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1.将溪虾洗净沥干，用厨房纸巾略擦干水分；葱洗净，切花；红辣椒、大蒜均洗净，切碎备用。
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2.取锅，放入食用油烧热至约180℃时，放入溪虾炸约30秒至表皮酥脆即起锅，沥干。
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3.另外热锅，加入少许食用油，以小火爆香葱花、蒜碎、红辣椒碎，放入溪虾和所有调料，以大火快速翻炒至匀即可。
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小贴士：
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炸虾时，火要旺，食用油要够（油量约是溪虾的3倍），炸出来的虾壳才会酥脆，一咬就碎。
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至味家宴 [:1700368608]
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至味家宴 荷叶蒸排骨
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我生在“制芰荷以为衣，集芙蓉以为裳”的楚地，自小就习惯了房前屋后到处有溪流小池的环境，而但凡有干净水面的所在，难保就会从这里或那里长出几支荷叶来。
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在特别繁盛的水域，荷花生得错错落落，非得拨开茂密如盖的荷叶才能瞧见碧清水面。若是遇着古代文人骚客，难免要吟咏几句“桂楫兰桡浮碧水，江花玉面两相似”“荷叶罗裙一色裁，芙蓉向脸两边开”一类漂亮的诗句。俗人如我，看着亭亭净植的荷花荷叶，想到的却全是香远益清的莲子羹、莲子粥、清炒藕片、醋熘藕片、糯米糖藕、酥炸藕合……
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想来认为荷“可远观而不可亵玩”的清雅之人唯有周敦颐，看着满池秀色却一直盘算着“能吃吗？好吃吗？怎么吃？”三大哲学问题的俗人却自古有之。勤劳、勇敢、智慧的中国人民除了把好吃的莲子和莲藕吃出了万般花样，连不能直接入口的荷花荷叶也不能幸免，毕竟与其留得残荷听雨声，倒不如趁它还繁茂田田的时候摘了入菜来得妥帖实在。
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荷叶，古称芙蓉、菡萏、芙蕖，是睡莲科植物莲的叶。据考证，中国早在3000多年前就已经开始栽培这种植物了。现如今，湖南、福建、江苏、浙江等南方各地均有大面积种植。
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宋人林洪在他的吃货心得《山家清供》中就津津有味地写了一系列以荷花入馔的菜肴。一道“雪霞羹”名实俱美，是将荷花瓣略一焯水后与豆腐同煮，红白交错，“恍如雪霁之霞”。另一道“莲房鱼包”则接地气得多，将荷花中鲜嫩花房去须，截底剜穰，再将美酒、香料和鱼块装入其内，一并蒸熟装盘即可。雪霞羹美则美矣，但看上去过于简淡清冷，究竟不符合我这样庸俗热闹的审美观。我倒是亲手试做过莲房鱼包，成品鲜香扑鼻，又带有一丝芙蓉清味，花、酒、鲜鱼融而为一，简直有股动人的诗意。只可惜这道菜必须用新鲜荷花并新鲜鱼肉，现代人多半囿于城市高楼，这般简单原料也并非随手可得。若是有幸能得新鲜荷花，除了拿来蒸鱼煮汤，还能将之泡酒。明代诗人梁纲就曾写道：“共君曾到美人家，池有凉亭荷有花。折取碧筒一以酌，争如天上醉流霞。”荷花、醇酒、美人、流霞，确是最风雅不过的配搭。
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以荷入馔
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自古以来，中国乃至东南亚等盛产莲的国家都有以荷叶或荷花入馔的传统，并产生了很多名菜佳肴。
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图中所示为粤菜系传统名点——荷叶包饭，这是一种用荷叶包裹着米饭蒸熟而食的食品。明末清初人屈大均曾在《广东新语》中记载：“东莞以香粳杂鱼肉诸味，包荷叶蒸之，在里香透，名曰荷叶饭。”并赞其选料精致、风味诱人、品味兼优。
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图中为一种泰式美食，与中国的荷叶包饭有异曲同工之妙。
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荷花清丽动人，但更常入馔的却是容貌上沦为陪衬的荷叶。唐代大诗人柳宗元就曾写过柳州的“绿荷包饭”，如今的柳州是否还有绿荷包饭我不能确知，倒是真的在广州曾经吃过这一道穿越千年而来的美食。此菜的馅料有烧鸭、鲜虾、叉烧、蟹肉、鸡蛋、蘑菇等，万般花样熨帖在一份热意融融的米饭里，解开荷叶的那一瞬间我险些被这扑鼻香气迎面击倒。与之相比，日式小馆里的蛋包饭顿时显得简单粗暴了许多，而少了几分清雅蕴藉。
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又有一种别具风情的荷叶粥做法，采一张比锅略大的新鲜荷叶，洗净后当作锅盖盖在粥米之上，云雾蒸腾、水滚米融之后，荷叶的清香全渗透进了绿意盈盈的粥里。这样的一碗粥下肚，回味悠长不说，还最是清热消暑。
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