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制法:
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1.将鸭洗净,擦干备用。
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2.将盐放入锅中炒热,关火,加入其余腌料拌匀成腌汁。
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3.将腌汁趁热涂抹于鸭身上,静置约30分钟,再淋上料酒,放入姜片、葱段,上锅蒸2小时,然后取出沥干放凉。
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4.将鸭肉放入油温约180℃的油锅中,炸至金黄后捞出沥干,最后去骨切块,蘸椒盐粉食用即可。
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小贴士:
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鸭肉不蘸椒盐粉本身就有味道。香酥鸭要好吃,除了需炸得香酥,秘诀还在于先用干锅炒盐和花椒为主的腌料,炒香后抹在鸭身再料理,味道才香。
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至味家宴 香辣肚丝
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猪肚即是猪胃,味甘、性微温,可健脾益胃、补中理气,算是极为常用的内脏食材。人们常说外国人不吃内脏,实际上在欧洲的很多传统菜肴中,内脏(包括猪肚)也是极为重要的食材,只是他们不似我们这般花样百出地炮制食物,终究显得单调。
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抛开营养价值不说,猪肚本身也十分美味。因猪肚肥厚质软,古代人常用以蒸煮烧汤,取其软糯口感。北宋人陈直撰写的《奉亲养老书》中就将猪肚作为养生食疗妙方,说将人参末、橘皮末、猪脾、糯米、葱白等各色食材和调料塞入猪肚之中,再缝口上甑蒸至软烂即可。南宋绍兴二十一年(1151年),宋高宗赵构去清河郡王张俊府上做客,张府的厨子大显身手,留下了几乎是中国历史上最奢靡的一道菜单,其中一个下酒菜就是“猪肚假江珧”。江珧即江鳐,是一种略呈三角形的海蚌。据说,猪肚假江珧就是将猪肚做成类似江珧的形状,这般想来有点过于容易,因将整只猪肚塞入配料蒸熟,只要略加修整就能形似江珧,似乎并不值得在御宴上大张旗鼓地专程列明。我猜这道菜名是语义双关,一方面象形,另一方面则形容猪肚鲜美柔润一如江珧柱。要知道,在宋时江珧柱是极为有名的珍贵食材,苏轼就曾形容荔枝的白嫩柔媚“似开江鳐斫玉柱”,《王氏宛委录》中则说它“白如珂雪,以鸡汁瀹食肥美”。能将随处可得的猪下水做得跟名贵的江珧柱一般美味,才值得奉献给天子品尝吧。
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在中国的传统文化里,猪肚不仅可以烹调出很多美食,还可以药用,认为其具有治虚劳羸弱、泄泻、下痢、消渴、小便频数、小儿疳积等功效。
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到了元代,主流的猪肚做法仍是塞入配料整只烧熟,苏州人韩奕的《易牙遗意》中有记载,要将猪肚洗净,酿入一半糯米一半莲子,用线扎紧,煮熟压实,切片吃。明代冯梦龙纂辑的《全像古今小说》里描写了一个富家公子与青楼佳人的爱情故事。一日公子卧病在床,佳人十分惦念,便差人“买两个猪肚磨净,把糯米莲肉灌在里面,安排烂熟”,又亲笔写了封信,将熟猪肚装在盒内送往公子府上。情书自是缠绵悱恻,佳人却并非空谈虚幻之辈,而是将一腔柔情都寄托在烂熟猪肚之中了。如今,酿猪肚这道菜仍能见于南方许多地方,多半是搭配糯米,也有灌入绿豆和红枣的,皆看个人喜好。
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←《随园食单》的作者袁枚,号随园主人,是清代著名诗人、散文家和文学评论家。除本书外,袁枚尚有《小仓山房文集》《随园诗话》《子不语》等著作传世。
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本文中提到的《随园食单》,是一本清代饮食名著,其以文言随笔的形式,用大量的篇幅详细记述了14~18世纪中国流行的南北菜肴饭点。
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清朝时猪肚发展出了多种吃法,《随园食单》里说“将肚洗净,取极厚处,去上下皮,单用中心,切骰子块,滚油炮炒,加作料起铺,以极脆为佳。此北人法也。南人白水加酒,煨两枝香,以极烂为度,蘸清盐食之,亦可;或加鸡汤作料,恨烂熏切,亦佳”。
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梁实秋和唐鲁孙两位北京人则都怀念过一道经典鲁菜“油爆双脆”,说要以猪肚配鸭胗,抑或羊肚配鸡胗,肚片和胗片需分别过沸油至八成熟盛出,用锅内余油加葱末、姜末煸香,再把猪肚和鸭胗入锅,快速翻炒几下出锅。据说此菜对火候的要求极为苛刻,差一秒则不熟,过一秒则不脆,“炒出来红白相间,样子漂亮,吃在嘴里韧中带脆,咀嚼之际自己都能听到‘咯吱咯吱’地响”。梁先生爱吃油爆双脆,所以对部分“二把刀”而又非要做这道菜的厨子特别不满,说“不知地厚天高硬敢应这一道菜,结果一定是端上来一盘黑不溜秋的死眉瞪眼的东西,一看就不起眼,入口也嚼不烂”。梁先生想必在这道菜上受伤过许多次,吃了多少盘“黑不溜秋死眉瞪眼的东西”才能积攒出这般怨愤之意啊。
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我家乡湖南也爱吃脆肚,讲究的是将猪肚切细丝,以大火爆炒,配料则需要有湖南特产的黄辣椒才能咸香辣爽,咬一口韧中带脆,却又绝对不会死嚼不烂。家常菜要做出爽口脆肚而又把握不好火候的话,大可以用食用碱先行腌制肚丝,也算是一手“作弊”的小妙招了。
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