然飘着翩翩起舞，然后无声地落在古老的胡须树上。一阵轻风掠过，披着雪花的毛茸茸的树枝在空中悠然自得地飘扬，仿佛是丛林中长袖善舞的绿衣仙子，这景象美到了极致。
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不过，高海拔的美丽中常常孕育着莫名的危险。在营地，厨师Lachu突然抱着头从厨房里冲了出来。见他的脸扭曲得像抽筋似的，向导Larly马上关心地问道：“头疼？”
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又黑又瘦的Lachu眉头皱到了一起，咧着嘴点头：“头痛得厉害……”
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“什么时候开始的？”
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“昨天下午。”
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Larly示意他走到自己身边坐下，然后依次摸着他的太阳穴和后脑勺问：“哪里疼？这儿？还是这儿 ?”
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得到答复后，Larly快步上楼拿来药箱，翻出药给Lachu喝下，然后安排Lachu去休息睡觉。
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不料，过了一会儿，Lachu开始狂吐。
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Lachu可是富有经验的夏尔巴高山厨师，在海拔不足4000米的地方，怎么会突然出现如此严重的状况？向导说，他可能是这几天跑上跑下运动量太大劳累所致。第二天早上我起床后，看见Lachu正闭着眼睛，很难受地靠在椅子上。我问他感觉怎么样。“还是不行，可能需要下山去检查一下。”他有气无力地回答。他坚持到了下一站，但是状况依然不减，最后不得不收拾行李下山，回到加德满都治疗。高山病来时非常迅猛，即使在高原生活的夏尔巴也不能豁免。药物虽然能暂缓症状，但最有效的治疗是尽快返回低海拔的地方。在徒步线路上，向低海拔转送交通人力还算便利，如果在高海拔的雪山上，就非常困难，所以高山病也是高海拔登山的头号杀手之一。
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路过Tengbuchi时，当地协作带我们拜见了当地的喇嘛。他给每个人写了一张祝福帖，系了一条保平安的红绳，系好红绳后，他亲切地与我们每个人碰头，传递祝福。我清晰地记得他手上有藏族酥油茶的味道。其实尼泊尔的夏尔巴和藏民同源，是几百年来从中国西藏逐步迁徙而来的。所以无论是生活习惯，还是宗教信仰，夏尔巴和藏民都很相似。
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