打字猴:1.70033496e+09
1700334960
1700334961 3 清道光帝彤妃画像,此时的下唇妆点开始逐渐缩小。广州博物馆藏
1700334962
1700334963
1700334964
1700334965
1700334966 4 清道光帝孝全成皇后朝服像,图中人物画八字眉,下唇妆点鲜红而小巧。故宫博物院藏
1700334967
1700334968
1700334969
1700334970
1700334971 溥仪父亲载沣的生母刘佳氏,她的下唇妆点已缩小为一个樱桃大的圆点,脸上敷有白粉,眉形小巧而弯曲
1700334972
1700334973 身为中国的末代皇后,婉容的生活不可避免地受到西方的影响与冲击。婉容的父亲郭布罗·荣源是位开明人士,时任内务府大臣,一直主张男女平等,认为女孩子应该和男孩子同样接受教育。因此,他不仅教婉容读书习字、弹琴绘画,还特意聘请了在中国出生的美国人任萨姆女士为英语老师。我们从婉容的传世照片可以看到,即使是在清宫生活的阶段,身着传统袍服的婉容,妆容审美也明显出现了西化的倾向。中式古典妆容与西式妆容最大的风格区别在于对眼妆和唇妆的态度:中国自古不画眼妆,追求素眼朝天之天趣美,而唇妆则尽量往小画,反而以改变原有自然唇形为乐;西方则正好相反,喜爱画浓重的眼线与眼影,唇妆反而依据原有唇形进行描画。从照片看,晚晴时期的婉容不仅开始画眼线与眼妆,也很少有“地盖天”的戏剧化造型。1924年北京政变后,婉容随溥仪离开紫禁城,她开始改变在宫中的装束,换上了时装旗袍和高跟皮鞋,烫卷了头发,毅然决然抛弃了过去繁重的珠玉枷锁,成了租界中的“摩登女性”。这时的婉容在妆容上已经完全融入西方世界,大胆地依据原有的唇形涂画出性感的红唇,刻意修剪过的纤细长眉也与清宫中的自然天趣大相径庭。至此,中国人的妆容开始走上了与国际接轨的道路,不再回头。林语堂夫人廖翠凤与周文勗所写《十九世纪的中国女性美容术》一文载:“现在摩登的化妆术正在急遽地提倡,以前传统的化妆旧法几乎全被淘汰了。尤其是居住在沿海都市里的中国女子,她们对于修饰和美容都是崇尚西法的。”[4]
1700334974
1700334975
1700334976
1700334977
1700334978 1 婉容宫中照片,此时的婉容黛眉长描,画有眼线,唇妆自然,服装发式依旧传统,妆容已有西化的倾向
1700334979
1700334980
1700334981
1700334982
1700334983 2 婉容与溥仪。婉容穿着改良旗袍,烫发,妆容已然完全西化。故宫博物院藏
1700334984
1700334985 满洲的先人原本惯于辫发,女性蓄发之后,头发较长,从中央向两侧分开,编为辫子后盘于头顶,再用发簪等加以固定,称之为“盘头”或“盘发”(见本书第232页),这是满蒙共有的一种习俗。在这种“盘发”的基础上,要裹上一种名为“包头”的布绸,复杂一点的,还会直接在包头上使用不同的簪钗进行装饰。
1700334986
1700334987 盘发包头上的装饰最初是简单的临时拼组,随着清朝国力日益强大,满女头饰从朴素的简单簪钗逐渐发展为大型凤簪,盘发包头要更适合固定的大型簪钗。于是到了雍正朝,将盘发包头的样式扩大并且固化的钿子应运而生。一个完整的钿子由三部分构成,从里到外分别是骨架、钿胎和钿花。针对不同的场合,钿子的使用规则、钿花装饰也有区分,大体分为“满钿”“半钿”“凤钿”和“挑花钿子”四种类型。钿子一直到清末都十分流行,主要应用在吉服、常服、便服等服制场合。
1700334988
1700334989 清宫剧中最常见的满女发式是两把头。所谓“两把头”,指的是这种发式的基础构成,即先将头发收拢后分成两缕,各自梳成一个“把”。两把头形成于清中叶,主要搭配便服使用,并未收入清代官方服制之中,而在民间,两把头则有着独特的发展过程。根据晚清旗人鲍奉宽《旗人风俗概略》等的说法,清代两把头的发展从形成到消亡,一共经历了五个阶段。
1700334990
1700334991
1700334992
1700334993
1700334994 1 清初旗人命妇包头插凤簪像(局部)。美国弗利尔美术馆藏
1700334995
1700334996
1700334997
1700334998
1700334999 2 佩戴点翠满钿的清中后期旗人命妇吉服像(局部),人物下唇有一点唇珠。美国弗利尔美术馆藏
1700335000
1700335001 第一阶段的两把头约在乾隆、嘉庆时期流行,又名“知了头”。根据鲍奉宽的说法,此时的两把头,“头顶盘发一窠,耳前双垂蝉翼。后鬓不可知”。只可惜“知了头”只见于文字记载,其装饰方法等皆不甚明了,《弘旿行乐图轴》中的女子形象可以略供参考。
1700335002
1700335003 第二阶段的两把头约在嘉庆、道光时期流行,又名“架子头”。此一阶段的两把头,是将头发整体收拢在脑后,分开两缕,梳成两个“把”。两个“把”从头顶、耳前移到脑后,往水平方向拉直,成极具特征的“八字形”。两个“把”的上端还要分别插戴不同的花卉,在两端插戴花卉处,还会根据情况装饰数个小型簪钗。总之,此时所有的装饰基本都是被“架”在两把头之上的。
1700335004
1700335005 第三阶段的两把头约在咸丰、同治时期流行,又名“一字头”或“小两把头”。这一时期两“把”的位置越来越从“八”字形“一”字变化。颈后则垂发梳成“燕尾”。装饰模式则和嘉道时期相差不大。
1700335006
1700335007 第四阶段的两把头,主要流行于光绪时期,又名“宫头”。其梳法是先将头发整体收拢在脑后,分开两缕后,使用两个铁叉梳成两个“硬翅”,再使用一种名叫“扁方”的长一尺左右的扁簪,捆绑硬翅至平直,“呈一字形”,再“牵引翅发,双搭扁方梁上,照X字式盘铺之”。最后“所余发稍,绕盘头顶。发短则加以髲髢,外以略粗赤绳围之。其后矜奇斗艳,有结彩穿珠为饰者,谓之头座”。颈后则照同治朝的流行式样,梳成“燕尾”。硬翅、扁方、头座的应用,使得两把头体量开始变大。硬翅逐渐被拉长、拉宽,又形成“拉翅两把头”。拉翅是将硬翅整体向上调整,从“垂在脑后”变为“立于脑后”。这种“拉翅”的行为对于发量也有更高的要求,很多女性发量不够,便选择使用假发制成“拉翅”,来弥补不足。到了庚子年(公元1900年)之后,直接使用缎子制作成型的“拉翅两把头”出现了。这种拉翅两把头十分方便,使用时,只需要用真发梳成“头座”,再将成形的缎制拉翅固定在头座上即可。
1700335008
1700335009
[ 上一页 ]  [ :1.70033496e+09 ]  [ 下一页 ]