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[31]（清）陈奂作《诗毛氏传疏》的简称，也称《毛诗传疏》，是研究《诗经》的著作。
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[32]（清）马瑞辰：《毛诗传笺通释》。
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[33]（汉）郑玄《周礼注疏》:“妇人尚专一，德无所兼，连衣裳，不异其色……六服皆袍制，以白缚为里，使之张显。”
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[34]（唐）孔颖达作《毛诗正义》，简称《正义》。
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[35]（唐）孔颖达作《左传正义》来解释晋朝杜预的《春秋左传集解》，简称为《孔疏》。
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[36]《郑笺》:“后妃六服之次，展衣宜白。……此以礼见君及宾客之盛服也。”
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[37]《毛传》:“私，燕服也。”
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[38]《诗经·卫风·竹竿》。
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[39]《诗经·卫风·木瓜》。
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[40]《诗经·郑风·女曰鸡鸣》。
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[41]《诗经·郑风·有女同车》。
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粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚 楚汉风韵楚汉女子服饰时尚
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不同于《诗经》中呈现的北国敦厚温柔之风，楚地这个“宽柔以教，不报无道”的“南方之强”[1]，此时却弥漫在一派奇异想象、光怪陆离、情感炽烈的神化世界中——美人香草，芳泽衣裳，缤纷佩饰……无不释放着人们狂放的意绪与无羁的想象。汉起源于楚，楚汉文化一脉相承，其服饰在内容和形式上与楚有着明显的继承性和连续性，永续着汉未央的光芒。
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粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚 第一节 长袖善舞多属楚
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楚人的渊源可以追溯到上古传说时代的祝融与三苗，祝融的后裔熊绎在周成王分封诸侯时被封在楚地[2]，他经过带领族人披荆斩棘、艰苦卓绝的打拼，终于“筚路蓝缕，以启山林”，开创了楚国的基业。这段始自中原而至荆楚的文化迁徙，将中原华夏文化带到了南方的苗蛮之地，因此楚文化兼具着中原传统的理性秩序与南方蛮夷的原始活力。
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彼时《诗经》里如白描般的健硕女子，在此时的《楚辞》中似乎难觅踪影，她们不再触手可及，不再于田野间“采葑采薇”地劳动着，而是如“旦为朝云，暮为行雨……湫兮如风，凄兮如雨”[3]的巫山神女般闲居一隅，在山泽森林或殿阁之中痴情怅惘地等待情人的到来，或熏沐着芬芳的香料，手执灿烂的鲜花和雉羽，载歌载舞，以娱诸神。她们的服饰一如那率真、热烈、浓郁的情感，“浴兰汤兮沐芳，华采衣兮若英”[4]，纵放着奇美、奔放、浪漫的光芒。
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楚服对前朝周代的服饰形制有着变通与发展，深衣是较好的一例说明。深衣是一种古老的服装样式，在战国至汉时颇为流行，这在诸多文物中可以找到图像及实物依据，有曲裾深衣和直裾深衣之分[5]。孙机先生认为“从渊源上说，楚人着深衣系效法北方各国。但及至西汉，由于开国君臣多为楚人，故楚风流布全国；北方原有的着深衣之习尚为楚风所扇而益盛”[6]。汉郑玄注《礼记·深衣》:“深衣，连衣裳而纯之以采者。”深衣以“衣裳相连，被体深邃”而得名，并应“规、矩、绳、权、衡”，是“可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅”的服装。抛却其“万能”的功能不说，深衣的特征为上衣下裳相连、续衽钩边，按郑玄的注解“续犹属也，衽在裳旁者也。属连之，不殊裳前后也，钩读如鸟喙必钩之钩，钩边若今曲裾也”，这续衽钩边之形制，在诸多楚墓木俑女装上得到证实（图2-1）。此外，在出土的帛画中女服也是此类深衣（图2-2），只见这位女子在龙凤下方，合掌祈祷，纤腰一握，似翩然欲飞，其所着服装即为深衣，下摆褒博，一大片拖曳其后。沈从文先生在其《中国古代服饰研究》一书中说：“楚服的特征是男女衣着多趋于瘦长，领缘较宽，绕襟旋转而下，衣多特别华美，红绿缤纷，衣上有着满地云纹，散点云纹，小簇花纹，边缘多较宽做规矩图案，一望而知，衣着材料必出于印、绘、绣等不同加工，边缘则使用较厚重织锦。”曲裾深衣的形制并非凭空而来，而与当时内衣的形制有关。当时下装并非合裆之裤，而是两条裤管并不缝合的胫衣，为避免内衣外露的不雅，外穿的曲裾深衣在下襟并不留开衩扣，而是在腰间用衣衽缠裹，形成身后如燕尾之形。直裾深衣在马山楚墓中有实物可见，根据彭浩先生的整理，楚式衣袍共有三种款式，在细节处虽有差别，但共同点皆为右衽、直裾、上下分裁、腋下有“裆”，与周代服饰有诸多相同之处，两者之间存在着明显的承继关系（图2-3）。虽然出土实物的尺寸及下裳分幅并不合乎《深衣》中“制有十二幅，以应十二月”的定制，但可以确定的是这与后代所说“深衣制”即衣裳连属制存在关联。笔者倾向于赞同周锡保先生对此的观点：汉代郑玄，对那时妇人服饰应能见到，但他只就汉时的曲裾形式以譬之古代深衣的续衽，未说汉时妇人服饰即为古代的深衣，可知深衣与汉时妇人服在形制上也是不完全一样，汉时妇人礼服用衣裳相连属则与古代深衣相同，所以汉制称妇人礼服为深衣制，这是统言服式之上下相连者的称谓。
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图2-1 木俑（沈从文《中国古代服饰研究》）
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