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至晚清，随着西方文化的输入，西式自然饱满的唇妆开始出现，到民国中期广泛流行。至此，樱桃小口一点点的中式唇妆逐渐式微。
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除了彩妆，在明清时期的江浙一带，女子在出嫁之前两三日，还要请专门的整容匠用丝线绞除脸面上的汗毛，修齐鬓角，称为“开脸”，亦称“剃脸”“开面”“卷面”等。这也属于妇女的一种妆饰习俗。明代凌蒙初《二刻拍案惊奇》中写：“这个月里拣定了吉日，谢家要来娶去。三日之前，蕊珠要整容开面，郑家老儿去唤整容匠。原来嘉定风俗，小户人家女人篦头剃脸，多用着男人。”西周生的《醒世姻缘传》中也有描写：“素姐开了脸，越发标致的异样。”《红楼梦》中的香菱嫁给薛蟠之前，也是“开了脸，越发出挑的标致了”。可见，开脸是当时女子人生最美丽的时刻，也是由姑娘变成妇人的标志。
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清沙馥《机声夜课图》（局部），此图已采用西方的明暗画法，画中女子几近素颜。南京博物院藏
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开脸的具体方法是：用一根棉线浸在冷水里，少顷取出；脸部敷上细粉（不用乳脂），将线的一端用齿咬住，另一端则拿在右手里，再用左手在线的中央绞成一个线圈，用两个指头将它张开；将线圈贴紧肌肤，用右手将线上下推送。这动作的功效犹如一个钳子，可将脸上所有的汗毛尽数拔去。如果开脸者技术高明，那会和用剃刀一样不引起痛苦。在有些地方（如浙杭一带），除婚前开脸外，婚后若干时间必须再行一次，俗称“挽面”。有些地方在婚后需要时可随意实行，绝无拘束。
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直至近现代，部分农村地区仍保有这种习俗。例如在海南新安村，“开脸”便是尚存的古风之一。这里有些老人每月开一次脸，把开脸当作享受，但尚未出阁的女子想要拔除脸上的汗毛，却是大悖礼教。
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清费丹旭《复庄忏绮图像卷》中的女子，唇妆均用了李渔书中描述的点唇之法。故宫博物院藏
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1900年中国山东的小脚女子，点唇是个亮点。私人收藏
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在晚清，贵族男子之中还流行一种非常奇异的装束“乞丐妆”，即故意把自己打扮成乞丐的样子。这种装扮和唐代的胡妆、辽人的佛妆等，在观念上有着根本的不同。虽同属奇妆，但后者属于一种少数民族风情的展示，乞丐妆则体现了晚清男子对个性意识的追求，和今人追求另类的心态是一样的。清代李岳瑞《春冰室野乘》对此有详细记载：“光绪中叶，辇下王公贝勒暨贵游子弟，皆好作乞丐装。……争以寒乞相尚，初仅见诸满洲巨室，继而汉大臣之子孙，亦争效之。……犹忆壬辰夏六月，京师熇暑特盛，偶登锦秋墩避暑……邻坐一少年，面黧黑，枯瘠如尩，盘辫发于顶，以骨簪贯之，袒裼赤足，仅着一犊鼻裤，裤长不及膝，秽黑破碎，几不能蔽其私，脚蹑双履破旧亦如之。最奇者，右拇指穿一汉玉班指，数百金物也……俄而夕阳在山……则见有冠三品冠、拖花翎者两人，作侍卫状，一捧帽盒衣包，一捧盥盘漱盂之属，诣少年侧……少年竦然起，取巾靧面讫，一举首……黧黑者忽变而白如冠玉也，然后悟其以煤灰涂面耳。……友人哂曰：‘君尚不知辇下贵人之风气乎？’乃屈指为述如某王、某公、某都统、某公子，皆作是时世妆。”
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到了清代，缠足之风愈演愈烈。袁枚在《答人求妾书》中说：“今人每入花丛，不仰观云鬟，先俯察裙下……仆常过河南入二陕，见乞丐之妻，担水之妇，其脚无不纤小平正，峭如菱角者……”看人只看脚而不顾其他，这种颠倒至极的审美观虽然受到一些有识之人的批判，但清朝缠足之风已是越刮越烈。在汉族高官和封建文人中，小脚崇拜之风空前浓重，甚至出现了一小批小脚癖和拜脚狂。
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究竟什么样子的小脚才算最美的呢？清代文人知莲在《采菲新编》的《莲藻》篇中描述得淋漓尽致，文中不仅对妇女的小脚赞美有加，更把小脚之“美”总结成四类：形、质、姿、神。“形”之美讲究锐、瘦、弯、平、正、圆、直、短、窄、薄、翘、称；“质”之美讲究轻、匀、整、洁、白、嫩、腴、润、温、软、香；“姿”之美讲究娇、巧、艳、媚、挺、俏、折、捷、稳；“神”之美则讲究幽、闲、文、雅、超、秀、韵。且对每一个字都有一番精辟描述，对小脚的领会已达极致。
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除了《莲藻》篇之外，清代文人品评小脚的“专著”还有很多。风流才子李渔对小脚颇有研究，他提出小脚“瘦欲无形，越看越生怜惜，此用之在日者也；柔若无骨，愈亲愈耐抚摩，此用之在夜者也”，而且指出小脚的魅力不仅在于小，还要“小而能行”“行而入画”。此外，文人方绚还写了一本专门品评小脚的《香莲品藻》，内载香莲宜称、憎疾、荣宠、屈辱等五十八事，并列有“香莲五式”“香莲三贵”“香莲十八名”“香莲十友”“香莲五客”“香莲三十六格”等种种条款，对妇女的一双小脚不厌其烦地描摹、品评和赞美。对于缠足这样一件已经消失的习俗，后人可以通过这些文字约略领略到当时小脚崇拜的审美核心。
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用当代人的眼光来看，缠足是对肢体的摧残，穿上小鞋的照片尚可观摩，脱去缠脚布的照片真是触目惊心。但为什么自宋朝以后，缠足之风会愈演愈烈，一直到清代达到鼎盛呢？个中的原因，笔者认为有两条最有说服力。其一在于外因，那便是前文提过的封建礼教导致的男尊女卑。其二在于内因，那便是努力便可见成果。《对于采菲录之我见》一文中有这样一段阐述：“天下古今的妇女，全是爱美成性，全是时髦的奴隶，她们只要能获得‘美’的称誉，纵然伤皮破肤，断骨折筋，也在所不辞。”在医疗美容还不发达的古代，容貌、身材、肤色只能靠天赐，唯有一双小脚是靠人力缠束而来。靠自己的努力和坚忍能得到社会认可，甚至阶层晋升，使得当时的女性找到了一种人生二次选择的路径。于是你缠我也缠，你小我更小，缠足之风愈演愈烈，一发而不可收。
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1 1901年的中国香港歌妓，右边女子翘着小脚，还可清晰地看到鞋跟的高底。美国国会图书馆藏
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2 1901年中国缠足的年轻女孩们。私人收藏
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妆品发展
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中国古代妆品发展到明清，在道与器两方面都到了集大成点。
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综观中国古代化妆史，浓艳的妆容或被列为服妖加以禁止，或仅仅局限于宫掖、青楼、歌伎舞姬所为，而薄施朱粉、浅画双眉的“薄妆”“素妆”与“淡妆”才始终是主流。“薄妆”与“厚妆”相对，“厚妆”为了掩盖脸上的瑕疵，要在脸上涂上极其厚重的粉底，并浓绘胭脂与唇妆，与其说是对面容的修饰，不如说是对面容的再造。“薄妆”正符合孔子的“绘事后素”观，必须在素朴之质具备以后，修饰才有意义，强调的是对人本真自然之美的有限度的修饰。素朴之美是其本，化妆修饰是其表，切不可本末倒置。于是，为了保有本真之美，注重自我内在肌体的保养便非常重要。美养合一，这是中国妆品制作的基本逻辑。
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在中式妆品的造物理念中，彩妆品和护肤品是彼此圆融的，化妆要兼顾养颜的功效。古时宫中供应妆品的机构是“尚药局”，这是因为中国古方妆品大部分配方都记载在中国历代的经典医书中，可见妆品的制作是和中医药紧密联系在一起的。美养合一的特性，使得中式妆品既是美化面部的即时妆品，又是经得起时光考验的妆台保养品。