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〔7〕素食主义（vegetarianism）指不食用动物肉类和油脂，有些文化背景中的素食主义者食用蜂蜜、蛋类或奶类。纯素食主义（veganism）不仅不食用动物，也不食用蛋奶等动物产品。——译者注
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〔8〕乔纳森·萨福兰·弗尔（Jonathan Safran Foer，1977— ），美国当代作家，著有《了了》（Everything Is Illuminated）、《特别响，非常近》（Extremely Loud and Incredibly Close）。——译者注
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〔9〕诺姆·乔姆斯基（Noam Chomsky，1928—），美国著名语言学家、哲学家、政治评论家，麻省理工学院教授。——译者注
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〔10〕核心厌恶（core disgust），厌恶类型的一种。海特等人将厌恶分为五个层次：味道厌恶、核心厌恶、动物本性厌恶、人际厌恶和道德厌恶。核心厌恶指的是由身体排泄物和与此相关的动物引起的厌恶。——译者注
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肠子，脑子，厨子：人类与食物的演化关系 第七章 食物与创造之旅
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九州岛位于日本四大岛的最南端，在九州岛附近的一个小岛上生活着一群猕猴。20世纪50年代，日本的研究人员开始给这里的猕猴投喂甘薯以及其他食物。[1]最初他们是希望猕猴能习惯人类的存在，以便研究人员更好地观察它们的行为习惯，后来这演变成一场实验，目的是研究猕猴如何传播知识、学习进食方法。其中有一只年轻的雌性猕猴昵称“伊茉”〔1〕（也被称为111号），研究者观察到它会把甘薯放在海浪里蘸一蘸再吃。这个奇异的习惯其实是有意义的，不仅能把甘薯外皮上的泥土洗掉，而且伊茉显然很喜欢海水留在甘薯上的一丝丝咸味。很快，除了猴群中最年长的那些成员之外，所有的猕猴都开始学习伊茉的做法，在海水里洗甘薯。研究人员随后又开始给这些猕猴投喂麦粒，不过是把麦粒撒在沙子中。伊茉发现，只要捧起一把沙子和麦粒的混合物，倒入沙滩上的浅水坑里，麦粒就能轻易和沙子分开了，因为麦粒会浮在水面上，而沙子则会沉下去。很快，这个做法也被猴群中的其他成员采纳了。
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伊茉是一只非常有创造力的猕猴，它的聪明才智为它在人类学教科书上留下了不朽的地位。20世纪80年代末，我终于有机会造访这群猕猴生活的小岛。那时研究人员投喂的食物已经大大减少了，因为对猕猴原文化行为的研究已经结束，而且这个小岛在退潮时能与九州岛相连，导致岛上的猕猴数量过剩（在另一个更远的、不太容易抵达的小岛上，就生活着一群非常胖的猴子）。研究人员还会偶尔往沙滩上撒点麦粒，而我造访期间就有幸亲眼得见。看到猕猴们做出招牌行为，真是令人激动。它们不是用前爪捧着麦粒和沙子的混合物放入水坑的，而是大多用手把麦粒扫入附近的水坑中。这个技巧确实很好用，沙子很快就和麦粒分开了，猕猴们将麦粒一颗一颗地从水里捞出来。我也试着将一些麦粒扫入水塘，不过没有捡起来吃。当时我感到了一种前所未有的独特感受，我居然尝试了一个由猴子发明出来的“食谱”，重新体验了这个创造性的瞬间。
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饮食上的创造力，所有领域的创造力，已经伴随着我们走过很长一段演化之路。托马斯·凯勒（Thomas Keller）是全球最棒的大厨之一，也是美国两家最负盛名的餐馆——“法国洗衣房”（French Laundry）和“本自”（Per Se）的幕后天才。凯勒对厨艺无与伦比的专注精神是举世公认的。试过凯勒的食谱，也试过伊茉的食谱，我可以证明，还是凯勒的食谱更精致复杂。凯勒曾经思考过创造性烹饪体验的本质：“你是无法复制我制作的菜肴的。你做的菜能够在成分上与我的菜相似，但更重要的是，我非常希望，你对自己制作的菜肴有着深刻的敬意、感想和激情。你知道吗，我为你制作的任何菜肴都无法比拟这其中的满足感。”[2]我能理解凯勒的观点，他知道自己是那些食谱背后的创造力量，但是这并不是说，我们照着食谱重新制作这些菜肴就不能获得创造性带来的激动和奖赏。某种意义上，按照凯勒的食谱做菜就好比一位古典音乐家演奏一曲乐章，这同样也是创造性的活动，即便这音乐并不是他自己谱写的。我们参照他人的菜谱或者乐谱时，也能增强自己的创造感。创造性元素就在最显眼的位置：他人的创意也可以给自己带来灵感。知道了伊茉的故事之后，将麦粒扫入水中的活动对我来说就具有了特殊的意义。这只是一个极简单的“食谱”，但有时候最具创造性的行动往往是最简单的。
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凯勒在厨师界的地位是不容置疑的，但是在全球的精英厨师中，他并不是最具创造力的那个。这份荣誉属于费兰·阿德里亚（Ferran Adrià），他是斗牛犬餐厅（El Bulli）的厨师长。这家世界级的著名餐厅位于巴塞罗那附近，现已停业。[3]阿德里亚最著名之处就在于他将食物的泡沫、香精、油脂等成分进行分类组合，并加以解构与重构，同时还一丝不苟地烹制传统食物原料。在阿德里亚的烹饪世界里，创造性处于中心地位，他知道客人来到他的餐厅用餐，是希望能尝到新的东西并感受到惊喜。我可以试着描述他制作的菜肴，但是我的描述很难到位[读者可以参阅《斗牛犬一日》（A Day at El Bulli），欣赏美食图片，探索斗牛犬餐厅烹饪过程细节]。
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阿德里亚曾经动笔记录了他的创意之路。这里就是其中一部分经典的论述：
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新奇性、创造性和独特性三者并不是同一种东西。
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在创造性方面，你寻找什么并不重要，重要的是你找到了什么。
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创造性意味着你每天都要改变自己的思想。
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一道菜要想真正具有创造性，必须是新颖的，同时也是有趣的。
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阿德里亚认为创造性是一个多阶段的过程，是斗牛犬餐厅烹饪风格的基石。这种风格需要（当地以及异乡的）传统菜肴的扎实基础，也需要透彻地掌握制作各种食物的核心技术。寻找新原料与用新方法处理旧原料（包括商业化食品和添加剂）是同样重要的。菜式和菜单都需经过重新配置。这里能够吸引客人的全部感官体验，甚至包括“第六感”——与客人的思想产生直接联系，唤醒他们的某段回忆或者体验。
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在斗牛犬餐厅，创造力来源于五项原则：关联、灵感、改造、解构和极简。[4]关联是最基本的一项原则，它指的是用新的或者意想不到的方式将食物原料结合在一起。灵感则是其中最模糊的原则，阿德里亚说，一道菜的灵感可以来源于任何事物——从瞥见草地上的一朵鲜花，到欣赏一幅现代绘画。改造指的是通过调整菜肴的表现形式、替换原料甚至是改变其味觉印象（从甘甜到辛咸或者相反），从而使旧的菜肴焕然一新。解构可以是改造的一种特殊形式，一道菜肴的基本元素仍能呈现，但是却被重新排列甚至打散，同时仍与原来的模板有一定的关联。解构的过程也可以把烹制某道菜肴的原料转变成另一道菜肴。极简的含义正如人们所料，就是用尽可能少的原料制作出一道令人欲罢不能的菜肴。
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日本猕猴伊茉受限于它的智力，只能创造一些最简单的“食谱”。但是经过数百万年的认知演化，人类饮食的极简化已经是一种创造性的选择，而非不得已之举（至少在考究的米其林三星餐厅的后厨里是这样的）。人类是有创造力的物种。试比较一下人类的所作所为与其他动物的所作所为，不言而喻，我们是最具创造力的物种。但是涉及饮食和生活其他方面的创造力，在人类演化史上扮演了什么样的角色？它只是一个副产品，一个意外出现的特性吗？它只是其他更基础的认知过程（例如问题解决能力、记忆、语言、注意）的一个附带结果吗？或者创造力本身就是一个独特的认知过程，一个因人而异并且在适当环境中可以好好培养的认知过程？
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肠子，脑子，厨子：人类与食物的演化关系 创造力的演化有何用处？
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格兰特·阿卡兹（Grant Achatz）是美国最伟大的厨师之一。2005年，他位于芝加哥的阿丽尼（Alinea）餐厅尚未开业，就已被誉为美食胜地，与托马斯·凯勒、费兰·阿德里亚的餐厅齐名。餐厅开业时阿卡兹才31岁，是美国烹饪界的青年天才，他是凯勒与阿德里亚的忠实信徒（他曾在凯勒的餐厅工作过四年，而将阿德里亚视为灵感来源）。阿卡兹的厨艺创造力依赖于技术和化学，这给人一种感觉，即他的烹饪风格更像阿德里亚而非凯勒。[5]但是阿卡兹在他的烹饪书《阿丽尼》（Alinea）中清楚地写道：“最好将他的厨艺看作是对凯勒风格的技术性拓展。”在评论家眼中，阿卡兹惊人的创造力和烹饪技巧是毋庸置疑的，他的餐厅受到了最高级别的赞誉。和凯勒、阿德里亚一样，阿卡兹出版了一本超大开本的图片丰富的烹饪书，其中介绍了他创造的菜肴、他的烹饪哲学以及他对创造过程的思考。
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阿卡兹的创造力绝不输给任何其他厨师，但是很明显，他也是“站在巨人的肩膀上”，阿卡兹的个人创造力受到他人作品的强烈影响。他本人也承认，烹饪就和许多其他领域一样，变革是逐渐发生的，但是偶尔会出现一个重要的角色——一个埃斯科菲耶或者阿德里亚式的人物——带来范式的迅速转变。阿卡兹认为自己是阿德里亚创造力革命的受益者。阿卡兹与其他厨师都有着独特的个人背景，他们都在阿德里亚的激励下达到了新的高度。
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我们都能从他人的艺术创造力中有所收获。我们喜爱品尝有创造力的厨师制作的菜肴，聆听伟大作曲家和歌曲作家的音乐，阅读有洞察力的作家写下的文字，欣赏有视觉想象力的艺术家创作的绘画和雕塑。从前，只有大型文明中的精英分子才有机会接触此类作品，但是现代的传媒文化使各种创意产品唾手可得，这是史无前例的。与此相比，在人类演化史的大部分时间里，创造性只有在面面相授时才显示出益处。从演化角度来看，这种背景下，个体创造力最大的贡献就在于传授他人如何用新的方法解决问题。当一项创新出现时，他人并不只是被动地享受其成果，而是会将这种创新整合进自己的生活中。如果其他日本猕猴只是被动地看着伊茉洗甘薯或者泡麦粒，那么它们是无法体会这其中的创造力的，只有当它们模仿伊茉的行为时，才能感受到创造力的益处。创新就是通过这样的社会化学习传播起来的。
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