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1900年中国山东的小脚女子，点唇是个亮点。私人收藏
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在晚清，贵族男子之中还流行一种非常奇异的装束“乞丐妆”，即故意把自己打扮成乞丐的样子。这种装扮和唐代的胡妆、辽人的佛妆等，在观念上有着根本的不同。虽同属奇妆，但后者属于一种少数民族风情的展示，乞丐妆则体现了晚清男子对个性意识的追求，和今人追求另类的心态是一样的。清代李岳瑞《春冰室野乘》对此有详细记载：“光绪中叶，辇下王公贝勒暨贵游子弟，皆好作乞丐装。……争以寒乞相尚，初仅见诸满洲巨室，继而汉大臣之子孙，亦争效之。……犹忆壬辰夏六月，京师熇暑特盛，偶登锦秋墩避暑……邻坐一少年，面黧黑，枯瘠如尩，盘辫发于顶，以骨簪贯之，袒裼赤足，仅着一犊鼻裤，裤长不及膝，秽黑破碎，几不能蔽其私，脚蹑双履破旧亦如之。最奇者，右拇指穿一汉玉班指，数百金物也……俄而夕阳在山……则见有冠三品冠、拖花翎者两人，作侍卫状，一捧帽盒衣包，一捧盥盘漱盂之属，诣少年侧……少年竦然起，取巾靧面讫，一举首……黧黑者忽变而白如冠玉也，然后悟其以煤灰涂面耳。……友人哂曰：‘君尚不知辇下贵人之风气乎？’乃屈指为述如某王、某公、某都统、某公子，皆作是时世妆。”
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到了清代，缠足之风愈演愈烈。袁枚在《答人求妾书》中说：“今人每入花丛，不仰观云鬟，先俯察裙下……仆常过河南入二陕，见乞丐之妻，担水之妇，其脚无不纤小平正，峭如菱角者……”看人只看脚而不顾其他，这种颠倒至极的审美观虽然受到一些有识之人的批判，但清朝缠足之风已是越刮越烈。在汉族高官和封建文人中，小脚崇拜之风空前浓重，甚至出现了一小批小脚癖和拜脚狂。
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究竟什么样子的小脚才算最美的呢？清代文人知莲在《采菲新编》的《莲藻》篇中描述得淋漓尽致，文中不仅对妇女的小脚赞美有加，更把小脚之“美”总结成四类：形、质、姿、神。“形”之美讲究锐、瘦、弯、平、正、圆、直、短、窄、薄、翘、称；“质”之美讲究轻、匀、整、洁、白、嫩、腴、润、温、软、香；“姿”之美讲究娇、巧、艳、媚、挺、俏、折、捷、稳；“神”之美则讲究幽、闲、文、雅、超、秀、韵。且对每一个字都有一番精辟描述，对小脚的领会已达极致。
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除了《莲藻》篇之外，清代文人品评小脚的“专著”还有很多。风流才子李渔对小脚颇有研究，他提出小脚“瘦欲无形，越看越生怜惜，此用之在日者也；柔若无骨，愈亲愈耐抚摩，此用之在夜者也”，而且指出小脚的魅力不仅在于小，还要“小而能行”“行而入画”。此外，文人方绚还写了一本专门品评小脚的《香莲品藻》，内载香莲宜称、憎疾、荣宠、屈辱等五十八事，并列有“香莲五式”“香莲三贵”“香莲十八名”“香莲十友”“香莲五客”“香莲三十六格”等种种条款，对妇女的一双小脚不厌其烦地描摹、品评和赞美。对于缠足这样一件已经消失的习俗，后人可以通过这些文字约略领略到当时小脚崇拜的审美核心。
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用当代人的眼光来看，缠足是对肢体的摧残，穿上小鞋的照片尚可观摩，脱去缠脚布的照片真是触目惊心。但为什么自宋朝以后，缠足之风会愈演愈烈，一直到清代达到鼎盛呢？个中的原因，笔者认为有两条最有说服力。其一在于外因，那便是前文提过的封建礼教导致的男尊女卑。其二在于内因，那便是努力便可见成果。《对于采菲录之我见》一文中有这样一段阐述：“天下古今的妇女，全是爱美成性，全是时髦的奴隶，她们只要能获得‘美’的称誉，纵然伤皮破肤，断骨折筋，也在所不辞。”在医疗美容还不发达的古代，容貌、身材、肤色只能靠天赐，唯有一双小脚是靠人力缠束而来。靠自己的努力和坚忍能得到社会认可，甚至阶层晋升，使得当时的女性找到了一种人生二次选择的路径。于是你缠我也缠，你小我更小，缠足之风愈演愈烈，一发而不可收。
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1 1901年的中国香港歌妓，右边女子翘着小脚，还可清晰地看到鞋跟的高底。美国国会图书馆藏
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2 1901年中国缠足的年轻女孩们。私人收藏
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妆品发展
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中国古代妆品发展到明清，在道与器两方面都到了集大成点。
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综观中国古代化妆史，浓艳的妆容或被列为服妖加以禁止，或仅仅局限于宫掖、青楼、歌伎舞姬所为，而薄施朱粉、浅画双眉的“薄妆”“素妆”与“淡妆”才始终是主流。“薄妆”与“厚妆”相对，“厚妆”为了掩盖脸上的瑕疵，要在脸上涂上极其厚重的粉底，并浓绘胭脂与唇妆，与其说是对面容的修饰，不如说是对面容的再造。“薄妆”正符合孔子的“绘事后素”观，必须在素朴之质具备以后，修饰才有意义，强调的是对人本真自然之美的有限度的修饰。素朴之美是其本，化妆修饰是其表，切不可本末倒置。于是，为了保有本真之美，注重自我内在肌体的保养便非常重要。美养合一，这是中国妆品制作的基本逻辑。
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在中式妆品的造物理念中，彩妆品和护肤品是彼此圆融的，化妆要兼顾养颜的功效。古时宫中供应妆品的机构是“尚药局”，这是因为中国古方妆品大部分配方都记载在中国历代的经典医书中，可见妆品的制作是和中医药紧密联系在一起的。美养合一的特性，使得中式妆品既是美化面部的即时妆品，又是经得起时光考验的妆台保养品。
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《周易》曰：生生之谓易。中国文化的生命观是追求“万物化生”“生生不息”，在变化中追求生命的律动。同样，中式妆品也没有恒定的标准，而是追求物质的转化带来的魅力。古方妆品的合香，并不要求香材的绝对纯度，而是追求香气的融合和原料的多样，使得气味随着香料的陈化和体温的变化而转变，犹如品茶一般，让人感受到时间的流淌。
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明清的妆品，在集前代之大成的基础上有新的发展。首先在妆粉方面，除了沿用前代的一系列妆粉外，又出现了很多新类型的妆粉。例如明代妇女喜用一种以紫茉莉的花种提炼而成的纯植物妆粉“珍珠粉”和一种以玉簪花合胡粉制成的“玉簪粉”，其中“珍珠粉”多用于春夏之季，“玉簪粉”则多用于秋冬之季。明代秦兰征在《天启宫词》中曾云：“玉簪香粉蒸初熟，藏却珍珠待暖风。”诗下注曰：“宫眷饰面，收紫茉莉实，捣取其仁蒸熟用之，谓之珍珠粉。秋日，玉簪花发蕊，剪去其蒂如小瓶，然实以民间所用胡粉蒸熟用之，谓之玉簪粉。至立春仍用珍珠粉，盖珍珠遇西风易燥而玉簪过冬无香也。此方乃张后从民间传入。”曹雪芹在《红楼梦》中对玉簪粉有生动明确的描述，在第四十四回《变生不测凤姐泼醋 喜出望外平儿理妆》中，平儿含冤受屈，被宝玉劝到怡红院，安慰一番后，劝其理妆。“平儿听了有理，便去找粉，只不见粉。宝玉忙走至妆台前，将一个宣窑瓷盒子揭开，里面盛着一排十根玉簪花棒儿，拈了一根递与平儿。又笑说道：‘这不是铅粉，这是紫茉莉花种研碎了，兑上香料制的。’平儿倒在掌上看时，果见轻白红香，四样俱美，扑在面上也容易匀净，且能润泽，不象别的粉涩滞。”
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同治年制象牙雕花镜奁。清代后妃喜爱化妆，此奁专供梳妆之用，上层为装香粉、胭脂的牙雕盒，下层是内嵌玻璃镜的双门柜，匣内有放梳具的抽屉。故宫博物院藏（清史图典编辑委员会。清史图典·咸丰、同治朝[M].北京：紫禁城出版社，2002）
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此外，清代妇女还喜爱用珍珠为原料加工制作妆粉，称为“珠粉”。清黄鸾来《古镜歌》中曾云：“函香应将玉水洗，袭衣还思珠粉拭。”就连皇后化妆用的香粉，也是掺了珍珠粉的。近人徐珂在《清稗类钞》中记载有：“孝钦后好妆饰，化妆品之香粉，取素粉和珠屑、艳色以和之，曰娇蝶粉，即世所谓宫粉是也。”不论是植物型妆粉，还是蚌珠磨制的珍珠粉，都属于天然原料制成的妆粉，这种对天然妆粉的喜爱一直延续到晚清。据晚清林语堂夫人所写《十九世纪的中国女性美容术》一文所载，此时的女子化妆时“先在脸上敷一层薄薄的蜜糖当作粉底，然后敷粉。但所敷的地方不仅是鼻子，却是敷遍整个的脸。她们根本不懂得粉扑，她们所用来扑粉的仅是丝巾和几个指头。胭脂是在敷好粉后涂在两颊上。……所用的面粉通常有两种：一种是水粉；另一种是粉饼。这两种粉都是用天然的原料做成的。”[5]
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除了用粉讲究外，明清女子用胭脂也是很讲究的。同样是在《红楼梦》第四十四回，曹雪芹对胭脂也有颇为精彩的描写：“（平儿）看见胭脂，也不是成张的，却是一个小小的白玉盒子，里面盛着一盒，如玫瑰膏子一样。宝玉笑道：‘铺子里卖的胭脂都不干净，颜色也薄。这是上好的胭脂拧出汁子来，淘澄净了渣滓，配了花露蒸叠成的。只要细簪子挑一点抹在手心里，用一点水化开抹在唇上，手心里就够打颊腮了。”这里所谓“上好的胭脂”，当是指红蓝花。而“玫瑰膏子”则指的是一种以玫瑰花瓣为原料制成的胭脂。慈禧便是制作这种胭脂的行家。
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嗜妆极则慈禧太后
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中国历史上最有权势的两个女人，一个是唐代的武则天，一个便是清代的慈禧太后。只是慈禧相较于武瞾，只有占有天下的野心约略可以相提并论，从格局和才智上，则完全不可同日而语。她们的统治一个上行走向强盛，一个下行走向衰落。慈禧手握重权却又不善治国，还把大量的精力投入在享乐与保养之中，她对妆品的嗜好、在保养上投入的心力，堪称人间极则，也代表了清代宫廷妆容保养的最高标准。
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