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白糖………适量
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香油………适量
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蒜末………适量
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辣椒末………适量
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制法：
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1.将土鸡去毛，洗净，放入沸水中焯烫，再捞出沥干，重复上述制法3~4次后，取出沥干。
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2.将整只鸡放入装有冰块的盆中，待外皮冰镇冷却后，再放回原锅中。
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3.锅中加入料酒、姜片及葱段，以中火煮约15分钟后熄火，盖上盖续闷约30分钟。
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4.将鸡取出，待凉后剁块盛盘。
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5.取150毫升鸡汤，加入其余蘸料调匀，食用鸡块时蘸用即可。
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小贴士：
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鸡肉切块时，若要切面美观完整，需放冷后再切。若不急着食用，可将鸡肉先放进冰箱略冷藏，鸡皮受热胀冷缩影响会变得比较脆，切口也会比较好看。
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至味家宴 [:1700368632]
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至味家宴 西湖牛肉羹
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据说世间女子，无论多么矜持骄傲，遇到真正动心的那个人，也会愿意为他洗手做一碗羹汤的。杨绛女士婚前十指不沾阳春水，后来与钱钟书先生结婚、出国留学，也学着下厨，钱先生为此十分感动，还写过一首《赠绛》：“卷袖围裙为口忙，朝朝洗手作羹汤。忧卿烟火熏颜色，欲觅仙人辟谷方。”一碗羹汤，既蕴含着女人对家庭的奉献与关心，也反映出男人对妻子的疼爱与怜惜，也就早已脱离了饱腹之物的范畴，仿佛代表了整个生活的缠绵温情。
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“羹汤”虽然常并列成一个词汇，但却并不是同一个意思。《尔雅》说：“肉谓之羹。”最早的羹，就是很浓的肉汁。肉羹如何调味传说是彭祖创造的，他先将肉煮至软烂，然后用酱、醋、肉酱、盐、酸梅调味，吃羹时旁边还要再摆上盐梅。羹本身已经具备五味，若有客人口重，还可自己再加盐梅，大致如同当今餐桌上的调味酱。春秋战国时期，羹的种类很多，大多是以各色肉类配以谷米煮成浓稠肉汁。在各色肉羹中，最负盛名的是羊羹，人常说红颜祸水，却不知美食亦能倾国倾城。《战国策》中就曾记载，中山国的国君宴请国都里的士人，大夫司马子期也在其中。由于羊羹没有分给自己，司马子期一怒便跑到楚国去了，还劝楚王攻打中山。最后中山国破，国君感慨：“吾以一杯羊羹亡国！”羊羹以倾国美食的地位在中国屹立不倒了许多年，不知何时却渐渐消弭了踪迹，倒是传入日本后，被日本僧侣改造成素食甜点，唯有名字流传至今。
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历史长河中，有多少事物都已变得面目全非而只空留下一个名号，羊羹亦如此。最初中国的羊羹是用羊肉熬制的肉汁，待冷却成冻后用以佐餐。其后随禅宗传至日本，由于僧人不吃肉，他们便用红豆与面粉、葛粉混合蒸制。于是，羊羹在日本逐渐演化成一种以豆类制成的果冻状食品，并成为著名的茶点。图中所示即为日本的羊羹。
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羊羹虽已渐渐消失，其余羹类却仍在历史长河中时隐时现，并发展出了形形色色的模样。张翰的莼鲈之思，念念不忘的是一碟清新鲜甜的鲈鱼脍（生鱼片）和一碗滑嫩清香的莼菜羹；林洪将荷花去心、去蒂与豆腐同煮，成就了一份雪霞羹；曹植用驼蹄制成七宝羹，驼蹄肉质肥厚、羹汁鲜美，闻名天下，一瓯须费千金；甚至还有唐代宰相李德裕家的李公羹，其用珍玉、宝珠、雄黄、朱砂、海贝煎汁，每杯羹需费钱三万——这羹虽然奢侈得让人只能咋舌，但看起来却让人实在没什么食欲。
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按李渔的说法，羹是为配饭的：“有饭即应有羹，无羹则饭不能下，设羹以下饭，乃图省俭之法，非尚奢靡之法也。”李渔毕生风花雪月、倜傥风流，这时倒忽然脚踏实地起来，只渴望一碗浓稠热辣的羹汤，将菜并肉熬出浓汁来，顺嘴、下饭、暖胃。
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作为一个地地道道的湖南人，许是因为湘粤两省交界，饮食上互相有所影响，我自幼习惯的下饭物乃是煲汤，汤味虽浓，却并不稠腻，与羹不太相同。羹之于我，最熟悉的出处是汤匙仍被叫做调羹。