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图2-2 帛画中的女子服饰（沈从文《中国古代服饰研究》）
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图2-3 楚式直裙深衣（《湖北江陵马山砖厂一号墓出土大批战国时期丝织品》）
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尽管如此，楚服并不完全混同于北方各国，相反，在服装款式、衣料、色彩、图案上都有着地处南国的特色。《战国策·秦策》中有这样的记载：“不韦使楚服而见（华阳夫人）。王后悦其状，高其知，曰：‘吾楚人也。’而自子之。”姚宏注：“楚服，盛服。”鲍彪注：“以王后楚人，故服楚制以悦之。”可见，此刻用以博得王后注目的是不同于北国的楚乡服饰。又据《史记·刘敬叔孙通列传》:“叔孙通儒服，汉王憎之；乃变其服，服短衣，楚制，汉王喜。”可知短衣是除深衣之外楚地的经典款式。湖北曾侯乙墓编钟虡上的铜人女子所穿上襦款式极为清晰，交领、右衽、彩饰宽领缘，值得一提的是襦的下摆并不平直，而是右高左低，于对称规矩中破立新奇。孙机先生认为虽然曾侯乙墓不是楚墓，但是出土物带有浓重的楚风，当以与楚墓并论，列入广义的楚文化范畴。“短衣”的流行，当与楚国地处林山湖泊之中有关，是自然环境使然。《淮南子·原道训》:“九嶷之南，陆事寡而水事众，于是民人……短绻不绔，以便涉游，短袂攘卷，以便刺舟，因之也。”九嶷之南多为南方土著所居之地，楚地多水泽，他们这样穿着目的在“以便涉游”。短衣的实证，可见马山楚墓出土的“衣”（图2-4），如按其形制放大两倍，穿着时其长度在腰膝之间，袖长及肘。短衣在文献中的记载，有《左传·昭公十二年》言：“昔我先王熊绎，辟在荆山，筚路蓝缕，以处草莽。”《左传·宣公十二年》称若敖、蚡冒“筚路蓝缕，以启山林”，其中“蓝缕”即“褴褛”。《说文》的《衣部》有：“褴，裯谓之褴褛。褴，无缘衣也。”“裯”及“蓝缕”，均是楚地短衣。
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图2-4 衣。殉葬用衣，衣长45.5厘米，袖通长52厘米，袖宽10.7厘米，腰宽26厘米（《中国美术全集·工艺美术编印染织绣》）
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浪漫必称楚，这种浪漫体现在服饰的飘逸之风，犹以舞女的长袖细腰为妙，《战国策》、《墨子》都有“楚王好细腰，宫中多饿死”的典故，屈原《大招》中称赞美女“小腰秀颈”。细腰的目的不仅使身材更加颀长高挑，而且腰肢的纤细灵活更加衬托出女子的轻柔之美（图2-5）。长沙黄土岭战国楚墓中出土的一件彩绘人物漆奁上所绘的11个舞女中，有两个正在长袖细腰地翩翩起舞，旁边三个女子悠然静坐，另有一个女子挽袖挥鞭地指挥，还有五个女子正含笑注目欣赏（图2-6）。如此女子舞袖而起的一刹那，当是飘逸至极。这种浪漫还更多地体现在楚服的图案中。楚人相信自己是火神的后代嫡传，以浴火重生的凤凰为崇拜物[7]。凤是人间最美的生灵，身披五彩，能歌善舞，品性高尚，至真至善，鼓力而风，能使国家安宁。诸多战国楚墓出土的丝绸制品，纹样多为凤鸟，令我们想到屈原《离骚》中的场面“吾令凤鸟飞腾兮，继之以日夜”，又犹如《大招》中的呼唤：“魂乎归来，凤凰翔只。”以湖北马山楚墓出土的刺绣品为例，发掘的丝织品纹样有蟠龙飞凤纹、对龙对凤纹、龙凤相蟠纹、龙凤相搏纹、凤舞飞龙纹、飞凤纹、凤鸟花卉纹、凤鸟践蛇纹、凤斗龙虎纹……这些纹样以各种各样的凤鸟、龙、蛇、虎、花为主题，严格遵循对称的原则，同时又以流畅的线条来做夸张的构图，色彩缤纷又稳重统一。楚人崇凤、华夏崇龙、巴人崇虎早已是不争的事实。以“凤”为主角的服饰纹样也许正是楚人强盛时期的心态反应，“凤搏龙虎”也正是远古不同民族的凤文化与龙虎文化之争斗的延续（图2-7）。
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图2-5 战国玉舞人（上海博物馆藏）
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图2-6 彩绘人物漆奁上的女子服饰（沈从文《中国古代服饰研究》）
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图2-7 丝绣品纹样—凤搏龙虎（湖北荆州博物馆藏）
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粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚 [:1700393023]
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粉黛罗绮：中国古代女子服饰时尚 第二节 严妆汉服永未央
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汉文化就是楚文化，楚汉不可分。尽管在政治、经济、法律等制度方面，“汉承秦制”，但是，在意识形态的某些方面，特别是在文学艺术领域，汉却依然保持了南楚故地的乡土本色。美学家李泽厚先生在其《美的历程》一书中就“楚汉之源”表述了他的观点，认为：“汉代艺术更突出地呈现着本土的音调传统：那由楚文化而来的天真狂放的浪漫主义，那人对世界满目琳琅的行动征服中的古拙气势的美。”如此，“楚人的文化实在是汉人精神的骨子”[8]。那么，浪漫的楚文化，在时间和空间上对汉文化影响有多深？而影响后世颇深的汉代服饰中，又有多少楚文化的痕迹呢？
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一、汉代刺绣
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“灵殷殷，烂扬光，延寿命，永未央。”[9]汉代服饰经历了从秦代不守旧制、不守周礼到东汉重定服制、尊重礼教的转变过程，不仅显示出儒家思想以及冠服制度在政治上日益突出统治作用，亦对后世各朝服装的形成与发展产生重大影响。我们通过长沙马王堆西汉墓出土的女性服饰感受汉代艺术“深厚雄大”之美，其服饰与绣品，技艺高超绝伦、天工巧夺，堪为后世实践研究之典范。汉代刺绣承继着楚绣的奇美与灵巧，在工艺上延续了传统的锁线绣，并增加了平绣与铺绒绣。马王堆出土的绣品中，40件为锁线绣，其他辅以平绣。锁线绣，即以针套线，拉出锁链的绣法，在中国出土的早期绣品中，多见锁线绣，这也是中国最古老的绣法之一。锁线绣擅长表达圆顺、修长、流畅的线条，针法不囿于图样，线条洒脱灵动，于规整中释放自由。平绣即以针线将纹样平铺以绣之，马王堆出土绣品之平绣见于两类：一是棋格纹绣片中的圆点，一是棺椁外层满绣的几何纹图。田自秉先生将汉代装饰风格归纳为“质、动、紧、味”，这四字用于形容汉代刺绣也是极为贴切的。“质，它具有古拙、朴质的特点，但古拙而不呆板，朴质而不简陋。动，流动的云气纹，使装饰面产生多样的变化。生动的飞禽走兽，富有劲健的生命力。……紧，汉代的装饰是满而不乱，多而不散，它是密中求疏，疏中有密。……紧凑而不是繁缛，填充却不是堆砌。味，这里指的是装饰味。汉代的纹样具有它独特的风格，即样式化的装饰美。”[10]总之，汉代刺绣风格呈现出古拙中见深沉，飞动时呈雄大的美感。
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1．信期绣
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信期绣绣品是马王堆出土绣品中数量最多的一种，共19件。纹样单元大小不等，内容为穗状流云和卷枝花草，有疏有密，有繁有简，针脚一般长0.1—0.2厘米，颜色多为棕红、橄榄绿、紫灰色、黄色等。信期绣名称来历有二：一说为遣册名，因为绣有这种样式花纹的三件香囊、一副手套和一件包裹九子奁的夹袱，在遣册中均称为“信期绣”；一说因纹饰中的长尾小鸟似燕，而燕为定期南迁北归的候鸟，寓意“忠可以写意，信可以期远”，故称“信期”。（图2-8）
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