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2.将杏仁露倒入容器内，静置待凉，放入冰箱冷藏至凝固后取出，即为杏仁豆腐。
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3.将杏仁豆腐切成小方丁，加入糖水和什锦水果混合即可。
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至味家宴 [:1700368649]
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至味家宴 奶黄包
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小时候常吃食堂，窗口两列，一面写着“包子”，分菜包、肉包、糖包等；一面写着“馒头”，有白面馒头、花卷和银丝卷之流，因此一直抱定了极为泾渭分明的想法，即面皮包住内容物的才叫包子。长大后去到江南，常听人说哪里哪里的“馒头”好吃：“恁个馅儿鲜得哩！”极为不解，缘何馒头还有馅？后来才知，当地管包子、馒头一律称“馒头”，只是带肉馅的叫作“肉馒头”，而不带馅的则称为“白馒头”。
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略一思索，觉得这大约是古风。幼读水浒，武松杀了人押解路上经过十字坡，进到了孙二娘开的黑店，那“女汉子”站在门外招徕客人，说道：“客官，歇脚了去。本家有好酒、好肉。要点心时，好大馒头！”后来武松吃着不对，问孙二娘这馒头里是牛肉还是人肉，又引出一连串的事情来——可见，当年的包子也是叫做馒头的。再看《红楼梦》里，妙玉孤高自许，尝道“纵有千年铁门槛，终需一个土馒头”，这里的馒头恐怕也是包子之意，叹出些富贵繁华终虚妄之感。
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再一查，果然，古代最早是没有“包子”这个词的，难怪慕唐的日本人也管包子叫馒头。但是，以面皮发酵包馅蒸食这种形式，却在更早的时候就已经诞生了。陆游在《蔬园杂咏·巢》这首诗中写道：“昏昏雾雨暗衡茅，儿女随宜治酒肴，便觉此身如在蜀，一盘笼饼是豌巢。”雨天里的一盘“笼饼”让人仿佛回到了过去在四川的时光，他自己在注释中说，“蜀中杂彘肉作巢的馒头，佳甚，唐人止谓馒头为笼饼”，这里的“巢”就是馅的意思。
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“包子”这个名词诞生于宋代，王撰的《燕翼诒谋录》里，已有“仁宗诞日赐群臣包子”这样的记录，并注明此为馒头别名，表示的是馒头之有馅者，“北人谓之包子”。宋代人陶毂在《清异录》里写到五代时开封阊阖门外大道旁有一家店铺，“伏日则卖绿荷包子”，可惜语焉不详，只能粗略猜测大概是一种素菜包子吧。
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北宋时代汴梁为京都，更是一派繁华景象，国破之后孟元老写《东京梦华录》回忆旧时，细数“御街”一带的知名店铺，说沿着街东一路走过“张家酒店”，之后便是被誉为东京第一的“王楼山洞梅花包子”，其他诸如“曹婆婆肉饼”“李四分茶”等不可胜计。只看名头，大概也能想象得到这“梅花包子”定是色、香、味俱全的，古人饮食之精、巧思之深，常常是今人难以从文字间想象的。吃包子的传统千年以降，开封至今仍以包子出名，本地人引以为傲的“灌汤小笼”也算独步当今“包”林，一只包子数十道褶，汁水丰盈、形态优美，有“放下似菊花，提起如灯笼”之誉。
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可惜战火烽起，昔日盛况变成一灰土，于是，在南宋人写就的《都城纪胜》里我们见到了北风南渐的踪影。在这本书里，作为“南都”的临安已经有了专门的“包子酒店”，卖鹅鸭肉馅包子。可见，一段饮食变迁中明显可以看出历史的沿革。
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餐饮之中，包子之类的点心是最能体现地域特色的，且南北差异极大。周作人就曾在《南北的点心》里说，北方的点心是“常食”，即用来填饱肚子的，大多不求精细，唯求吃饱；可是南方则把这些东西当作“闲食”来吃，做得小巧精致，不求饱腹，更求玩赏零吃。
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北方包子的翘楚——开封灌汤包。南方包子的经典——广东叉烧包。
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南国点心之集大成者，莫过于南方人的“茶点”，如今淮扬一代仍有早茶习俗，但已不如广东繁盛，若想了解本地市井之风，最好是去茶楼喝一道早茶。挤挤挨挨的老式茶楼里，热气腾腾的蒸笼摞起一人多高，各式各样的小点琳琅满目，老茶客端着报纸闲聊，一壶功夫茶泡了又泡，闲闲的时光就这么如流水一般淌过，应该是最能体现粤地民俗的画卷。
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广式包子多偏甜，其中大名鼎鼎的奶黄包是早茶必备小点之一，其面皮雪白绵软，疏松如蛋糕；内馅一团金黄，用奶油、牛奶、蛋黄等调制，调配方法大概算是每家店铺的不传之秘。曾在一家看似极普通的茶楼饮茶，那里的奶黄包不放在蒸笼里，而是用白瓷碟子端上，表面不知是否用烤炉微微炙得焦黄，吃起来外壳松脆，中夹柔软白面层，内里的馅料呈半流质，散发着沁人心脾的栗子香气，堪称绝味。
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普普通通的一只包子，实则内里乾坤大，一张面皮可囊括千般美味，也算得上中华美食博大精深的绝佳注脚。
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奶黄包
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面皮材料：
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A:
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中筋面粉………300克
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蛋黄粉………20克
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速溶酵母………3克
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